Сообщений в теме: 548

[Pelmen100]

Фотоотчет по востанновлению рейки.

 

Берем корпус и вставляем проставное колечко.

При помощи приспособления

ставим его на место.

Дальше обматываем рабочую часть рейки изолентой

(для того что бы когда будем одевать сальник не испортить его зубьями. Вот сальник(01030362В) надет на вал не забудьте скрутить изоленту)

.

Далее вставляем рейку в корпус и легкими ударами молотка, через наставку, обсаживаем сальник на место(на сальнике есть упорная юбка которая упираеться в поршень рейки).

.

Переходим к втулке.Вставляем разрезную втулку на место(под сальником)и запресовываем сам сальник.

.

Обильно смазываем зубчатую часть вала, и вставляем втулку на место, стопоря ее стопорным кольцом.

.

Вставляем втулочки с обеих сторон(Дам чертеж),если из копролона, то диаметр внутренний делайте чуть больше.Если из фторопласта делайте по чертежу.

.

Все с самой рейкой покончено.Переходим к распределителю.Смазываем  подшипники, зубчатую часть, не забываем про резиновое колечко,уплотнение.Скручиваем все на место и получаем.

, .

Не забудьте перед установкой распределителя,выставить центр рейки. Регулировачная гайка(привет французким инженерам за пластик) вкручиваем до того как на валу появиться усилие.

Далее тяги и пыльники.

.

Наконечники накручиваекм после установки на автомобиль,что бы они не цеплялись и не мешали.При помощи автомобильно компрессора,продуваем трубки(проверте колечки уплотнительные).

.

Ставим трубки на место.(сильно не давите корпус дюралевый).И вуаля рейка, готова к установке.

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал Ректор: 20 June 2014 - 14:38

[B cloud]

Отлично! Подскажете их телефоны?

[Jane]

Подскажите, мне предлагают рейку на 3,0 но на ней нет датчика ESP, подскажите, датчик с моей рейки на нее можно переставить. У меня тоже 3,0 и стоит система ESP

[Daiver]

Можно.

[Andrey_Sh]

Насколько сложна замена колонки, народ читаю покупает бу ,меняет?

[Andrey_Sh]

Побывал сег на Логойском с проблемой- стуком в рейке. Не текла, не закусывало руль. Предварительно созвонился. Осмотр диагностика - 8.30-9.00. Отношение понравилось, на деньги не разводят, сэкономили мне 180 долларей, подтянули. Взяли 10 тык. Оказывается меняли мне рулевую тягу, и надо было поджать рейку.

[Yura15220]

То что рулевые рейки болезнь 607 и 605 (Из-за пыльников на рейке) - это факт. И даже если машина 2005 года, как у меня - рейка может быть ржавой и заменой сальника тут не обойдешься. Проблема течи может вылезть через 4-6 месяцев. Менял тягу рулевую и тоже была течь. Жидкость вроде бы не уходила (хотя я не проверял, но пыльник был весь мокрый), но внутри пыльников она была вся рыжего цвета. Я на своей сделал рейку за 1 млн. на Машерова, но ребята делают там на совесть. До этого обыскал весь нет, созвонился и подъезжал на несколько СТО, но все не внушало доверия. Можно найти и дешевле 600-700 тысяч, но и гарантия полгода, а они дали год. Потому что они делают они так: полностью разбирают рейку и протачивают валы, потому что они покрываются коррозией и внутри всем сальникам и переходникам полный гамон. По времени их работа занимает сутки-двое, а у остальных утром оставил, после обеда забрал , а тебе просто поменяли сальники и все, а проблема коррозии или ржавчины осталась. У ребят стоят станки, есть толковые токаря (они кстати еще и насосы гура делают). После ремонта все заработало как-надо - поясню: до ремонта рейки при вывороте руля в крайние положения даже не изменялся гул насоса гидроусилителя, а он в крайних положениях через плунжер должен перепускать жидкость внутри себя и гудеть чутка подругому, так как в рейке достигнуто максимальное давление и валу рейки двигаться дальше некуда, плунжер срабатывает на насосе и он гудит. У меня до ремонта такого не было - объяснили, что так как внутри рейки на валах была коррозия, то насос вроде давал максимальное давление, а так как есть ржавчина и она ест вал и не только а сальники и перегородки тоже, то жидкость просто начинала гулять внтури рейки. Сделали все на совесть, так что пока доволен.

