ismailoff1984

Добрэ. Столкнулся с новой бедой... Имею машину с установленными еще прошлым владельцем радиаторами охлаждения масла АКПП (целых два). Недели полторы назад менял правый рычаг передней подвески и при этом снимал ШРУС. Умом понимаю, что на коробку это не должно повлиять, но... После замены рычага притопил домой - на спорт-режиме, со "стартом" на светофорах и... И началась беда - при прогреве коробки оная начинает пинаться на старте. То бишь - на холодную ездит нормально, но через 5-7 километров, когда коробка прогреется. начинает вести себя грубо и неженственно - при полной остановке (на светофоре, например) она стоит будто на нейтралке (может и назад покатиться), хотя селектор в положении D. Что б тронуться - нужно подгазовать (примерно до 1300-1400 оборотов) и только тогда она с резким пинком поедет. Скорости переключает нормально (что в зимнем режиме, что в спортивном, что типтроником), но вот стартует с пинком. Клапана и масло менял в мае месяце (тысяч пять назад) - масло не воняло, но было черным. Сегодня решил опять частично поменять масло - слил три с половиной литра, залил три с половиной литра свежачка, но проблема не самоустранилась. Причем, что интересно, коробка за 5-7км нагревается так, что дотронуться больно (ну, прям температура хорошо прогретого двигателя), шланги на радиаторы - еле теплые, а сами радиаторы - и вовсе холодные. Порыскав по инету увидел, что такое бывает, когда "течет задняя крышка АКПП" и что "нужно поменять тефлоновые кольца", но нигде не нашел никакой инфы ни по кольцам, ни по крышке. Так же - "бублик", с которого уходят шланги на радиаторы, в масле, но грешу на потекшую рулевую рейку. Помогите, люди добрые.

Это я понял. В какую сторону его ставить? И ещё момент... Сейчас собрал компрессор для проверки. При подаче питания на электромагнит - диск сцепления муфты прижимается, но прокручивается, "буксует". При этом при отключении питания электромагнита - продолжает буксовать. Что я делаю не так?

Итак... Распотрошил муфту. Достал катушку. Оторвал термопредохранитель, отковырял диод - сопротивление катушки на тестере ~3,5Ом (при замыкании щупов тестера - ~0.9Ом) Но... Ввиду того, что в моем городе в известных мне местах нет диодов на 3А и самовосстанавливающихся термопредохранителей, которые могли бы встать на "штатное место", возникли новые вопросы .. 1. Самые маленькие самовосстанавливающихся термопредохранители, что в продаже нашел - только термопредохранители серии ksd301 с потолком в 125 градусов. В катушке оно не поместится, остаётся только монтаж снаружи. Подойдёт ли оно? 2. Подойдёт ли диод на 1А? И как правильно его ставить?

Доброго дня, соседи. У меня возник вопрос... Сначала синопсис. Около года назад, в начале прошлой осени, на трассе в горах разрушился подшипник муфты компрессора, диск заклинило, от нагрева лопнул ремень навесного (ажно задымился). Заменил подшипник, ремень, обводной ролик. Через несколько дней разбил картер двигателя (автослесарь не звкернил шаровую, вырвало в горах колесо, прочесал картер, отвалился разъем датчика давления масла - ремонтом занимались вместе с трактористом из села, а я не проверил датчик - надеялся доехать до города) - его заклинило. Да, такой я счастливчик. Да и автосервисы у нас... Заменил двигатель, в мастерской снимали все навесное, спускали фрион. Ремонт закончился к зиме, так что - не парился. Зимой сгорел регулятор скоростей вентилятора, так что я до недавнего времени ездил без вентиляции - все откладывал покупку резистора. Сейчас получил резистор, установил, попытался включить кондей - не вышло. Муфта не сработала. Заправил кондёр (по лексии - 2,69 бар давления в системе) - не сработало. Полез под машину - нашел обрыв провода, идущего на муфту (желто-зеленый). Внешне провод выглядел перегоревшим в месте обрыва, потому решил прозвонить муфту. Сопротивление - 0 (0.9 на тестере), тест на КЗ показывает КЗ в обе стороны. Теперь вопрос... На что смотреть? На термопредохранитель или на диод?

