Перейти к публикации

alex.shines90

Новичок 2014 - н.в.
  • Публикации

    20
  • Posts on chatbox

    0
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    2

Последний раз alex.shines90 выиграл 1 июля

Публикации alex.shines90 были самыми популярными!

О alex.shines90

  • Звание
    Новичок
  • День рождения 02.11.1990

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Сморгонь

Контакты

  • Настоящее имя
    Алексей
  • Viber
    +375259145088
  • Телефон Life:)
    +375 25 9145088

Автомобиль

  • Автомобиль
    Peugeot
  • Модель вашего Peugeot
    607
  • Год выпуска вашего автомобиля
    2001

Посетители профиля

200 просмотров профиля
  1. alex.shines90

    Троение двигателя

    Ну мне , значит тогда очень повезло, так как ехать собрался спонтанно, и позвонил ему за 1 день до того как...
  2. В общем ещё при покупке авто в расширительном бачке плавала суспензия и сгустки герметика для систем охлаждения. Прежний владелец передал мне бумаги с СТО, в которых были сметы на подъем головы. Я решил, что прокладку под ГБЦ поменяли, а *овно из системы не вымыли… В общем и без того работы с машиной хватало, работу по промывке системы оставил на попозже. В общем доездился я до того, что в один прекрасный момент клапан сброса в крышке бачка ОЖ забило плавающей в антифризе инородной субстанцией. В системе создалось избыточное давление и по самому слабому месту случился прорыв. Ну, чему быть, того не миновать) В общем, чтобы всё было наверняка чисто, ещё на старом радиаторе добавляю в систему 200гр стирального порошка для машин-автоматов. Проезжаю на этом растворе 30км, сливаю жижу. Затем заливаю в систему раствор лимонной кислоты (200 г лимонки на весь объем системы охлаждения), прогревают мотор до рабочей температуры, глушу, даю ему остыть. Сливаю кислоту и заливаю уже дистиллированную воду, трижды, чтобы вымыть остатки порошка и кислоты. Расширенный бачок снимаю и тщательно, насколько это возможно, мою его изнутри. Жидкость сливается вот с такими вкраплениями Откручиваем винты крепления радиатора. Снимаю радиатор и просто офигеваю от его состояния… Мусор, который сидел между конденсатором кондиционера и радиатором Мою конденсатор кондея всё той же химией для мытья двигателя lavr. Распаковываю новую китайскую красоту И устанавливаю на свое законное место. Можно было купить радиатор valeo, всего лишь на 15$ дороже этого, но ждать бы его пришлось 8дн, а времени на это не было. Заливаю концентрат, добавляю дистиллят и всё готово. Перехожу ко второму этапу запланированных работ, это сделать мне посоветовал Citrin. Покупаю такую жижу, лить в бак её нельзя, поэтому вынимаю в подкапотном предохранитель под номером 16 сливаю из стакана топливного фильтра соляру и собираю такую систему, запускаю двигатель, он работает на этой промывке, воняет она очень ядрено. Оставляем систему работать до полной выработки этого средства, время от времени поднимая обороты двигателя до 2-2.5 тысяч. Уже к середине цикла промывки жижа заметно потемнела. Всё, можно считать, что обе системы в машине чистые.
  3. alex.shines90