[Daiver]

А сказать в чем проблема? На пыльниках есть пластиковые штуцера для обмена воздухом между пыльниками. Так вот когда меняют тяги\пыльники почему то не догадываются одеть на место пластиковую трубку, соединяющую пыльники через штуцера. Результат - повреждение вала рейки. Еще вариант дополнительной защиты вала - при снятии пыльника помазать вал немножко смазкой для ШРУСов.

[Yura15220]

А сказать в чем проблема? На пыльниках есть пластиковые штуцера для обмена воздухом между пыльниками. Так вот когда меняют тяги\пыльники почему то не догадываются одеть на место пластиковую трубку, соединяющую пыльники через штуцера. Результат - повреждение вала рейки. Еще вариант дополнительной защиты вала - при снятии пыльника помазать вал немножко смазкой для ШРУСов.

Не соглашусь. У меня трубка для рециркуляции воздуха между пыльниками была одета. Однако, трабл с рейкой присутствовал. Скорее проблема в том, что пыльник пластиковый и со временем не дает плотного обжатия по рейке и как результат попадание влаги и коррозия

[Citrin]

Скорее проблема в том, что пыльник пластиковый и со временем не дает плотного обжатия по рейке и как результат попадание влаги и коррозия

Полная чушь. Родной пыльник-пластик, и если он нормально зажат хомутами, а если они еще и родные-тем более-то туда ничего не попадет внутрь

[Yura15220]

Скорее проблема в том, что пыльник пластиковый и со временем не дает плотного обжатия по рейке и как результат попадание влаги и коррозия

Полная чушь. Родной пыльник-пластик, и если он нормально зажат хомутами, а если они еще и родные-тем более-то туда ничего не попадет внутрь

У меня родной пластик, родной хомут, все вскрыли, а там ржавчина. И как это объяснить? и туда в реале никто не лазал ни тягу менять, ни рейку ремонтировать - до меня. И как с этим быть? Само надуло?))

[Citrin]

Выходит что надуло

[Yura15220]

Да нет, выходит, что у 605 и 607 это конструктивная особенность. И рейки у них как расходник - типа масла... ))

[Citrin]

Ага..смотрю прям все подряд рейки меняют на 607

[Дядя Илья]

Из 150-ти 607-х на форуме, так двое-трое...

[Daiver]

Да нет, выходит, что у 605 и 607 это конструктивная особенность. И рейки у них как расходник - типа масла... ))

Бред. Кривая эксплуатация - вот причина. Не дожатые хомуты, неправильно установленные пыльники, кривые руки. Само внутрь не залетит никогда.

[Yura15220]

Кривая эксплуатация - вот причина.

Объясните суть "кривая эксплуатация"? Это может стоит понимать, как машину вообще трогать не надо, а она пускай стоит в гараже или на стоянке и с нее пылинки надо сдувать?

Ага..смотрю прям все подряд рейки меняют на 607

Ну я не думаю, что все прям берут и меняют, покупая их на Сифе. Скорее чинят.

[Daiver]

Кривая эксплуатация - это езда галопом по ямам и полицейским, страсть месить грязь по оводу и без, пренебрежение обслуживанием рулевого механизма (типа стучит и пусть стучит пока не отвалится). Про пыльники я вообще молчу. Некоторое считают пыльники ненужным атрибутом рулевого механизма и эксплуатируют машину с поврежденными либо с не полностью одетыми пыльниками. Ставят дешевые резиновые заменители пластиковым родным. Много примеров еще привести можно.

[Yura15220]

Кривая эксплуатация - это езда галопом по ямам и полицейским, страсть месить грязь по оводу и без, пренебрежение обслуживанием рулевого механизма (типа стучит и пусть стучит пока не отвалится). Про пыльники я вообще молчу. Некоторое считают пыльники ненужным атрибутом рулевого механизма и эксплуатируют машину с поврежденными либо с не полностью одетыми пыльниками. Ставят дешевые резиновые заменители пластиковым родным. Много примеров еще привести можно.