Итак... Разобрать кулису, не дербаня всю панель - сложно, но можно. Снял серую накладку, снял ручку (для несведущих и пытающихся выдрать ее силой - не стоит мучаться, все проще - вращайте ручку влево-вправо и тяните вверх), снял хром (вот тут пришлось повозиться, и не забудьте про кнопки s и *), снял резинку-полотно, снял пластиковую направляющую рычага кулисы (Внимание! Задние болты могут упасть внутрь консоли и замучаетесь их вытаскивать!), снял электронную плату и нашел виновника - старый гнутый саморез встал в распорку и не давал рычагу дойти "до конца". Завтра буду собирать все обратно

Ап. Обсоединил тросс АКПП. Переключил селектор рукой - нормально переключает, щелчки четкие, машина пытается ехать. Рычаг кулисы (рычаг АКПП в салоне) в положение "D" не входит - будто упирается во что-то. Что делать? Как разобрать кулису?

Сняв аккум и пластину под ним, добравшись до селектора (определив его внешний вид по яндекс-картинкам), заметил, что к селектору идёт какой-то тросс (трос рычага АКПП, полагаю?). Так вот наболдажник этого тросс болтается на рычажке самого селектора, как стакан на карандаше - поиыкав пальцем (реально - пошаиав пальцем!), я сорвал наболдажник тросса. Засим - два вопроса. 1. Что делать? 2. Может ли быть связана проблема "невтыкания на D" (поясню - рычаг НЕ ВХОДИТ В ПОЛОЖЕНИЕ D ФИЗИЧЕСКИ) с проблемой тросса рычага АКПП? Фото сделать не могу - на улице уже темно, а камера у меня - не айс.

Как это сделать? И где на коробке селектор?

Доброго времени суток, самые отзывчивые пыжеводы. В общем, снова у меня беда (и двух месяцев не прошло после замены двигателя) - с АКПП. Итак. Буквально пару часов назад я, как обычно, прогрел машину примерно до 80°, включил печку и решил выехать в город. Погода - мелкий дождь, температуры воздуха - ~5°С. В общем, решил развернуться, проехал до конца улицы, врубил "R", сдал назад, врубаю "D" - а оно никак. Ну не встаёт ручка на "D" - и все тут. Проваливается в типтроник, но никак не реагирует, на панели горит "N". "Лягушку" тормоза проверил сразу - исправна (ещё бы, я ее купил пару месяцев назад), да и я не сомневался - ведь с "P" рычаг снимается только при нажатии на педаль тормоза. Полазил в интернете (с час) аналогичной проблемы не нашел - были разные беды (клин рычага, игнорирование положения рычага, аварийные режимы), но такой, как у меня - не встретил. По диагностике - старые ошибки разброса давления масла (я не сбрасывал месяца два, как раз с момента установки сменного двигателя - я тогда частично заменил масло, но за это время коробка в аварийный режим не вставала) и больше ничего. Нажатие на рычаг разблокировки селектора ничего не даёт - рычаг снимается с "P", но не встаёт на "D". И что делать?..

Просмотр объявления Куплю двигатель RFN (ew10j4) Куплю "столб" (без навесного) RFN (ew10j4) за умеренную цену. Рекламодатель ismailoff1984 Дата 19.10.2017 Стоимость 400.00 BYN Категория Куплю - поиск запчастей

Я и не говорил о рокерах. Я говорил о ГБЦ. Я "примерно" представляю конструкцию ДВС - имел опыт ремонта ВАЗовского двигателя. И именно поэтому я и интересуюсь возможностью повреждения ГБЦ в случае, если поршень задевает клапан. ИМХО, если при детонации клапан не закрыт - добром это не кончается.

Народ... Поршень цепляет клапана из-за кривого колена коленвала - я об этом написал в первом посте. Один поршень. Не два, не три и не четыре. А смогу ли я это сделать своими руками?.. И стоит ли? Может, все же лучше "столбик" с головой?..

Поршень бьёт по клапанам. Сомневаюсь, что такую голову все ещё можно назвать целой... Двиг, согласно VIN - ew10j4 RFN Машина - Vf33hrfnf83322297

Спасибо за развернутый ответ. Если поможете дистанционно помочь найти двигло - буду очень благодарен. Ну, транспортные компании расстояние не волнует... Мне б просто найти Двиг, который не крякнет через 5 тысяч... Желательно - голый, так как у меня все есть. По поискам и по ссылкам пошукал - либо "в сборе" за 450-600 долларов, либо "столбиков нет в наличии"

Есть тут люди, разбирающиеся в вопросе замены стокового двигателя на иной в PSA-автомобилях?

