urik
-
Постов
69 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Статьи
Магазин
Объявления
Блоги
Весь контент urik
-
ПРОСРОЧЕНО
- Продам
- Б/у
продам диски стальные 4х108, 4 шт. Ездили зимой на пежо 307 брик, вычищены и покрашены.150.00 BYN
Минск
-
ПРОСРОЧЕНО
- Продам
- Б/у
Практически даром ( за 50 рублей с торгом) отдам комплектную заднюю дверь от универсала 307. Коррозия по нижней кромке и возле накладной ручки. Все электрокомпоненты в рабочем состоянии.50.00 BYN
Минск
-
Просмотр объявления диски стальные продам диски стальные 4х108, 4 шт. Ездили зимой на пежо 307 брик, вычищены и покрашены. Продавец urik Дата 06.09.2019 Стоимость 150.00 BYN Категория Шины и диски
-
Ну, и на том! Из найденного в инете: непосредственно шлифовка 30-40 белруб, примерно столько же проверка на герметичность, плюс мойка-чистка, плюс сдувание пыли. Вроде в 100 рублей уложиться вполне реально.
-
У меня на 1.6 бенз. тоже после лопнувшего патрубка была замена прокладки ГБЦ. Без шлифовки. Делал сам. Ничего сложного. Помощника попросил только забросить голову на место - далеко тянуться с тяжелой железякой. Потом 2,5 года и 60 тыс пробега в норме. Теперь в расширительном бачке появились масляные "дробинки". Кто подскажет цену вопроса шлифовки головы и нужно ли снимать коллектора для шлифовки? Или снова махнуть "проклу" и не заморачиваться пока? Какого производителя прокладку брать? Вроде раньше была темка в форуме а теперь не могу найтить.
-
Извиняюсь за долгое молчание. Дело оказалось в регуляторе (встроен в щеточный узел). После установки на стенд и испытаниях под разной нагрузкой, обнаружились провалы выдаваемого напряжения. Замена регулятора на китай, замена подшипников и "общий гламур" обошлись в 120 рублей. Зато сколько "косячков" сразу пропало после ремонта,,, Вентилятор печки стал равномерно работать на всех режимах, исчезла "подгазовка". Даже внешняя сигнализация перестала срабатывать по пустячкам вроде проезжающего мимо автобуса. Мораль сей басни: зачудило электричество в любом виде - в первую очередь смотрим степень заряда АКБ, его клеммы и точки массы (двигатель и кузов).
-
А рекомендованные темки прочитал. Слегка напряжно читать массу информации про дизельные машинки и их особенности разбираясь с бензиновой машиной. Однако все там понятно и наверное правильно. Если бы не моя ситуация. За день по работе и не только могу проехать 100-200 км. За это время происходит постепенное снижение напряжения на клеммах АКБ. При этом, чем ниже уровень заряда АКБ, тем ниже напряжение выдаваемое генератором: на АКБ - 13, 2, с генератора выходит 13,8; на АКБ 12,6, с гены идет 13,1 и т.д. Когда напряжение аккумулятора падает до 12 В, возникает реальный эффект "подгазовки" двигателя, когда обороты с 750 подскакивают до 900 в минуту. При этом напряжение на генераторе скачет в обратную сторону с 12,5 до 12 В. После подзарядки от стационара до 13 и более Вольт "подгазовка" исчезает. Напряжение на доп выводах плавает еще ужаснее, только со статистикой тут похуже. А насчет хороших и плохих специалистов тоже все правильно, только вот предыдущая поломка генератора потребовавшая обращения к специалистам у меня происходила лет этак 12 назад.
-
Спасибо! Схемку эту я в SEDRE уже открывал, а еще между постами немного "пояндексил" на тему снятия панели приборов и открыл для себя две интересные вещи: 1. Контрольная лампа АКБ - это и не лампа вовсе а "вечный" светодиод. 2. Если этот светодиод не загорается при включении зажигания, то это потому что так кому-нибудь нужно (в зависимости от страны поставки автомобиля). Самое интересное, что одно другому не противоречит. И если это правда, то снимать панель незачем.
-
Я и сам уже успел убедиться , что это просто выпрямительный диодный мост. Диодов действительно шесть и все звонятся одинаково. При проверке на машине на дополнительных выводах было соответственно 13, 8 и 5,2 В. Сегодня сумел попасть в "Модников" (это на Куприянова 4). Это там есть в продаже мой "редчайший" щеточный узел за сто с хвостом рублей, который я вчера бесплодно искал на Малиновке. Ребята минут 15 пытались "возбудить" генерацию но безуспешно. При этом они были приятно удивлены тем, что контрольная лампа зарядки не работала с момента покупки машины. Якобы контрольная лампа задействована в цепи возбуждения генератора. В конце предложили сдать гену в ремонт. Мужики! Если не трудно скиньте фото как должны выглядеть приспособления для снятия панели приборов для 307-го. Ну съест меня жабка, если для замены каждой контрольной лампы придется ездить в сервис. Кстати, будет осень весело, если после установки (замены) КЛ зарядка действительно появится.