С таким определением соглашусь. Но проблема в моем случае в том, что машинка только приехала и пыльники там стояли родные и обжим был на них заводской. И по ходу кривые руки туда не залезали. А трабл присутствовал. И не утопленница моя ласточка

[Daiver]

Данный отчет актуален для автомобилей Пежо 607, выпуска до 2005 года, с бензиновым двигателем серии EW объемом 2.2 литра. Отчет применим для замены сальника рейки так же на бензиновых двигателях объемом 2.0 литра, а так же дизельных двигателях объемом 2.0 и 2.2 литра лишь с небольшими дополнениями. Отчет так же актуален для остальных моделей концерна с аналогичным рулевым управлением. Отличия лишь в снятии рулевой рейки.
Внимание! При работе с рулевым механизмом соблюдайте крайнюю осторожность, работайте аккуратно. Рулевая рейка — механизм сложный и при неаккуратном ремонте может быть поврежден, что приведет к выходу из строя рулевого управления. Управляемость машины – залог вашей безопасности. Если вы не уверены в своих силах, доверьте этот ремонт профессионалам.
Оценка сложности ремонта 4 из 5.
Для замены сальника рейки понадобится: стандартный набор инструмента Force №41082-5, стандартный набор гаечных ключей, вороток Force №8014430, динамометрический ключ с усилием от 10 Н\м, любой съемник шаровых шарниров, подходящая емкость для сбора масла ГУР, новое масло в систему ГУР (1 литр), набор оправок, подходящих под диаметр сальника, новый сальник (Corteco 01016544B 20x30x5\6), молоток, плоская отвертка. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка.

Все самоконтрящиеся гайки должны быть обязательно заменены новыми либо нанести на их резьбовую часть блокирующий состав!
Приступаем.
Первым делом нужно немного разобрать салон автомобиля. Нужно снять всю панельку, что закрывает предохранители, рулевой вал и педальный узел.

Для этого нужно выкрутить 5 саморезов (Т20), крепящих его к центральной панели. Два самореза видны сразу, доступ к еще трем будет, когда откроете лючок, закрывающий блок предохранителей.

Вынимаем панельку и убираем подальше, чтобы не мешала. Теперь откручиваем гайку на 13, крепящую промежуточный рулевой вал к рулевой колонке. Болт пока не вынимаем.

Теперь нужно снять резиновый чехол с рулевого вала.

Для этого откручиваем три болта (Т30) крепления педали газа к кузову и убираем педаль в сторону.
Не перекручивайте трос!
Откручиваем две гайки (на 10) и вытягиваем резиновый чехол с посадочного места максимально вверх.

Получаем доступ к креплению рулевого вала к рулевой рейке. Чтобы его снять, нужно открутить две гайки (на 11). Сразу доступ к ним будет не так удобен, как на фото. Для облегчения доступа нужно повернуть руль.

Вот теперь вынимаем болт, крепящий рулевой вал к колонке, снимаем полностью чехол и рулевой вал. Должны в итоге получить такую картину.

Все, с разборкой салона закончили. Теперь приступаем к снятию непосредственно рейки. Снимаем левое колесо. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника к поворотном кулаку и извлекаем шарнир наконечника из посадочного отверстия в кулаке при помощи съемника шарниров.

Ставим на место левое колесо. Снимаем правое колесо и проделываем ту же операцию, что и на левом. Устанавливаем автомобиль на осевую подпорку. Колесо не ставим, т.к. будем вынимать рейку через эту сторону. Для нормального извлечения нужно будет снять кронштейн крепления подрамника к кузову. Крепится он одним болтом (на 16) и одной гайкой (на 16).

[Daiver]

Откручиваем крепеж, освобождаем всю проводку, что крепится к этому кронштейну и убираем кронштейн.Снимаем термоэкран с рейки. С ним все просто, крепится он двумя болтиками (на 10) и двумя захватами.

Чтобы его вынуть придется изловчиться и немного поругаться))).
Теперь нужно снять кронштейн, к которому крепится промежуточный рулевой вал. Крепится этот кронштейн эксцентриковым болтом и гайкой (на 13). Доступ не очень удобен, но его достаточно.