Да. Надеюсь. P.S. Вы, часом, не из России будете?

Доставка из Минска в Махачкалу груза в 1 кубометр при массе в 100кг + обрешетка + упаковка + забор = 8250 деревянных (что ~140 долларов) при сроке в 5-7 дней. Если рабочий двигатель в РБ обойдется ~200-300$, то мне выгоднее доставить его с РБ (~340-440$), чем покупать в РФ - тут двигателей RFN нет в наличии (точнее - один нашёл, но у него пробег под 250000 при стоимости в 30000 деревянных (что ~520 долларов) и полном отсутствии гарантии (продавец даже не уверен в работоспособности двигателя, ибо снят он с машины, участвовавшей в лобовом ДТП). Остальные варианты - не варианты, ибо мне предлагают двигатель RFN в ту же цену и с теми же условиями (то бишь - без гарантии), но под заказ (32000-37000 со сроками "около полутора месяцев). Плюс - в случае заказа по РФ мне придётся оплачивать доставку до себя, а это дополнительные 4-5 тысяч рублей (70-80 долларов). То есть, по итогу - около 40000 рублей (~690$). Спасибо, посмотрю. И все же, поставить двигатель посвежее (тот, что 141 лошадь) или помощнее (ew12) - совсем без вариантов? Ну, или дизель на 2л?..

Люди, вы хоть подскажите, где искать двигло, а то я ж вообще не в курсе.

Ну, смысл в том, что двиг 1,6л 2005-2008 года выпуска у нас стоит ~ 230-250 баксов и продаётся на каждом углу, ew10j4 выпуска 2005-2008 года - 320-350 и кое-где даже есть в наличии, ew10 выпуска 2003-2005 года - ~350-400 и только под заказ и без какой-либо гарантии, а дизелей вообще нет. То бишь, если есть вариант взять в РБ более "молодой" двиг (у которого, по логике, в среднем и меньший пробег при прочих равных) да за меньшую цену, то, кажись, лучше так и сделать? Вот без обид, но мне интересно - можно ли поставить другой двигатель без проблем или это слишком сложно и накладно? Я бы хотел услыхать ответы типа "Да, там ничего сложного - просто ставишь другой двигатель и меняешь блок управления двигателем" или "Не, тебе нужно будет перепрошивать центральный калькулятор и менять проводку". Кстати, а как у вас искать двигло? Есть сайты какие?

Vf33hrfnf83322297 То бишь, как я понял, поставить более свежий и модный двиг или даже дизель - не вариант?

Господа, прошу прощения... 200 баксов - реальная цена двухлитрового двигателя ew10 в РБ?.. И ещё вопрос - нужно искать именно такой же, как у меня сейчас или же все же можно не париться с точным соответствием, но брать комплект "двигатель + блок управления"?..

Случилась у меня беда - заклинило двигатель. Ну, сначала зацепил "лежачего мента" на трассе, разбил картер, сигнализатор давления масла не сработал (обрыв провода)... В общем - клин. Местный Кулибин вынес вердикт - прокрутило вкладыши, погнуло колено. За ремонт не взялся, но "расклинил" двигатель (не спрашивайте, как - я в этом не силен, но по клапану бьёт так, что "мама, не горюй"). За ремонт не берется никто, ссылаясь на то, что, якобы, вкладыши и коленвал подобрать можно только в заводских условиях. Да и замена... Во всех техстанциях моего города заряжают приличную сумму за замену двигателя (от 10 до 15 тысяч российских рублей), при этом убеждая, что заменить двигатель можно только на точно такой же (старый ew10 на 138 лошадей), ибо другой (ew10a, ew10j4 или ew12) не встанут даже с заменой блока управления (якобы, для замены блока управления потребуется прошивка центрального блока, а это могут сделать только официалы). За сим вопросы к знатокам: 1. На самом ли деле подбор вкладышей и коленвала такая сложная задача, как говорят мастера? Или же дело не в сложности подбора, но в том, что меня раскручивают на бабло? 2. На самом ли деле нельзя установить другой двигатель с блоком управления или же это тоже "ошибочное мнение"? Дело в том, что комплект новых вкладышей и коленвал с разбора мне обойдутся примерно в 10-12 тысяч местных рублей, а вот "родной" двигатель ew10 с доставкой выйдет в четверть стоимости машины (35-39 за двигатель и 6-10 за доставку). P.S. На русских форумах меня начали учить жизни фразами "только дурак так ездит", "надо на трассе двигаться не быстрее 60" и предлагать купить "Приору", потому и обратился сюда.

