pannonia83

Всем доброго дня. Начал я замечать, что иногда не открывается/закрывается правая задняя дверь. Подловил момент, когда не открылся замок, взял тестер, снял разъём с центральной стойки и прозвонил — не звонится; пощёлкал изнутри — начал звониться… всё понятно — щётки на моторчике замка.
Мне порядком надоело каждый раз обходить машину и проверять — закрылась ли дверь или нет… Так вот — нашёл я по объявкам замок за 15$, поставил его и решил попробовать отремонтировать свой старый. Сразу скажу овчинка выделки не стоит, но всё же вдруг кому будет полезно:
Вот виновник торжества (типа не разборный):

Чтоб снять серую пластмассу необходимо открутить шурупчик под торкс и снять металлический рычажок с оськи. Так как оська расклёпана, срезаем/высверливаем это "клёпание" и снимаем рычажок:


Верхняя пластмаска снята:

Далее всё разбираем и не забываем что где было, а ещё лучше фотографировать.

Самое сложное — это разъёдинить серую и чёрную пластмаску. Я высверливал "заклёпки" и аккуратно разъединял (но всё равно кусочек отломался).

Разобрал моторчик убедился в полном отсутствии наличия щёток:


Моторчик в разобранном виде.
Будучи на радиорынке купил похожий моторчик, в надежде переставить щётки, но как потом оказалось — он совершенно другой по конструкции и щёток там нет.

Пришлось разобрать поломанный китайский дверной активатор — в нём оказались такие же щётки, хотя моторчик по виду немного другой.

Вставил щёточки:

И всё собрал обратно. Всё вроде работает, но гемора — оно того не стоит…

В собранном виде.
Ну в общем как-то так. Спасибо за внимание.

Часть 1.
Всем хеллоу!
Данная запись посвящена универсаловодам, а в частности тем у кого на релингах стоят дуги (или кто планирует их поставить). Все остальные могут ознакомиться просто для расширения кругозора :)
Итак, по наводке одного очень хорошего человека (Виталя, спасибо большое), был приобретён ещё один комплект дуг на крышу по очень вкусной цене, причём ещё в родной коробке, которым попользовались буквально несколько раз:

Вот такая коробочка.

Содержимое коробочки.
Напомню, что по моим наблюдениям, сами релинги устанавливались практически на все универсалы, за исключением некоторых дорестов в совсем нищенских комплектациях (да, были и "лысые" универсалы!), но во всех дорестах (и с релингами, и без есть под верхними уплотнительными дверными резинками крепежи под седановский багажник — здесь я об этом рассказывал), в рестайлах уже крепежей там нет, только выштамповки остались без дырок с гайками.

Универсал без релингов, для примера (фото спёр у кого-то здесь, на драйве — сорри, если что).
Так вот, я не приобретением дуг хотел похвастаться, а поделиться нюансами и тонкостями их установки, подчёркнутыми из инструкции, которая была в комплекте!
Оказывается, что расстояние между релингами спереди и сзади разное (для меня это было открытием, если честно) — спереди больше, чем сзади => передняя дуга длиннее задней:

Чтоб было понятно на сколько передняя дуга длиннее задней (стоят на полу вровень).
На одной из дуг из моего набора даже наклейка осталась, что эта дуга задняя:

Стрелочка над задней частью авто.
Ну и собственно, сама инструкция:

Комплект поставки.
Раз, дуги разные, то и крепежи к релингам тоже разные (снизу есть выштамповки: D — правые; G — левые):


ВАЖНО: раз нижние части крепежей разные, то и верхние, соответственно, тоже:

Правильный стык верхней и нижней части крепежа.

Неправильный стык верхней и нижней части крепежа.
Чтоб не мучиться, изнутри я заметил выштамповки "SX" и "DX", т.е. в верхней и нижней части одного крепежа должны быть одинаковые буквы:

Левая пара.

Правая пара.
Продолжение инструкции:






В комплекте также были верхние и нижние заглушки болтиков и гаечек:

Заглушки гаечек (толстая — ближе к релингу; тонкая — дальше от релинга).