Следующим шагом нужно слить жидкость из контура ГУР, если не полностью, то хотя бы частично. Я сливал частично. Для этого нужно открутить крепежный болт (Т30) прижимной пластины трубок.

Подставляем подходящую емкость под трубки и вынимаем их из рейки.
Внимание! Трубки уплотняются резиновыми колечками, не потеряйте их! При извлечении трубок они могут выпасть! Все открытые соединения лучше заткнуть подходящими чистыми тряпками без ворса.
Ну вот и добрались до самой рейки. Крепеж ее достаточно простой. В корпусе рейки есть два резьбовых отверстия, в них вкручены шпильки, которые проходят через подрамник. К подрамнику они крепятся двумя гайками.

Откручиваем крепежные гайки рейки (на 18). В моем случае вместе с гайками выкрутились и шпильки. Если шпильки не выкрутились, выкручиваем их при помощи битки Т-20. Теперь немного приподнимаем рейку и вынимаем две шайбы, находящиеся между корпусом рейки и подрамником.
Следующая операция без фото, т.к. третьей руки не было. Вынимаем рейку из моторного отсека. Через арку правого колеса. Аккуратно, без нервов. При съеме будет казаться, что рейку так не снять, но поверьте, это возможно. Будьте аккуратны, т.к. хвостовик червяка рейки будет цепляться за все подряд. Не повредите трубки на корпусе рейки. Следите за проводкой и за левым рулевым наконечником, который тоже может зацепится, препятствуя снятию реки.
Все, надеюсь рейку вы достали. Теперь ищем ровное чистое место для ее разборки. Стол, верстак, пара досок, что угодно, лишь бы ровно и чисто. Заранее подготовьте много ветоши.
Вот общий план.

Теперь начинаем разбирать рейку. Первым делом откручиваем трубки, подающие масло в разные части гидроцилиндра рейки. Крепятся они штуцерами с шестигранником «на 12». Запоминаем положение трубок. Вынимаем трубки из корпуса редуктора и немного отгибаем их в сторону, чтобы не мешали.

Внимание! Трубки уплотняются резиновыми колечками, не потеряйте их! При извлечении трубок они могут выпасть! Все открытые соединения лучше заткнуть подходящими чистыми тряпками без ворса.
Откручиваем два болта (Т-30) крепления корпуса червяка к корпусу самой рейки.

Снимаем корпус червяка с рейки. Сначала вытираем вал червяка (железка, торчащая из корпуса) чистой тряпкой, чтобы при снятии корпуса в рейку не попал песок. А вот дальше интереснее – просто так корпус с червяка не стянешь, т.к. его надежно держит уплотнительное кольцо на червяке (см. сл. Фото).

Делаем так – берем две плоские отвертки, по шире, подковыриваем корпус с двух сторон и приподнимаем. Фиксируем в этом положении. Теперь аккуратно, легонько постукиваем молотком по червяку, осаживая его на место. Потом опять чуть приподнимаем отвертками, фиксируем, постукиваем. Суть в том, чтобы каждый раз, поднимая корпус, который вытягивает червяка, загонять червяка на место.
Внимание! Будьте предельно аккуратны, т.к. вся конструкция алюминиевая, не повредите контактные поверхности и резиновое уплотнительное кольцо!
Так достаточно приподнять корпус примерно на 2-3 см, потом он уже легко слезет.
Вот фото общего плана корпуса изнутри.

Ну, теперь все просто – нужно извлечь из корпуса сальник. Прячется он между грязезащитной манжетой и дополнительной опорой червяка (см. сл. фото).


На нем по порядку, слева направо – дополнительная опора, сальник, грязезащитная манжета.
Вынимать их проще подходящей оправкой, вставленной со стороны грязезащитной манжеты. Диаметр подбирать максимально подходящий под диаметр отверстия в корпусе.
Все снятые компоненты тщательны образом чистим, кроме старого сальника.
Устанавливаем новый сальник, соблюдая правильную последовательно компонентов: первой закладываем грязезащитную манжету, потом новый сальник (не перепутайте ориентировку сальника), затем опору червяка.