Хотел добавить... Рядом с расширительным бачком на трубке системы кондиционирования есть ниппель (или как эту хрень назвать правильно?) - открутил колпак, ткнул отверткой - получил в глаз хорошую такую струю воздуха... То есть - давление-то есть в системе, получается? Просто выше тут писали, что там два ниппеля - но второй я не нашел...

Столкнулся с бедой... Машина - 307sw дорестайл, вин - vf33hrfnf83322297 В общем - лопнул у меня патрубок системы охлаждения (уходит от термостата куда-то вниз), вытек антифриз. Патрубок подрезал и насадил на место. Долил воды (дистиллята, около 3л) - денег на антифриз в тот момент не было... температура ОЖ начала болтаться в районе 110гр (на границе красной зоны). Через пару дней, в пробке, получил перегрев и лопнули оба патрубка печки. На перегретой машине (дал остыть и доливал воду по дороге, температура согласно датчикам не поднималась выше 100) добрался до бокса... Патрубки снял, закольцевал (посадил прямой шланг от одной трубки к другой) (знаю, что так делать не стоит, но - лето, жара, в печке нет необходимости, а патрубки мне ждать еще неделю), залил антифриз... Температура все равно болталась в районе красной зоны - грешил на то, что постоянно езжу с кондеем... И тут случилось страшное - очередной перегрев. Тщательный осмотр машины показал, что в состоянии покоя (ели никуда не еду, стою на месте с заведенным двигателем) не включается вентилятор охлаждения - у него поплавились крепления щеток. Решил заменить на наиболее подходящий - путем сравнения выяснил, что подходят вентиляторы от ВАЗовского *овна... В общем - беда не приходит одна... Первый вазовский вентилятор оказался бракованным - задымился на следующий день (задымился сразу, как должен был включиться). Заменил на другой и все, вроде, было в порядке... Еще через день - перестал включаться климат-контроль. То есть - перестал дуть холодным воздухом прям во время движения - будто переключил с A/C на ECO. Холодил нормально, поэтому я не подумал даже о недостатке/утечке фриона. Вентилятор (ECO режим) - работает. На A/C - холодом даже не пахнет. По звуку понял, что не включается муфта... "Знатоки" мне подсказали, что проблема - в потшипнике муфты, мол - приехал он, менять надо... Заказал... Потом подумал, что утечка фриона и решил было поехать на станцию, заправить, проверить утечки, но все времени не было (да и задницей чую, что не в утечке дело)... Еще через день (вчера) перестал работать вентилятор. Появилась "неустранимая ошибка. ротор датчика температуры заблокирован"... Решил сегодня вечером разобрать датчик, продуть и прочистить (ни в автодоке, ни в экзисте не знают, где его купить можно), но вдруг (о, мать, чудо!) вентилятор включился... На подъезде к дому - снова все выключилось. Табло горит, как положено... В мозгах климата - ошибка датчика температуры салона... Теперь вопросы 1. Подскажите, как разобрать этот датчик температуры салона? Он вообще ремонтопригоден? Или можно как-то его заменить на аналог или обойти? 2. Может ли быть связана неработоспособность кондея с замыканием вентилятора охлаждения двигателя (сгорел штатный предохранитель - я его заменил)? Может ли кондей не включатся, если на самом деле разрушился потшипник муфты? 3. Как все вернуть в рабочее состояние? P.S. После замыкания первого ВАЗовского вентилятора - отвалился круиз-контроль. В системе он есть (сам устанавливал и прописывал) - но никак не работает (пробовал уже все параметры сбрасыватьи прописывать заново)... P.P.S. Из прочих ошибок - ошибка кислорода в выхлопной системе и отсутствие лямбда-зонда в разделе двигателя + отсутствие двух подушек безопасности (9 месяцев назад было ДТП, подушку в двигателе не заменил, а шторку не подключил)