Заглушка в головку болтика под шестигранник на 4 мм.
Последние, кстати, можно купить (если у кого нет) в магазинах мебельной фурнитуры — называется "заглушка на конфирмат" (можно погуглить, кому интересно).
"Зачем же оно мне всё-таки нужно было?" — спросите вы.
А затем, что я уже ранее писал, что я решил немного облагородить свою дачу, а точнее построить веранду, т.к. старая развалилась и мне нужно сейчас и в будущем будет возить всякие негабаритные грузы и стройматериалы, которые по габаритам в салон не помещаются. А так как расстояние между поперечин всего 70 см, то при перевозке 6-ти метровых брусков и досок есть вероятность повредить крышу, которую я совсем недавно покрасил.Поэтому для большей надёжности и устойчивости я заварил всю эту кашу со 2-м комплектом поперечин. В итоге на данный момент имеем следующую картину:


Вид с грузом:

Вот так вот с лесопилки вожу доски.
Ну и напоследок небольшое лирическое отступление.
В этом нелёгком строительном деле мне очень помог мой брат, с которым мы и затеяли всю эту эпопею с дачей. Вот какая картина была ещё в мае:

1-й день отпуска. Начали рыть ямки под столбики будущей веранды.
Чтоб не скучно было малой решил взять с собой кота на природу:

По пути на дачу котэ нашёл всё-таки удобное место в машине — у меня на коленях)
Котэ осматривается и сторожит кучу с песком:

Суслик, блин)
В один из вечеров познакомили кота с местным аборигеном:

Абсолютно безразличны друг к другу…
Нашёл себе там друга (или подругу):

Причём точную свою ксерокопию)
По итогу, на данный момент у нас вот что получилось:

Такая вот терраса…
Всем счастья, добра и успехов!

Привет всем. Во время недавнего "Дня открытых ворот 3" ко мне обратился Алексей с просьбой подключить у своего Пыжика джойстик к мафону Pioneer DEH-1500UB.
Вот такую:

Т.к. в прошлый раз я досконально изучил пыжиковские джойстики, я не вижу смысла ещё раз вникать в подробности. Остановлюсь лишь на основных моментах.
Принцип подключения такой же как и в SONY:

Сзади есть разъём под Jack 3,5мм:

Номиналы резисторов берём из таблицы в зависимости от необходимых функций:

В джойстике всего 6 функций и 8 проводов (2 общих — на основании и на кочерге; и 6 на каждую функцию), на которые я использовал следующие номиналы:
1)Зелёный — общий в основании;
2)Сиреневый — общий в кочерге;
3)Голубой — Vol+ =15кОм;
4)Чёрный — Vol- =24кОм ;
5)Серый — CHANGE =1,2кОм;
6)Коричневый — MODE =56кОм;
7)Жёлтый — PREV =12кОм;
8)Белый — NEXT =8,2кОм.
Ну и собственно процесс изготовления:

Сам пациент.
Отпаял родную плату и по размерам изготовил свою:

Подобрал резисторы и всё припаял:

В процессе проверки работоспособности.
Ну и собственно готовый результат:

Всем добра и хорошего настроения)

Всем доброго дня. Начал я замечать, что иногда не открывается/закрывается правая задняя дверь. Подловил момент, когда не открылся замок, взял тестер, снял разъём с центральной стойки и прозвонил — не звонится; пощёлкал изнутри — начал звониться… всё понятно — щётки на моторчике замка.
Мне порядком надоело каждый раз обходить машину и проверять — закрылась ли дверь или нет… Так вот — нашёл я по объявкам замок за 15$, поставил его и решил попробовать отремонтировать свой старый. Сразу скажу овчинка выделки не стоит, но всё же вдруг кому будет полезно:
Вот виновник торжества (типа не разборный):

Чтоб снять серую пластмассу необходимо открутить шурупчик под торкс и снять металлический рычажок с оськи. Так как оська расклёпана, срезаем/высверливаем это "клёпание" и снимаем рычажок:


Верхняя пластмаска снята:

Далее всё разбираем и не забываем что где было, а ещё лучше фотографировать.

Самое сложное — это разъёдинить серую и чёрную пластмаску. Я высверливал "заклёпки" и аккуратно разъединял (но всё равно кусочек отломался).

Разобрал моторчик убедился в полном отсутствии наличия щёток:


Моторчик в разобранном виде.
Будучи на радиорынке купил похожий моторчик, в надежде переставить щётки, но как потом оказалось — он совершенно другой по конструкции и щёток там нет.

Пришлось разобрать поломанный китайский дверной активатор — в нём оказались такие же щётки, хотя моторчик по виду немного другой.