    Замена масла в АКПП

    Вот, появилось у меня время для замены масла в АКПП… Замена будет частичная, но не такая частичная, какой её принято называть) Вопреки крикам всех коробочных гуру о том, что в 4hp20 нужно заливать только Mobil ATF LT 71141 и ни шага в сторону, я опираясь на логику и на то, что в данном случае подделки не будет и быть не может, приобрел 12л вот такого масла, только на розлив из 200л бочки. Купил его я по 5р за литр.Приступаю к замене, загоняю автос на эстакаду. Снимаю корпус воздушного фильтра, нажимая на этот фиксатор. Вижу сапун, через него и буду вдувать в коробку свежее масло. Затем ныряю под машину с прозрачной пластиковой бутылкой 5л и сливаю в нее эту жижу. Из коробки вроде как должно было слиться до 4л масла, у меня слилось аж 5 литров…три раза слить/залить его уже не выйдет, ибо всего у меня 12л… Но, понадеявшись что у меня был просто перелив по маслу, в чистую бутылку наливаю 4 литра. Самотёком через такое отверстие масло в коробку загнать не представляется возможным, очень медленно льется… Поэтому иду к соседу, беру у него такой вот советский нагнетатель, и с ним дело идёт гораздо веселее. Сразу всё масло вдуть не пытайтесь, периодически давайте сойти воздуху из коробки. Вокруг заливного отверстия всё обложите ветошью, дабы не засрать и без того грязную коробку. Проверяю уровень- а масла из контрольной пробки не видать( доливаю ещё литр масла, уровень в норме. Затем выезжаю с эстакады и пооезжаю 2-4 км, давая АКПП поработать на всех передачах и прогреться. И опять сливаю масло из коробки. Второй слив получился чуть светлее. Повторяю процедуру заливки. Вот такое колечко стоит под сливной пробкой, на другой раз не мешало бы его заменить. Всё, масло в коробке 2 раза освежил, буду освежать ещё раз.По результату получил более мягкое включение задней передачи и душевное спокойствие за свою 4hp20. Слитое масло горелого запаха не имело, крупной стружки в нем не было. После замены пинаться коробка не начала и пока в ней ничего не сломалось. Никого не агитирую, ведь от заводских допусков ни в коем случае отступаться нельзя, поезжу на этом масле пару тысяч, посмотрю на поведение коробки. Думаю хуже она себя чувствовать не станет. Цена вопроса: $30 Пробег: 284000 км
  4. alex.shines90

    Замена крестовины рулевого карданчика.

    Хороший мануал получился, на следующей неделе предстоит такая же процедура, только на 607, думаю действия будут такими же. Вот только крестовину я patron купил((( в твоём обзоре я увидел систему шлицов на валу...у меня проблема в том, что после покупки авто пересылал подвеску переднюю, и ещё во время замены наконечников увидел, что на правой стороне в тягу он ввинчен практически полностью, а на левой-вся резьба снаружи... Сделал развал, и руль у меня повернулся градусов на 15 в лево, т.к. для регулировки тупо не хватало выворота/вворачивания наконечников и во имя правильного схождения пришлось выставить руль, провернув его вокруг оси в неправильное положение...так вот, я до последнего надеялся обойтись без снятия руля, провернув вал в этих шлицах при замене крестовины, а тут вижу, что ничего у меня не выйдет из-за этого "слепого" шлица ( Прикрепляю фото, чтобы было понятно о чём я пытаюсь рассказать.
  5. Захотелось мне наконец увидеть что за информацию отображает дисплей БК. Руководствовался этой инструкцией peugeot-club.by/top…blok-upravleniya/?page=19 . До проведенных работ прочитать на дисплее нельзя было абсолютно ничего. Разбираем дисплей, разъединяем шлейф. Ватную палочку смачиваем в спирте и моем плавными и аккуратными движениями все части шлейфов. Такими саморезами я прикручивал прижимную пластину к плате. Вот такой профиль у прижимной пластины. Всё контакты должны стать светло-серыми. Процесс идёт. На паре контактов шлейфа переусердствовал с отмыванием старого клея и смыл сами контакты, в итоге получил несколько полос на дисплее. Шлейфа совместил и зафиксировал маляркой. Прижимная пластина к шлейфу через резину. Вот результат. С проблемой исчезновения изображения после нагревания пока не разобрался. Но буду решать эту проблему методом, описанным на белорусском пежоклубе. Цена вопроса: $0 Пробег: 283500 км
  6. alex.shines90