-
В SEDRE, кстати, ничего не сумел обнаружить про генератор. Из мурзилки увидел что из доп выхода провод должен идти куда-то в PSF. У меня два провода на доп выходе: оранжевый (по моим схемам идет в PSF), белый или бледно розовый не знаю куда идет. Завтра пощупаю тестером оба. Спасибо. Вот по данному фото видно что у меня присутствуют дополнительные диоды на выводах обмоток статора, но видимо я сильно отстал в теме возбуждения и как-то не мог предположить что диоды эти именно для возбуждения и предназначены. Ну первый раз я залез в генератор на этой машине за четыре года. На предыдущей 406-м пыже и вовсе туда не заглядывал за пять лет.
-
Ладно, каюсь, про "нет зарядки" я конечно усугубил. На работе пробегая мимо машины решил глянуть зарядку. Приложился тестером на плюсовой болт генератора и лапу подвески двигателя (-), получил "бродячие" от окислов показания и подумал что гена умирает. Однако потом в гараже, после зачистки клемм АКБ, массы на двигателе, плюсовой клеммы в подкапотном блоке. не удалось добиться напряжения на генераторе (плюсовая клемма-корпус) более 13 вольт. Это без включения освещения и даже с выключенным вентилятором печки. Включение ближнего света и вентилятора печки на 75% мощности приводит к падению напряжения до 12,85В. Ощущение такое, что это именно то, под что заточен регулятор. Новые щетки это в любом случае лучше старых, поскольку одна из старых, судя по длине, была на пределе контакта с кольцом ротора. Сам генератор не разбирал. Если расскажешь как отличить японскую схему от неяпонской обязательно разберу и посмотрю. Генератор Valeo 96 569562 80 CL8+. Вот кстати фото шильдика и щеточного блока.
-
Пыж-307 1,6 бензин 2008г. Сдох акум. после проверки напряжения на клемах при работающем двигателе (12,8-13,0) полез в гену. Щетки были чуть видны. Решил махнуть щеточный узел. На некрасова сказали что оригинал VALEO стоит в районе 50 баксов, заменитель около 22, но их нет. Зато щетки 6 рублей пара. Купил-поменял нет зарядки. Отнес гену в сервис на Малиновке, поставили на стенд- генадий работает. Поеду снова вешать на машину искать беду.
-
Разгадка весьма забавна. Вот таким колоритным образом машина сообщила о выходе из строя аккума. После замены АКБ машина завелась и все заработало нормально. Придется пристально проверить генератор и зарядный ток. Вентилятору тоже надеюсь когда-нибудь достанется. Как-то неровно он работает в режиме обдува лобовика. Кстати, в PSF все выглядит весьма прилично на первый взгляд. За помощь большое спасибо.
-
Справа не по ходу движения, а стоя лицом к авто.
-
К сожалению, понятнее не стало. Ибо открыв SEDRE, я не смог понять что есть PSF ( или PSF 1, так в SEDRE). В тоже время, некие смутные воспоминания мне подсказывают что PSF 1 это большая черная коробочка справа в дальнем углу под капотом, заполненная набором предохранителей и блоком управления двигателем.
-
Сегодня произошло нечто непонятное. Некоторое время назад заметил что на режиме обдува лобового стекла вентилятор работает не на полную скорость и с плавным волнообразным изменением вращения. Во время движения под дождем выставил вручную скорость вращения вентилятора примерно на 3/4 от максимальной ( кондей уже год как не работает и стекла в дождь увы потеют). Стал загораться значок тревоги "желтый треугольник с восклицательным знаком", потом на бортовом табло стала появляться надпись вроде "fault circut", а на экране климы начали гаснуть символы вентилятора и показания установленной температуры. При этом вентилятор прекращал работу, потом снова начинал дуть. Дальше выскочила ошибка ABS и несколько раз загорелась надпись "STOP". Остановился, заглушил мотор и больше не смог завести. При включении зажигания загорается либо стандартный набор контрольных ламп на панели, либо только мясорубка, непристегнутый ремень и ручник. При попытке включения стартера раздается цокание под капотом и гаснет индикация на всех панелях. Проверил клеммы на АКБ, массу на двигателе - все вроде в норме. Подумал на контактную группу замка зажигания, но не смог туда сходу влезть. Есть ли смысл куда копать без компъютера? Забыл напомнить Пежо-307, 1,6 Бензин 2008 г.в.
