redemon

@Joker. отсоединяли-то руль не у самой бибикалки а где-то под ногами насколько я понял

@Joker. так а чем плохо? выставили по центру рейку, отсоединили руль и присоединили уже центральном положении (вместе со шлейфом). шлейф позволяет делать 2,5 оборота в каждую сторону а реально крутится только 1.7. запас до порваного шлейфа ещё есть 0,8 оборота

@Dim0S совершенно верно. 610 градусов это и есть 1,7 оборота. сейчас так и крутится

спасибо всем за ответы. вопрос решился следующим образом: развал я вчера делал сразу после автогидравлики на их партнёрском СТО на Ольшевского. автогидравлика договорилась с развальщиками чтоб они сперва глянули в чём там дело. Приехал на ольшевского и озвучил все ваши теории и ещё одну свою в итоге обошлись малой кровью: выставили по центру рейку и тяги (руль оказался повёрнут меньше чем на четверть оборота), переставили руль (по шлицам получилось с точностью 2 градуса - уже неплохо) и ещё раз сделали развал компенсируя эти 2 градуса и откалибровали датчик. Теперь всё работает как надо и крутится одинаково в обе стороны и есп ошибку не кидает. Денег не взяли (перетёрли о чём-то с автогидравликой по телефону и решили что как-то разберутся между собой) в чём было дело и чей косяк не сказали, сказали только что сейчас всё стоит как по заводу. ещё спасибо Ректору за его статью "ESP/ASR, почему выкидывает ошибку" оттуда мне стало известно что руль обязан крутится от -610 до +610 градусов

а на сколько оборотов должен крутится руль влево и вправо на 607-х? раньше не обращал внимания... но у меня сейчас от центра влево на чуть больше чем на 1.5 оборота а вправо почти на 2 предыстория такая: откапиталил сегодня на автогидравлике рейку. за одно поставили новые тяги с наконечниками и крестовину. когда ехал от них до развала/сх выскочила ошибка по ESP и чтобы ехать по прямой приходилось держать руль на 10 градусов вправо. После развала руль стал прямо но ошибка не ушла. Начал проверять и обнаружил разное число оборотов до упора. Сколько должно быть в норме? Кому предъявлять? развальщикам или автогидравлике?

НЕ РАБОТАЕТ

Недавно столкнулся с проблемой иногда останавливающегося при определенных условиях вентилятора в салоне. Сначала это было после простоя машины в жару на солнце. Чем дальше тем чаще. Начал ковыряться в ногах переднего пассажира. Удивился что в 21 веке для управления оборотами применяется резисторная схема с мощным радиатором для отвода большого количества тепла. Поиск по артикулу на сайтах автозапчастей предложил цену 50 баксов за оригинал. Aliexpress предложил 10 баксов на такое же с виду реле для nissan. Пока ждал посылку вентилятор остановился совсем. Причина — отпаялся разъем подачи питания. Решил побаловаться. . Запаял как смог. Разобрать разъем и перепаять нормально не получилось т.к контакты прижарились к пластику Запаял как смог. Разобрать разъем и перепаять нормально не получилось т.к контакты прижарились к пластику кое-как подлез паяльником с другой стороны кое-как подлез паяльником с другой стороны Хоть паять я не умею но реле заработало и в том месте больше не отпаивалось хоть и олово менее тугоплавкое чем было заводское. термопаста на радиаторе выполняла свои функции тк радиатор прилично грелся уж было подумал что проблема решена но не тут то было. через неделю вентилятор опять стал глючить. тут приехало реле из китая коробка китайское реле для ниссана (справа) по крепежу не становится на вместо валео(слева). по фото видно почему в остальном кроме пластика и немного радиатора является клоном (валео слева) валео слева ксчастью пластиковый корпус от валео становится на китайца китаец в корпусе валео: китаец в корпусе валео работает! мне показалось что греется меньше чем неисправный валео как радиатор, так и плата по функционалу полностью аналогичен валео.а вот пежошное реле на ниссана не встанет без подпиливания радиатора а вот пежошное реле на ниссана не встанет без подпиливания радиатора какая-то губка наверное для полировки контакты продавца Цена вопроса: $10

Полезные советы: Если у вас заклинил суппорт — не выбрасывайте :) Его можно сделать новым. Есть 2 вартанта: 1 менять все резинки и направляющие самому или на любом сто 2 отдать спецам на восстановление. Посчитал стоимость зачастей для самостоятельной переборки — вышло 48 баксов. На обычном сто сказали выйдет порядка 35 баксов перебрать. выбрал вариант 2. Обошлось менее 40 но красиво оцинковани и с гарантией на 2 года. Рад как слон в прошлом случалось действовать вариантом 1. Хватало на полгода-год. Похоже разница есть между обычным сто и специализированной на супортах конторой Цена вопроса: $40