    Троение двигателя

    Совсем не долго пришлось мне радоваться ровной работой двигателя после решения проблемы с регулятором давления. Через два дня мотор затроил. Троил он лишь на холостом ходу и только на горячую, при повышении оборотов до 1200 и выше, его работа выравнивалась. Поехал к нашим Сморгонским сервисменам на диагностику. И там увидел такую картину по работе форсунок. Мастер сказал, что проблема однозначно в первой форсе, и её мне нужно на стенде смотреть. Я спросил нет ли у нас в Сморгони такого счастья, он дал координаты какого-то "Васи" у которого офигенный аппарат в гараже стоит(фото того "стенда" я к сожалению не сделал). Приехал я к нему значит, снял первую форсу( для снятия пригодится шестигранник 7мм). Поставил он ее на свой "супер стенд" проверил так, проверил эдак … И вынес вердикт- усе з ей добра, робя правильна. Я естественно спрашиваю куда дальше копать, он говорит что возможно проблема в электрике, или в моторе(может клапан не закрывается, или ещё что). Пру я значит к электрику, а тот говорит, что с электрикой всё гуд, голову на отсечение даёт, а вместе с ней номер телефона самого толкового моториста сморгонского района (с которым я к сожалению однажды столкнулся)… А я про себя думаю шли бы вы лесом, ещё мотор буду разбирать… И, как уже сложилось при возникновении подобных непонятных проблем звоню Ректору. Долго с ним беседую, показываю видосы работы двигателя. И он направляет меня на диагностику форс. И рекомендует лично им проверенную компанию ДиагХэд. Звоню им, записываюсь на завтра, и после работы колеса в руки и пру на Минск на своём Лёве. По дороге к ДиагХэд залетаю на Автопривоз, беру дисплей БК в надежде, что он будет лучше моего. Приехав на Скрыганова ищу свободную дырку во дворах, чтобы запарковаться и приступить к снятию форс. При снятии на двух фишках случается такая неприятность. В итоге две форсы остаются без фиксаторов фишки. Сняв форсы и укутав их в большой кусок простыни, иду в диагностическо-ремонтный центр. Когда я зашёл в эту мастерскую- был в приятном шоке) все мои представления о том, что я там увижу были очень далеки от реальности. И так, форсунки одна за одной занимают свое место на стенде. Проверка идёт по четырем параметрам. Одна форсунка вкладывается во все параметры, две по трем параметрам также хороши, но на высоком давлении начинают сливать в обратку, но отклонения от нормы в 0,1 — 0,2 десятых, как сказал специалист — совсем не критичны. Но и с этим, придет время чипа, я разберусь) вновь приеду сюда, чтобы они довели работу форс практически до идеального состояния. И вот, первая форса показала косяк в работе. Она отказалась пылить на горячую при низком давлении ( оттуда и троение на горячую на ХХ) в распылителе были кусочки сажи, крупные… Откуда и почему-ХЗ Заклинившая форса разбирается, моется в ультразвуке и собирается. После мойки и сборки она вкладывается во все параметры) А на фото динама, в которую на каждый тип форсунок заливается своя программа моментов затяжки. На одну форсунку уходит минут 40 времени. Стоимость диагностики одной форсунки всего-то 5$. Несмотря на то, что одну форсу мастер разбирал и чистил, итоговая стоимость не изменилась- 20$. Я хочу отметить человечность специалиста, он с моими форсами возился пол часа, выходящие за пределы его рабочего дня, чтобы я мог благополучно своим ходом отчалить в Сморгонский край. Поставил форсы, и помчался на компьютерную диагностику к Citrin'у . У него я узнал, что у меня по работе мотора всё хорошо, турбина дует как надо, ДМРВ стоит китайский, но работает сносно и ещё много-много всего об этой машине, так как раньше он был владельцем такого же автоса. Очень хороший специалист и человек Citrin, хоть на первый взгляд очень суровый). Диагностика у него стоит вроде 10$, но их за такую диагностику отдавать нисколько не жалко. В итоге — мотор не троит, и душа за него моя спокойна. Цена вопроса: $30 Пробег: 283500 км
  7. alex.shines90

    Регулятор давления топлива, или всё из-за стакана Бош. Чистый двигатель.