Вставил щёточки:

И всё собрал обратно. Всё вроде работает, но гемора — оно того не стоит…

В собранном виде.
Ну в общем как-то так. Спасибо за внимание.

Ахалай-махалай! Давно я тут ничего не писал — не было времени… Но ничего страшного — буду исправляться и постепенно дополню, что было сделано с Пыжиком за последние полгода.
Из названия понятно о чём сегодня пойдёт речь.
Чуть более года тому назад я психанул по поводу рулевого на Пыжике и поменял рейку и насос ГУРа, потому что то сопливила, то как-то туговато руль крутился, но всё это время меня всё равно не совсем устраивало усилие, с которым надо было крутить баранку. На днях было решено поменять выносной цилиндр на рейке (на доресте он такой) — поставил с рейки, с которой машину покупал и которая текла безбожно (но к цилиндру вопросов не было). Так вот особой разницы после проделанных манипуляций я не заметил! Осталась только нижняя крестовина (её, кстати, при замене рейки в прошлом году проверяли и всё было гуд). Верхняя крестовина рулевого вала находится в салоне и я не слышал, чтоб она когда-либо у кого-нибудь выходила из строя.
Почитав интернеты я понял, что крестовина на 406-х идёт 15х16мм, т.е. по одной оси наружный диаметр втулок 15мм, а по другой оси -16мм. Была куплена вот такая мэйд ин Джапан:

Продавец сам переделал из 2-х крестовин 16х16 и 15х15.
Как же её менять? На Д2 в большинство отчётов по замене такого формата:
"Купил 2 крестовины 15х15 и 16х16; перекинул местами 2 втулки и перепрессовал. Всё стало отлично."
А что, как, с чего начинать и что надо учитывать — думай сам… Ну наши руки не для скуки и я у мамы инженер, как говориться, что-нибудь придумаем и другим расскажем и покажем!
Я хочу рассказать не как правильно делать (поскольку я не знаю, правильно ли мы делали), а как делал я и остался доволен результатом!
Звонок другу — RomanEdyardovich и мы уже у него в МЕГАуютном гараже, а пациент — на яме и 2 специалиста с высшим техническим образованием рядом мозгами и руками готовые шевелить!
Первым делом лезем под машину и выставляем руль так, чтоб можно было открутить гайку с карданчика на рейке и достать стопорящий болт:

Вот эта гайка.
Затем фиксируем руль, чтоб случайно не провернулся и в последствии не оборвался шлейф подушки:

Скотч — наше всё!
Достав болт, можно стянуть в бок карданчик с рейки:

Как-то так.
Лезем к педалям и ключом на 13мм откручиваем стопорный болт в салоне, пометив при этом зелёным! маркером положение "слепого" шлица:

Данная процедура ЗНАЧИТЕЛЬНО облегчает процесс сборки.
Когда салонный болт откручен и извлечён, напарник из ямы, немного матерясь, тянет кардан на себя и вуаля — пациент на операционном столе верстаке:

По одной оси крестовина заклинила напрочь!
На данном этапе рекомендую пометить маркером и нацарапать риски на верхней и нижней части, чтоб потом карданчик также собрать, как был. Иначе потом будет неудобно закручивать гайку на стопорном болте на рейке — она будет вверху, а не внизу.
Берём подходящие головки из набора и выдавливаем первую ось:

Ромик жжёт!
Выдавленную втулку зажимаем в тиски и прокручивая достаём её наружу:

Тянем, прокручивая корпус, чтоб втулка осталась в тисках.
Затем точно также давим в обратную сторону, чтоб выдавить противоположную втулку.

Жесть…
Такую же процедуру проделываем и со 2-ой осью:


Итак что мы имеем:

3 из 4-х втулок в отвратительном состоянии…
В процедуре сборки же всё гораздо проще — с новой крестовины стягиваем втулочки, крестик вставляем сперва в одну часть кардана, снаружи приставляем нужного диаметра втулки и сжимаем тисками, а затем также 2-ую часть кардана опрессовываем. Проверяем лёгкость вращения крестовинки:

Вставляем карданчик из ямы в салон, выставляем "слепой" шлиц в метку, сделанную ранее зелёным! маркером, вставляем и наживляем (пока не закручивая его) болт и лезем в яму собирать и закручивать всё внизу и только потом зажимаем болт возле педалей. ВСЁ ГОТОВО!
Спасибо за внимание, до скорых встреч!

