BAREN

Порвался пыльник шруса слвева. Заметил только спустя 2-3 дня, когда шрус уже захрустел…купил новый шрус(в комплекте шрус, стопорное кольцо, пыльник, смазка и хомуты). Для замены: Снимаем колесо. Срываем ступичныю гайку. Откручиваем палец шаровой и выбиваем её из кулака. Сливаем масло с мкпп. Достаём привод и сбиваем шрус. Всё чистим от старой смазки, набиваем новый шрус смазкой, одеваем на полуось новый пыльник, ставим новый стопор и ставим сам шрус. Затягиваем хомуты на шрусе. Попутно обратил внимание на потресканные сайлентблоки рычага. Купил 4 сайлента и замелил. Естественно хорошенько вымыл авто) В связи с нынешними ценами прикупил Белшину на лето, т.к. старая летняя резина — полный лысьен… Цена вопроса: $55 Пробег: 330 000 км

Кто не помнит, на этой машине езжу уже пару лет как не я, а мой брат. Поскольку в технике он не силён, то периодически получает от меня ЦУ)) И вот перед морозами посоветовал ему долить бензина до полного бака…И что вы думаете, по закону подлости после первой холодной ночи (-19*С) авто не завёлся…Началась операция "Чип и Дейл спешат на помощь") Закинул брата на работу, а сам с товарищем вернулся к Пыжу. Стартер крутит, но показалось, что вяло…накинули крокодилы от моего корча — ничего не поменялось… Чип и Дейл спешит на помощь)) При этом Во время долгой (10 сек) прокрутки стартером выскочило Immo fault — ошибка иммобилайзера…Уже интереснее…Снял декоративную крышку в ДВС — открутил колпачок на топливной рампе, нажал на нипель — сухо…Разбираться на улице почему нет топлива (сдох насос или его работу блокирует иммо) в -19 не хотелось…До гаража 3,5 км — потащили на тросе… Тащим на базу. В гараже скинул заднюю сидуху — при прокрутке стартером или при ВКЛ зажигания +12В на насос приходит, а при подключенном зарядном никакой ошибки по иммо больше не высветилось. Ошибка по иммо — сильная просадка напряжения замерзшего акб при длительной прокрутке стартером… Насос извлёк варварским способом — сделав пару надрезов для расширения диаметра очка, где он стоит. По умному надо снимать бак…А делать это на почти 18летнем авто в -19 нет никакого желания… Извлек насос…Отстучал его, попробовал запустить поменяв полярность — получилось…но крутил он еле-еле… Заказал новый топливный насос. Хотел или BOSCH, или PIERBURG — но цены на них озвучили нереальные (от 130$)…Из приличного "на сегодня" был MAGNETI MARELLI 519732009900 за 163р (64$). Пару лет назад дядьке на дорест брал pierburg за 100, а другу на такой же мотор но в 307 bosch за 80$… Насос прождал до 18 вечера. Заказ оформил в 11.30.Обычно 2-3 часа и деталька в руках…Видимо, дЫзельные авто курьеров в тот день чувствовали себя не очень… Приехал насос, сравнил с оригиналом — 1в1. Поставил на законное место. Увеличенное "дупло" под сидением заклеил шумкой. В баке чисто.Льда нету. Отработал своё. Новый насос Авто завелся с полтычка… Кстати, мои наблюдения: У дядьки 406 1998 2.0 — насос сдох зимой на пробеге 301 000км… У друга 307 2004 2.0 — насос сдох зимой на пробеге 298 000км… У брата 406 2003 2.0 — насос скончался на пробеге 312 000км… Цена вопроса: 64 ₽ Пробег: 312 000 км

Появилось неприятное поскрипывание. Это со слов брата. Загнал авто на подъёмник и пошматал подвеску. Вердикт: левая шаровая и большие сайлентблоки заднего продольного рычага. Заказал детальки и поменял. Как я ненавижу шаровые на 406/С5…Снова она укорела…Пришлось снимать кулак, т.к. на месте не осилил открутить. Запчасти: 5131.99 CITROËN/PEUGEOT — с/б — 16.09р (7.8$)/шт JBJ125 TRW — шаровая — 20.20р (9.7$) открутить можно зубилом и кувалдометром, а вот нормально зажать — надо спецключик. Этот ключик — единственное, что меня бесит в этом авто)) запчасти в процессе Цена вопроса: $26 Пробег: 297 400 км