    Искренне рад за ваши ровные руки, ростущие из правильного места. Но я считаю, что замена фильтра не должна сопровождаться танцами с бубном... Старую вставку выкинул- новую поставил, и не более того. А проблемы, вытекающие из-за того, что я не прогнал пару литров топлива через фильтр в какую-нибудь ёмкость, не сняв при этом РДТ - это уже конструкторские недоработки и косяки. Коллектор выпускной до красна я не нагревал, чтобы он лопался. Если вы считаете, что химия на холодном двигателе так же хорошо проявляет свои моющие свойства как и на горячем- пожалуйста, мойте на холодную, или не мойте вообще.
  8. Это был третий пункт ремонта в этой машине после её покупки. Нет, вообще, он не напоминал мне о себе до замены топливного фильтра, периодически гаснущая мясорубка стала появляться на второй или третий день после замены топливного фильтра, пока горит мясорубка-машина тупая, погасает- вновь бодро едет. Фильтр я ставил purflux, только на тот момент я не знал как правильно обходится с Бош стаканом. Когда я снял старый фильтр, на дне стакана обнаружил аккуратненькое пятнышко мет. стружки и ещё всякой хрени, я решил её не трогать, дабы не поднять муть. А это сделал я зря… Позднее, когда я уже разобрался с вытекающей проблемой, от Citrin'a я узнал, что стакан Бош при смене фильтра нужно обязательно чисто вымыть внутри и для этого его лучше снять, а я эту процедуру оставил на другой раз, получив геморрой и дополнительные растраты. В итоге, через пару дней езды машина на холостом ходу начинает раза два в день законно глохнуть, но на первых парах она глохла при резком повышении оборотов с холостого хода, и я уже старался не газовать. Но далее- глохнуть она стала и на 2000 об/мин, при скорости 90км/ч… А ещё через день, буквально через 15 секунд после заводки, и это случилось по дороге домой с работы… В чём была проблема я тогда не знал, только предполагал. После покупки авто в багажнике у меня валялся старый регулятор давления, он меня и выручил. Пропагандой не занимаюсь, так делать нельзя, но другого выхода у меня не было. Со старого регулятора плоскогубцами откусил сеточку и поставил его на ТНВД и всё стало ясно, машина глохла именно из-за него. Эта сеточка забивается, её я и откусил плоскогубцами. Решение совсем не гуманное, но в экстренных случаях и такой выход хорош. На таком регуляторе и доехал домой. Потом заехал я к спецам сморгонским нашим, думал пусть помоют мой регулятор в ультразвуке, так они сказали мол в отношении этих вещей он неэффективен, помой пацан карбклинером, и всё будет огонь. После них заехал я в автомагазин, затарился фильтром проточным кнехт, шлангом маслобензостойким Gates, 8мм диаметр, хомутами к нему, карбклинером и пенной химией для мытья мотора lavr. К сожалению всё делал дрожащими от переживания руками( боялся окончательно потерять регулятор давления) поэтому и не сделал фоток процесса чистки РДТ. Так что просто расскажу, как это было. Для чистки нам понадобится газовая горелка, или зажигалка как в народе говорят "турбо", обычная не пойдет ибо наделает ещё больше говна в виде сажи. Снимаем с шейки забитой сеточки резиновое колечко и жгём сетку до красна. Затем берём карбклинер и основательно промываем прожженную сетку. Я прожёг её второй раз и ещё раз промыл. Ставим кольцо на место и ставим регулятор на ТНВД. Начинаем колдовство со стаканом. Проточный подогреватель топлива из системы я выкидываю( как писал ранее он у меня дал течь, и я решил до зимы поставить стакан Сименс), на его место, так сказать, ставлю дополнительный проточный фильтр используя шланг 8мм. Да, колхоз, да, не по заводу и не красиво… Но лишним в топливной он не будет. Стакан снимаю и тщательно вымываю все каки, что в нем отстоялись и отложились на стенках. Всё собираем и ставим на свои места. Обратите внимание на остальные детали подкапотного, а именно на грязь, которыми они покрыты. Дополнительный фильтр закрепил таким образом, изготовив кронштейн из алюминиевой шинки. Дополнительный фильтр закрепил таким образом, изготовив кронштейн из алюминиевой шинки. Всё собрано, пробуем заводить и едем проверять качество езды после чистки РДТ. А заодно прогреваем как следует мотор перед предстоящей мойкой. Общий вид грязи, которая имела место быть в подкапотном. Кстати, на мойку двигателя меня подбил всё тот же Ректор. Мотор работает хорошо, едет бодро, не глохнет, значит эффект достигнут, надеюсь, что надолго. Приступаем к мойке. Для достижения наилучшего эффекта нам понадобится мойка высокого давления. Наносим химию lavr всюду, куда только сможем, даём ему поработать минут 5. И начинаем всё нещадно поливать керхером где-то впритык, а где-то с расстояния, пока не пропадет пена. По окончанию мытья скорее заводим мотор и едем куда-нибудь чтобы испарить воду оттуда, где её быть не должно. Компрессора не имею, поэтому ни гену и никаких фишек не продувал. Так как впервые в жизни поливал двигатель струёй воды было очень не по себе, было много сомнений, но все закончилось хорошо. Вот такая красота получается на выходе) Только перед мойкой не забываем надёжно укрыть ЭБУ двигателя пленкой. Моющими свойствами Lavr'a остался доволен. Всем спасибо за внимание) Цена вопроса: $32 Пробег: 283000 км
  9. Люди знающие, помогите советом. После покупки авто в бачке расширительном была эмульсия кусками и так же герметик для систем охлаждения. Вымыл всю систему, заменил радиатор основной, залил концентрат comma с водой дистиллированной, всё как надо в общем…но радовался не долго, 2 дня всего лишь… Уровень антифриза проверял каждый день, вчера сделал тоже самое, для проверки на чистоту макнул палец и чуть на жопу не сел… Поверх антифриза плавает чистенькое масло…видать откуда то герметик вымыл и потекло… Грешу на теплообменники коробочный и моторный… Как проверить их? Масло в моторе чистое. Как быть, если не купить их в наше время? Помогите драйвовчане!
  10. alex.shines90