Ахалай-махалай! Давно я тут ничего не писал — не было времени… Но ничего страшного — буду исправляться и постепенно дополню, что было сделано с Пыжиком за последние полгода.
Из названия понятно о чём сегодня пойдёт речь.
Чуть более года тому назад я психанул по поводу рулевого на Пыжике и поменял рейку и насос ГУРа, потому что то сопливила, то как-то туговато руль крутился, но всё это время меня всё равно не совсем устраивало усилие, с которым надо было крутить баранку. На днях было решено поменять выносной цилиндр на рейке (на доресте он такой) — поставил с рейки, с которой машину покупал и которая текла безбожно (но к цилиндру вопросов не было). Так вот особой разницы после проделанных манипуляций я не заметил! Осталась только нижняя крестовина (её, кстати, при замене рейки в прошлом году проверяли и всё было гуд). Верхняя крестовина рулевого вала находится в салоне и я не слышал, чтоб она когда-либо у кого-нибудь выходила из строя.
Почитав интернеты я понял, что крестовина на 406-х идёт 15х16мм, т.е. по одной оси наружный диаметр втулок 15мм, а по другой оси -16мм. Была куплена вот такая мэйд ин Джапан:

Продавец сам переделал из 2-х крестовин 16х16 и 15х15.
Как же её менять? На Д2 в большинство отчётов по замене такого формата:
"Купил 2 крестовины 15х15 и 16х16; перекинул местами 2 втулки и перепрессовал. Всё стало отлично."
А что, как, с чего начинать и что надо учитывать — думай сам… Ну наши руки не для скуки и я у мамы инженер, как говориться, что-нибудь придумаем и другим расскажем и покажем!
Я хочу рассказать не как правильно делать (поскольку я не знаю, правильно ли мы делали), а как делал я и остался доволен результатом!
Звонок другу — RomanEdyardovich и мы уже у него в МЕГАуютном гараже, а пациент — на яме и 2 специалиста с высшим техническим образованием рядом мозгами и руками готовые шевелить!
Первым делом лезем под машину и выставляем руль так, чтоб можно было открутить гайку с карданчика на рейке и достать стопорящий болт:

Вот эта гайка.
Затем фиксируем руль, чтоб случайно не провернулся и в последствии не оборвался шлейф подушки:

Скотч — наше всё!
Достав болт, можно стянуть в бок карданчик с рейки:

Как-то так.
Лезем к педалям и ключом на 13мм откручиваем стопорный болт в салоне, пометив при этом зелёным! маркером положение "слепого" шлица:

Данная процедура ЗНАЧИТЕЛЬНО облегчает процесс сборки.
Когда салонный болт откручен и извлечён, напарник из ямы, немного матерясь, тянет кардан на себя и вуаля — пациент на операционном столе верстаке:

По одной оси крестовина заклинила напрочь!
На данном этапе рекомендую пометить маркером и нацарапать риски на верхней и нижней части, чтоб потом карданчик также собрать, как был. Иначе потом будет неудобно закручивать гайку на стопорном болте на рейке — она будет вверху, а не внизу.
Берём подходящие головки из набора и выдавливаем первую ось:

Ромик жжёт!
Выдавленную втулку зажимаем в тиски и прокручивая достаём её наружу:

Тянем, прокручивая корпус, чтоб втулка осталась в тисках.
Затем точно также давим в обратную сторону, чтоб выдавить противоположную втулку.

Жесть…
Такую же процедуру проделываем и со 2-ой осью:


Итак что мы имеем:

3 из 4-х втулок в отвратительном состоянии…
В процедуре сборки же всё гораздо проще — с новой крестовины стягиваем втулочки, крестик вставляем сперва в одну часть кардана, снаружи приставляем нужного диаметра втулки и сжимаем тисками, а затем также 2-ую часть кардана опрессовываем. Проверяем лёгкость вращения крестовинки:

Вставляем карданчик из ямы в салон, выставляем "слепой" шлиц в метку, сделанную ранее зелёным! маркером, вставляем и наживляем (пока не закручивая его) болт и лезем в яму собирать и закручивать всё внизу и только потом зажимаем болт возле педалей. ВСЁ ГОТОВО!
Спасибо за внимание, до скорых встреч!