Поступил звонок от брата (кто в курсе, знает, что он сейчас ездит на пыжике). Описал мне такую ситуацию: авто заводится и сразу глохнет. Если поддать газку то работает, но стоит только отпустить газ — ДВС глохнет. Объяснил по телефону где находится дроссель, попросил постучать по нему, т.к. предположил, что заклинил шаговый моторчик (вроде так называется) холостого хода. И о чудо — машина ожила. Я сразу заказал деталюшку, а брат направился ко мне. Заменил быстро, меняется довольно просто: 1. Снимаем патрубок от воздушного фильтра к дросселю. 2. Снимаем "крышку" с самого дросселя 3. Снимаем разъём с моторчика 4. Откручиваем два винта T20 и достаём моторчик. Сборка в обратной последовательности. Родной Magnetti Marelli Родной Magnetti Marelli И тут возник нюанс: хотел произвести адаптацию Launch'ем, но не один блок не вышел на связь((( Недавно снимал накладку около кик-панели и накладку порога с водительской стороны (в гофру между дверью и стойкой попала вода — были проблемы) Возможно повредил провод can-шины при сборке, хотя при подключений сканера, он определяет авто и вин, но блоки не видит…Есть у кого какие идеи? Пришлось адаптировать педалями и вкл/выкл зажигания. Если не адаптировать — то холостой ход будет зависеть от того, насколько выдвинут шток из моторчика при установке. Уменя 3500-4000об)) Итак: 1. ВКЛ зажигание на 10 сек (педали не трогаем) 2. ВЫКЛ зажигание на 10 сек (педали не трогаем) 3. ВКЛ зажигание Жмём на газ до упора, ждём секунду и отпускаем газ 4. ВЫКЛ зажигание. После данной процедуры обороты на ХХ упали до 1200-1400 — много. Я покатался 10 мин, довёл ДВС до рабочей температуры (Это надо сделать до АДАПТАЦИИ по хорошему, но греть холодный мотор при 4000 об я не хотел), и повторил процедуру адаптации. Обороты 1200 на холодном моторе и 750-800 на прогретом. Так же обнаружил что не греется правое зеркало — заменил подогревающий элемент, благо был в запасе.Как это делается есть у меня в БЖ: www.drive2.ru/l/1673451/ Итого: 1. Моторчик ХХ — MEAT&DORIA 84045 -15$ 2. Подогрев зеркала — 4$ Цена вопроса: $19 Пробег: 296 000 км

Перестало ловить радио. Брат его и не слушает, но в авто должно работать ВСЁ. Поэтому снял антенну с крыши. Для этого снял уплотнитель с проёма багажника, снял пластиковые накладки сверху и на боковых стойка, и ключом на 22мм отвернул гайку крепления антенны. Отсоединил штекер и фишку питания. без антенны Разобрал. Как и ожидало, усилитель внутри окислен. печальная картина Покупать б/у не хотелось, т.к. авто уже 15 лет, и в качестве продаваемых антенн уверенности нет. Поехал на лещинского и кпил обыную активную антенну на стекло за 15р)) Выдрал из неё усилитель и перепаял в него родной штекер антенны и фишку питания усилителя. Вставил вс. эту радость в родной корпус — и, вуаля, мы снова с радио)) С новым усилителем Также обратил внимание, что задний дворник трёт на 1/5 ширины. Причём дворник новый.Подкинул другой поводок из закромов- лучше но не то. Какого-то хрена не прилегает к стеклу…Почему так и не понял. Психанул, взял стальной поводок от какого-то форда, прикупил к нему дворник 330мм за 5р — и, о чудо, моет на ура! колхозинг) Цена вопроса: $10 Пробег: 281000 км

Авто начало глохнуть. То на холостом ходу на месте, то в движении — приятного мало. Загнал авто в гараж. Комп диагностика ничего не показала. Лишь бы ли отклонения по части "впуска". Поэтому решил проверить что выдаёт топливный насос — 3.5 в рампе — норма. Решил снять и почистить дроссель — не зря: Почистил. Чуть стабилизировались обороты, пришли в норму показатели…Но, проработав часа 2 на холостом — заглохла(( Полез откручивать датчик положения коленвала. Провода на разъёме около датчика оказались оголёнными, а сам датчик замаслен. Датчик поставил другой, разъём перепиновал. Отдал авто брату — вот уже неделю ездит — проблем нет. Пробег: 281000 км