Патрубок пластиковый от турбины к интеркулеру. 3-4 года назад я ремонтировал эту запчасть на скорую руку (запаял и стянул хомутами) но как оказалось недостаточно прочно. Трещина (был удар об камень на грунтовке) спустя годы разошлась и при оборотах 2700-3000 и выше когда буст возрастает начинает сифонить на улицу. В результате черный дым и потеря тяги. на этот раз залепил эпоксилином, затем покрыл сверху слоем эпоксидного клея, армируя нейлоновой сеточкой. по высыханию пробовал газовать и резко и сильно и долго. Вроде бы держит. Уже день поездил. P.S.: а вообще такие ремонты лучше не делать. Хочу со временем заменить эту запчасть на целую, если найду по адекватной цене. Пока нашел толтко новую под заказ из франции за 100+ eur. Или б/у с самовывозом из Питера и Румынии. Цена вопроса: $10

На СТО сломали и втихую приклеили на силикон заглушку. Естественно оно отвалилось спустя 2 недели. Психанул… починил эпоксилином. Работает нормально. Держится намертво. Правда теперь для снятия бампера нужно снимать форсунку.

Сломался колпачек. Суперклей такой пластмк не держит. Пришлось колхозить отверстие и капроновую стяжку. См фото. Лишнее естественно отрезал. Как ни странно работает уже 2 недели.

Если вдруг капот стал плохо закрыватья и при дергании вверх вручную отщеокивается замок или как у меня :) при обгоне на трассе фуры отщелкивается замок… Не спешите покупать новый замок и тем более б/у. Проверьте в каком состоянии трос со стороны замка. Возможно черный кембрик покрывающий трос облез и поржавел и от этого разбух. При этом трос остается частично натянут как-будто рычажок в салоне наполовину отдернут. Решение: либо заменить тросик, либо типо временно укоротить разбухший кембрик на сантиметр-полтора выкрошив лишнее заржавевшее плоскогубцами. Цена вопроса: 0 ₽

однажды сработал датчик уровня антифриза в расширительном бачке. все доливал. погода была такая что луж не увидишь. грешил на помпу. за 2 недели долго и мучительно с подъёмом на подъемнике обнаружилась причина неисправности причина течи антифриза 2 шланга одним концом идет к двигателю совсем рядом с масляным фильтром прям над ним, а другим концом первый к теплообменнику, второй — к термостату. текло только с одного шланга но второй уже тоже был раскисший и вздутый (со стороны двигателя) разлагающиеся шланги оригинальные шланги были без нитей внутри. не армированы. защищены только снаружи от протирания и то не по всей длине когда увидел ценники на оригинальные шланги арт. 1343.CA и 1351.AJ сильно удивился. (100 баксов за 2 шланга по 40 см) состояние продающихся б/у меня не устроило (ценник 20 баксов за шланг тоже) в ближайшем магазине запчастей ваз-газ-москвич по цене 5 баксов купил 1шт шланг на печку от москвича длинной 1 метр, внутр диаметр 14мм. с нитями и в оплётке, ГОСТ и все такое. хватило на 2 шланга и 20 см осталось. вместо изогнутого шланга прямой москвичёвский пришлось чуть иначе заправить чтобы не перегибался и не перетирался. стал хорошо, плотненько. держало даже без хомутов. но хомуты конечно все равно поставил. Цена вопроса: $5

в один "прекрасный" морозный вечер при открытии двери в руке осталась подвижная часть ручки (отломалась) оказалось что метал порошковый и приварить усы аргонной сваркой никто не берётся. на б/ушке в интернете поискал: водительская ручка дефицит (по рынкам не искал. не было времени) было решено купить левую заднюю пассажирскую почти моего цвета и сделать из 2-х одну (водительская отличается наличием отверстия для личинки замка) разобрал немного по-варварски (уже потом понял что можно и аккуратней, нужно повернуть ручку на почти макс угол и снимать с петель) разобрал деталь на фото внизу заменил на водительской ручке. ручка снимается-ставится так: для этого снял карту двери (пистоны по периметру) головкой на 10 и трещёткой выкрутил 2 гайки на ручке отсоединил (отщёлкнул) тонкую тягу передающую движение с ручки на защёлку ставится примерно в обратном порядке. Результат. В цвет кузова покрашу летом Цена вопроса: $7

на даче перед отъездом домой: поворот ключа на страрт… и тишина… (было такое год назад. менял щетки и втягивающее) завелась с толкача мнгновенно… но обнаружилась потеря мошьности и дым как с паровоза… поехал в гараж разбираться… разобрался: сняв защиту двигателя увидел посередине её масляное пятно… а также пластиковый воздуховод между пружиной и интеркулером, который треснул в нескольких местах (очевидно от удара) новый пластиковый воздуховод есть только оригинал по цене почти 100 баксов подзаказ 26 раб дней. снял, помыл, тупо запаял паяльником по трещинам и стянул хомутами стобы моя пайка не разошлась. Поставил, день поездил — едет резво, не дымит, но гдето немножко подсапывает (видно гдето недопаял чуток)… ох, чувствую протяну я цельный шланг от турбины до интеркулера, паралельно выброшу пневмодозаторы и лишние патрубки с воздуховодами… как только руки дойдут. насчёт стартера путём подачи +12В то на клему стартера то на клему втягивающего выяснил что в 30-50% случаев не срабатывает втягивающее. электродвигатель стартера в порядке и крутится как ему положено. замена реле 58 баксов Цена вопроса: $58 Пробег: 251000 км