    Реки солярки и запах трактора

    Нет, разъем не ставил, я полностью залил (заглушил) место его подключения. Как и говорит Ректор, в перспективе избавление от этого стакана, потому и проточник не нужен...хотя, если бы он не тек, я бы его в системе оставил) кашу маслом не испортишь)
  11. alex.shines90

    Реки солярки и запах трактора

    Проблема утечки солярки была обнаружена ещё при покупке машины… только вот значение тому я тогда не придал… Но я твердо знал: от тракторного запаха свою любимицу избавлю сразу же, как только поменяю ей подвеску! Поинтересовавшись у Ректора как называются определенные вещи в дизельном моторе(до этого был бенз и только он), начал гуглить что мне нужно, чтобы избавиться от излишнего блеска мотора). Это вид мотора снизу. Блестит он не от масла, а от диз. топлива. С поддона свисают большущие прозрачные капли солярки. Но солярку гнало не только где-то снизу, но и сверху! Колодцы под форсунками были заполнены до предела. Именно поэтому, пока машина была горячей, на большой парковке найти её с завязанными глазами не составляло никакого труда) Ищем утечку солярки, опираясь на то, что сказал Ректор, и, на элементарные познаания физики. По фото Ректор сразу указал на обработку, а дальше — Гугл в помощь! А вот блок двигателя скорее всего омывает эта фиговина, но я пока не знаю как она называется, опять вопросы к Ректору) Прежде чем убирать течь по обратке- собираю из колодцев шприцом на 20 кубиков солярочку в первый попавшийся на глаза сосуд. Заказаны и после 6-ти дней ожидания куплены кольца обратки форсунок, а к ним, на всякий случай куплен шланг обратки… Правда шланг купил febi, по магазинам мотаться в поисках gates совсем не было времени. Шланг нарезаем по 85мм. Осторожно, чтобы не потерять, снимаем стопора со штуцеров обратки, вынимаем штуцера из форс и видим в хламину убитые кольца-твердые и плоские. Хлам снимаем, ставим новый оригинал) Собираем всё в обратном порядке и получаем чистоту и сухость на и под форсами) Второе место утечки- проточный подогреватель топлива. Течет он по одному из пинов(пластмасса вокруг оплавлена, герметичность нарушена) Пока принял решение залить пины эпоксидкой. В дальнейшем от него вообще избавлюсь. Всё, уже должно быть сухо) собираем всё и радуемся) Артикул колец обратки форсунок — 1574GC Цена вопроса: $8
  12. alex.shines90

    Ремонт передней подвески

    Люди делятся на 2 типа: 1-й -ездят пока машина едет и не парятся, медленно но уверенно доводя все до плачевного состояния. 2-й- даже если машина едет и всё с ней хорошо, всё равно есть что ремонтировать, и при наличии свободных денег и времени, ремонты будут проводиться. А вообще-прежний владелец относился к 1-й категории, он сам сказал, что от замены до замены даже уровень масла не проверял... Машина стала странно себя вести-сразу на сто. Как бы там ни было-подвеска- это не самое страшное. Приобретением доволен!
  13. alex.shines90