С полгода назад начал минимально подтекать радиатор. Но, то руки не доходили, то было не до него)) И вот, звёзды сошлись. Заказал запчасти и в гараж. NISSENS 63705A — 136р (65$) GREENCOOL GС5010 RED 5кг — 14р (7$) Замена никакой сложности не представляет. Гланое не забыть развоздушить систему: дождать горячего воздуха из печки и включения первой скорости вентилятора под капотом. Течь Новьё)) Цена вопроса: $72 Пробег: 281000 км

У брата на авто на заднем крыле появилось пару жучков. Также была сколота краска на кромке задней левой двери и глубокая царапина на пороге. Ну и капот на 15ом году жизни начал показывать характер) Все жучки-паучки расчищены до голого метала и протравлены кислотником. Кромку капота изнутри проливал "Цинкарём".Чутка пришлось подварить. Потом естественно шпатлёвка (где надо), грунтовки, шлифовка и покраска. Фоток не много, но хоть так… Ну и заодно, раз авто у меня, сделал ТО "масла-фильтра". Масло Eni 10w40, масляный фильтр Purflux, остальные Filtron. Пробег: 280000 км

Глушитель приказал долго жить…В месте соединения 2 последних частей всё сгнило…Полгода назад я переделал всё под "немецкий" широкий хомут вместо французского "папа-мама"… Брат сказал, что глушитель снова провис и т.д…Я сразу заказал 2 банки, хомуты и резиновые буферы, так как лепить из говна пулю желания не было. Заказ Поменял всё достаточно быстро… Обратил внимание на подозрительные звуки при повороте руля…Положил руки на пружину, брата попросил покрутить рулём — есть лёгкая вибрация…Ну, думаю, опорники приехали…Машину на прикол в гараж.Заказал запчасти…Т.к. контора, где я беру зч в Вс не работает, зч ожидались в Пн…Решил разобрать и убедиться на 100% что дело в опорниках…Для начала окрутил от стойки стойку стаба, т.к. из-за недостатка смазки в шарнире косточки могут быть такие симптомы — уже были случаи…Скинул косточку — вроде ничего не поменялось…Ладно…Снимаем и разбираем стойку…Процесс описан у меня в БЖ. www.drive2.ru/l/10100562/ Всё разобрал и удивился…Опорник живее всех живых…Чтож, собрал стойку и поставил на место.Что за минимальные вибрации я хз…Может из-за неровной поверхности, может из-за усиленных стоек стаба… Ну и раз автос ко мне заехал — мойка… Цена вопроса: $65 Пробег: 279000 км

При попытке тронутся с места, или езде на низких оборотах появилась сильная вибрация. Порой переходящая в "одиночный удар". Осмотрел опоры двигателя — маленький сайлентблок в "косточке" тупо развалился…Что ж, заказываем новую деталюшку)) По наличию был Metalcaucho 04486. Меняется просто. Откручиваем полностью болт на 16мм в маленьком сайленте, и второй болт на 16мм в большом. Болт в большом с/б откручиваем не до конца, а так, чтобы он на 1-2 витка держался в закладной. Достаём старую подушку. Пихаем на её место новую и закручиваем. Чтобы попасть болтом в маленьком сайленте в закладную возможно придётся "подвигать" дрЫгатель руками. Но в общем ничего сложного…15-20 мин неторопливой работы. Чётко видно вырваный с/б Ну и напоследок моем лёвыча)) Цена вопроса: $14 Пробег: 275700 км

Конкретно начало стучать сзади справа. Брат (он ездит на авто) сообщил мне об этом вечером в Чт, а в Пт после обеда надо было ехать за 250 км. Т.к.у меня времени не было на диагностику, заказ запчастей и работу, решил загнать авто на СТО. Выяснили что стучал именно правый задний амортизатор, на подходе была левая шаровая и 4 сайлена по жопе. В ходе работ приговорили и стойку стаба сзади справа. Все ЗЧ заказывались там же на СТО. Всё поменяли, едет как новая)) Стойка стаба зад — Formpart Аммотризаторы зад — Monroe Шаровая — Lemferder C/Б — SWAG (какие именно менялись не скажу, работу принимал брат, а он в авто "ни в зуб ногой") Заказ-наряд Цена вопроса: $237 Пробег: 270000 км