-
Просмотр объявления Задняя дверь пежо 307 универсал Практически даром ( за 50 рублей с торгом) отдам комплектную заднюю дверь от универсала 307. Коррозия по нижней кромке и возле накладной ручки. Все электрокомпоненты в рабочем состоянии. Рекламодатель urik Дата 20.06.2017 Стоимость 50.00 BYN Категория Автозапчасти
-
Просмотр объявления Задняя дверь пежо 307 универсал Практически даром ( за 50 рублей с торгом) отдам комплектную заднюю дверь от универсала 307. Коррозия по нижней кромке и возле накладной ручки. Все электрокомпоненты в рабочем состоянии. Рекламодатель urik Дата 20.06.2017 Стоимость 50.00 BYN Категория Автозапчасти
-
Мужики! Из-за чего шум-то? Давайте МИР, ДРУЖБА, ЖВАЧКА,ПИВО! Можно внимательно перечитать мой пост за №298. Там сухое изложение проблемы (там не было просьбы о помощи) и ее решение именно в том виде, в каком мне его предложил патроль на день позже. Ибо все, что он так здорово изложил, в той или иной форме много раз вращалось в моем мозгу с добавлением некоторых идеоматических выражений. Ну если кому интересно, сначала я позвонил Hottabу, но он оказался в отпуске. Потом Citrinу , но он не принимает по выходным. Гугл нагло стучался в мой монитор сообщая мне телефон ближайшей работающей без выходных СТО. Дефект оказался в проводочке между ЭБУ и катушкой. Стоило все 130 бинов. А менять четыре комплекта свечей я бы не стал. Каждый раз крутить шесть шурупов, четыре винта и четыре свечи,хлопать дверью, капотом и багажником. Я ленив и за это мне стыдно.
-
Такие узлы, как катушка и свечи очень желательно покупать оригинальными или проверенных фирм заменителей. Всякие патроны, стеллоксы и прочие, рискуют стать одноразовыми детальками. Какие свечи были куплены к новой катушке? Катушка Magneti Marelli (в 406 пыжах почти вся электроника от них, да и по цене не совсем кусачая), свечи менял по весне BOSH Super (не Platinum конечно), но никто меня тут не уговорит что из-за таких свечей машинка то едет нормально, то не может разогнаться на второй передаче.
-
307-я, 1,6i, 2008 г. Периодически (раз в два-три месяца) выскакивала проблема: загорается "мясорубка", на табло antipollution fault, исчезает индикация расхода топлива и сильно падает тяга. На малых оборотах машинка заметно троит. Проблема длилась два-три часа движения. Как правило, сегодня вылезло-завтра исчезло. Сначала появлялась нормальная тяга и нули на индикаторе расхода топлива БК, затем появлялась сама индикация расхода и через пять-семь запусков двигателя гасла "мясорубка". Добираться до компа удавалось тогда, когда ошибка исчезала. Чтение ошибок выдавало стандартные пропуски зажигания в одном либо нескольких цилиндрах. Постепенно привык и не заморачивался. Однако на третий год пользования проблемка стала вдруг практически постоянной. На компе: Катушка зажигания 2-3, Замыкание на плюс, Пропуск зажигания, Пропуск вспышки 2 и 3 цилиндров. Вроде как все указывало на умирающую катушку, вкупе с трещинами на ее корпусе. Ну ладно, проблема давно ожидаемая, пошел и купил новую. После замены показалось что машинка чуть лучше завелась (хотя нареканий в этом никогда не возникало) и весьма резво поехала. Метров пятьсот. Потом опять провал, троение и практически полное отсутствие тяги. Вывод: даже если вы абсолютно уверены, что у вас по всем признакам сдохла катушка - увы это еще не факт. После повторного чтения ошибок практически ничего не изменилось. Машинку оставил на СТО для диагностики.
-
Юрий, 375293034790 Peugeot-307 Breek, 1,6i 16V, 2008 г.
-
Ситуация аналогичная. Независимо от мороза. Первый раз, как правило, ЦЗ открывается с 5-6-го нажатия кнопки. Заметил, что если дернуть за ручку двери, ЦЗ открывается с первого нажатия. Оба брелка одинаково. Новизна батарейки значения не имеет. Попытка промывки личинки результата не дает. Впечатление такое, что ключ не от нее - вставляется(визуально) до конца но не проворачивается. По весне разберу дверь, надеюсь доезжу.
-
Спасибо за совет! Правда обошелся без пресса. Вернее пресс был самодельный. Из металлопроката (12-й швеллер и кусок 18-го двутавра) сварил прямоугольник, внутрь 12-ти тонный домкрат, ступицу и прокладки подходящей конфигурации. Металл конечно поплыл слегка, но дело свое сделал. Тут главное вовремя узреть перекосы и уметь их исправить.
-
А что по передним ступицам, менял ли кто подшипники? В 406-й пришлось конкретно потрудиться. Тогда, к счастью под рукой оказалась и хорошая кувалда и подходящего диаметра болванки для извлечения и запрессовки. Одну внутреннюю обойму тож пришлось снимать болгаркой.