    Ремонт передней подвески

    Сразу после покупки машины, по пути домой, я понял что что-то с передней подвеской не так. Взял короткую монтировку, заехал на эстакаду и начал её трясти. Мертвым был один рулевой наконечник, одна шаровая, одна тяга стабилизатора и передние сайлентблоки(внутренняя втулка отделилась от резины и этим позволяла колесу гулять влево-вправо сантиметра на 2!). Также была обнаружена течь масла по подводящим трубкам к рулевой рейке. Всегда менял и буду менять всё парами, поэтому было куплено 2 шаровые, 2 наконечника, 2 тяги стабилизатора, 2 сайлентблока задних, 4 передних, 2 колечка для рулевой рейки. Передние сайлентблоки, 2шт в один рычаг. Задние с/б. Все сайленты по совету Rector'а брал Хатчинсон. Впридачу решил, пользуясь случаем, заменить пыльники рулевой рейки. Первым делом снял наконечники рулевые с поворотного кулака, использовал съёмник шаровых, затем с рычага снял шаровую. Следующим шагом было снятие рычагов, тут меня ждала засада, передние открутились без проблем, а вот задние сайленты высвободить оказалось очень сложно, всему виной- алюминиевый кронштейн, который за долгие годы изрядно окислился и потерял свою прочность, а в итоге-сломался при выкручивании из него болта, который ранее в нём также заломался) В итоге левый кронштейн сломан, болт сломан, правый кронштейн с горем пополам спас…в нем засел один болт и никак не хотел выниматься из него… очень помогла газовая горелка которой я разогрел кронштейн и расшевелил болт, в последствии благополучно вынул его с кучей окиси алюминия… Содержимое полости кронштейна Болт так и не смог выбить из этого уха Основательно прогрев область возле этого болта, начал крутить его вокруг оси, слегка постукивая сверху вниз Кронштейн решил покупать новый, просто живу не в Минске и не особо хотелось шариться по разборкам, да и машинку делаю для себя…ввиду того, что один болт был заломан, появилась необходимость покупки нового болта, по оригинальному номеру tecdoc выдал мне комплект болтов swag, два из них то что мне нужно М10*80, один М12*85(пойдет в подрамник, если родные сгниют). Всё внезапно пригодившееся заказано, будет завтра с утра, пока занимаемся снятыми рычагами. Болты по исполнению немного другие. Задний сайлентблок снимается легко-один рез болгаркой и пару лёгких ударов молотком по нему, а вот с передними нужно повозиться…наставляем зубило на выступающие края чашки сайлента и от души простукиваем их по кругу. Медленно, но уверенно они сдаются и выходят из своих посадочных мест. Посадочные, если вдруг наделали там заусенцев, подводим напильником, чтобы всё было гладко. Рычаги готовы к установке, лежат и просятся обратно в подрамник, но предстоит заменить ещё наконечники, пыльники и… шаровые… Прежде чем отпустить контрогайки на наконечниках, запоминаем сколько примерно резьбы было снаружи тяг, чтобы при сборке это учесть и не сбить наше схождение, дабы без ущерба для резины можно было доехать до сервиса для, регулировки сход-развала…не забываем заменить пыльники на рулевой, как только сняли наконечники. Я брал пыльники из термопласта(Sasic), натянуть сложно, но говорят, ходят лучше резины. И никак иначе… Всё, осталось дело за очень немногим-шаровые. Наличие ключа для них процесс никаг не облегчает, она просто стоит колом и не думая срываться хоть на сотую оборота…К этому времени друг уже приехал с работы, и настоял на снятии рулевой цапфы со стойки амортизатора (у него имеется опыт извлечения этих шаровых опор) и зажимании её в тиски для дальнейших экзекуций. Газовый ключ 4-ка делу не помог, зубило и молоток так же при этом оказались бессильны…решено приваривать к шаровой арматуру 16, но в купе с двухметровой трубой она так же сдается перед шаровой. Нужно что-то покрепче, приваривается зубило, на него труба 2м и два человека…и Вот он, заветный щелчек! Подрамник отжал монтировкой, расклинил подложив удлинитель. Втулка стабилизатора заняла своё место в новом кронштейне. Можно приступать к процессу обратному процессу разборки. Не забываем обильно смазать резьбу шаровой(я мазал 158-й смазкой) Для демонтажа старого и установки нового кронштейна необходимо приопустить подрамник. Стоит лишь посмотреть внимательно на болты, которые проходят сквозь него, и вы поймёте какие из них нужно отпустить, чтобы мы смогли натянуть его вниз. Новый кронштейн на месте, рулевые тяги готовы к работе, шаровые в своих гнездах…собираем, радуемся, едем делать развал!) Пы.Сы. чтобы вынуть текущие трубки из рейки нужно открутить лишь один болттик torx, вроде t40(находится между этими трубками. Цена вопроса: $165
  14. Кронштейн- понятное дело, а вот трубки, как мне казалось по фото, и от боша идеально должны подойти... Или там разные диаметры фитингов? И всё, не куплю я новый корпус...пропал он с экзиста...(((
  15. УГ только из-за отсутствия встроенного подогрева? В общем б/у Сименс стоит 50р , новый оригинальный 118р. Есть ли смысл покупать новый? Или б/у никаких подвохов с собой не несёт и нечего переплачивать за новый?
×