Брат поехал на рыбалку, и с его слов отвалился кусок накладки над номерным знаком…Я, конечно, в это слабо верю, но есть проблема — будем решать) Взял на подборе краску, спаял, отшпаклевал, загрунтовал и покрасил) На всё про всё ушло 3-4 часа, т.к. всё сушил инфракрасным обогревателем. Суть проблемы. В работе. Загрунтована База и первый слой лака Установлена на родину! Всем ни гвоздя, ни жезла! Цена вопроса: $7 Пробег: 270000 км

После прошлой замены масла был нюанс, поэтому решил с Total 7000 перейти на ENI I-SINT 10w40. Масло ENI I-SINT 10w40 5л — 23$ Фильтрр масляный Peugeot/Citroen 1109.AP — 2$ Замена фильтра салона (Filtron K1020) — 4$ Замена воздушного фильтра (Filtron AP090) — 5$ Итого: 34$ Цена вопроса: $34 Пробег: 269500 км

Запчасти Как вы знаете, на авто уже 2 года ездит брат. Поступила жалоба, что периодически отбивает педаль при торможении, "а-ля срабатывает АБС" без видимых на то причин — торможение плавное, дорога сухая…Лезем под авто и смотрим. Вроде всё ок. Люфт стоек стаба — но они к АБС ни каким боком. При внимательном рассмотрении шруса обнуружил 1 трещину на кольце АБС справа и 2 трещины слева. На Д2 я не первый с такой проблемой. Даже есть артикулы, чтобы заказать это кольцо. Однако продавец пояснил (в наличии нашёл только на малиновке), что если шрусы родные, то нужны гребёнки с внутренним диаметром 90мм и 48 "зубов", если шрусы уже меняли, то может быть и 85 и 86мм…я предполагал, что у меня родные, т.к. брал авто с пробегом 150 000км и 7лет. В общем разворотил всё авто, и оказалось, что у меня 86мм, а не 90мм, которые я купил…Поехал, поменял… Процесс замены: 1. Срываем колёсные болты 2. Снимаем колесо 3. Срываем гайку ступицы. Головка 35/36. тут 2 варианта. Либо просим помощника нажать на тормоз, либо срываем пока авто на земле. Момент затяжки 250Нм 4. Откручиваем одну гайку со стойки стаба. Я откручивал 2,т.к. менял стойки стаба 5. Откручиваем гайку на пальце шаровой и выбиваем палец шарика из рычага. Либо съёмником, либо ударом молотка в рычаг. 6. Откручиваем до конца ступичную гайку, оттягиваем рычаг вниз, чтобы палец шарика вышел из рычага и оттягиваем стойку в сторону, чтобы шрус вылез из ступицы. С левой стороной аккуратнее — выщелкнете полуось из коробки — вытечет масло. 7. снимаем старой кольцо, чистим посадочное наждачкой, ставим новое. 8. Сборка в обратном порядке. 36мм Усиленная стойка стаба. Рекомендую! Кольцо с левого шруса Старое и новое) Видна трещина В процессе) З/Ч: 1. Стойки стаба усиленные: Formpart 2108006-XL — 8,5$/шт 2. Кольца АБС: 10$/шт Цена вопроса: $37 Пробег: 268500 км

Ребята, Пыжеводы! Нужен совет/помощь. В поиске ничего похожего не нашёл... Заменили товарищу на 307 2.0 RFN (бенз) МКПП...На старой развалились синхроны - чинить не рентабельно...Прикупили бу МКПП и внедрили в новым комплектом сцепления...Перестал работать круиз...Точнее как перестал - работает только на третьей передаче... Судя по тому, как изменились обороты двигателя на скорости - коробку втюхали от дЫзеля...было 3000об при 110 км/ч, теперь при 3000 140 км/ч...По городу особой разницы нет...Ощутимая разница на 4 и 5 передаче... Так вот круиз, который до этого работал как часики (заказывали лапу с АЛИ и активировали РР2000), теперь работает только на 3 передаче...При проверке концевиков педали тормоза и сцепы компом - всё работает...Все кнопки на лапке КК работают...Но, есть один интересный нюанс..При просмотре физических параметров в моторнике через РР2000, а именно "выбранную передачу" комп показывает: 1 - это 1, 2 - это вторая, 3 - это 4 (с чего бы)?, 4 и 5 - это нейтраль...Каким образом комп определяет включенную передачу на МКПП??? Я думаю проблема кроется здесь...Или може кто знает, какие кодировки поменять чтобы КК не дурил голову? Человек много ездит - КК НЕОБХОДИМ ЖИЗНЕННО! Спасибо за помощь!