Перейти к публикации

alex.shines90

Members 2019
  • Публикации

    25
  • Posts on chatbox

    0
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    2

Последний раз alex.shines90 выиграл 1 июля 2018

Публикации alex.shines90 были самыми популярными!

О alex.shines90

  • Звание
    Новичок
  • День рождения 11/02/1990

Контакты

  • Настоящее имя
    Алексей
  • Viber
    +375259145088
  • Телефон Life:)
    +375 25 9145088

Автомобиль

  • Автомобиль
    Peugeot
  • Модель вашего Peugeot
    607
  • Год выпуска вашего автомобиля
    2001

Информация

  • Город
    Сморгонь
  • Пол
    Мужчина

Посетители профиля

426 просмотров профиля
  1. alex.shines90

    Большой, длинный, необрезанный ремонт. Ч. 1.

    Вот и пришло время большого давно запланированного ремонта…Было много чего куплено… Сальник задний коленвала, оригинал, тефлоновый. Белая оправка-вещь, необходимая для благополучной и правильной установки сальника на колено. Я, впервые столкнувшись с такого типа сальниками установил его неправильно…О последствиях этого в другой истории Сальник распредвала Сальник коленвала передний. Грунт реактивный для лечения подрамника переднего. Фильтр масляный также взял оригинал, но, к моему расстройству в оригинале идёт mecafilter, производства Тунис Раз уж владелец Пежо, нужно и головку на 35 взять) Проверенный и надёжный гермет для установки масляного поддона. Демферный шкив. Концентрат для финишной замены ОЖ, моторное масло Это не весь список того, что было куплено, остальное в процессе покажу) Загоняем любимицу на эстакаду, и начинаем со снятия передних колёс, вместе с ними снимаем докеры и прячем это куда подальше… Впереди 4 дня кропотливого труда… Сняв локер с водительской стороны, наблюдаю такую картину…ковырять эту землю страшно, боюсь увидеть под ней дыру… В этом грунте вовсю кипела жизнь…в нем жил одинокий кольчатый червь, проростало семя какого-то растения… К слову, боялся за корозию я зря… тщательно всё вымыв, не нахожу даже малейшего намека на ржавчину или вздутия. После Омеги, стойкость этого кузува к гнили весьма впечатляет) Снял подрамник…одному это сделать можно, но невероятно сложно, лучше вдвоём…провозился около 2-х часов… Рейку оставлял висеть на проволоке, чтобы не насиловать шланги и трубки. Вот он, первый нуждающийся в уходе, достаточно тяжёлый… Про устойчивость подрамника к корозию ничего хорошего сказать не могу( даже в чмопеле он выглядел лучше) Нижняя опора в совсем унылом состоянии-нестоянии… Снимаю обе полуоси, ведь предстоит снятие АКПП Вот, внеплановая поломка, так сказать… Продолжение следует Цена вопроса: $300 Пробег: 287305 км
  2. alex.shines90

    МАЗ против. Дтп

    Соболезную...автос после полной покраски...и тут такое... Восстанавливать, надеюсь, будешь?
  3. alex.shines90

    Информационный дисплей типа "С" с пультом.

    А где?)
  4. alex.shines90

    Информационный дисплей типа "С" с пультом.

    Где же ты и за сколько в таком состоянии его нашёл - то?
  5. alex.shines90

    Установка YATOUR YT-M06.

    А как звук в сравнении с чейнджером?
  6. alex.shines90

    Замена масла в АКПП

    Всё норм, на холодную появились лёгкие пинки, даже не пинки, а ощущение переключений. Но это из-за более высокой вязкости этого масла. После прогрева коробка работает так же, как и раньше, только при включении задней пинок стал мягче, чем раньше.
  7. Пришло время привести подкапотное в полный порядок и чистоту, чтобы точно узнать откуда что течет- по низам моем мотор. И не только мотор. И, поездив после мойки некоторое количество км, открывается картина что откуда течёт… После этого стало ясно, что менять придется задний и передний сальники коленвала… Съёма коробки не избежать…Предстоит большая работа. Цена вопроса: $2
  8. В общем не долго мне пришлось радоваться чистому антифризу в системе… буквально на третий день у меня был полный расширительный бачок масла из АКПП, систему после этого вымывал всё той же промывкой Lavr, только гораздо дольше, суспензия плыла и плыла, но в итоге ОЖ чиста как слеза! Но, сейчас не об этом. Было ясно, что теплообменнику АКПП хана, но было непонятно где его купить отдельно от коробаса… Решил, что нужно ставить воздушный радиатор. Информацию о том, куда можно врезаться на АКПП для забора горячего масла нашёл в интернете, ссылку не даю, т.к. делал это в мае а на момент написания отчёта стоит на дворе ноябрь. Обмерив свободные ниши под капотом я решил покупать б/у радиатор АКПП от Chrysler Town-Country(2001-2007) Также был куплен шланг Gates d=8 мм 3м. И червячные хомуты. Врезался я в эту трубку, как было рекомендовано на форуме. Получаем такой вид. Подачу-обратку на радиатор вывел, вешаю радиатор. Для его крепления изготовил такие кронштейны из алюминия, отверстия, через которые они будут крепиться к усилителю бампера- сверлил 7мм, те через которые крепятся кронштейны к радиатору-5 мм, радиатор к кронштейну крепил при помощи шурупов. Никого не обману и ни капли не преукрашу, сказав, что сверление 2-х отверстий в усилителе бампера заняло больше времени, нежели все проделанные работы…не знаю из какой стали этот усилитель сделан но металл толщиной 1мм-1.5мм, казалось бы фольга, не сверлился вообще, первое отверстие делал сверлом 3мм… Всего было сломано 3шт 3мм сверла и 2 5мм… Но вот, наконец квест со сверлением закончен, вешаю радиатор. Радиатор встал так, будто там ему и место) Теплообменник пока просто отключил от системы охлаждения. Соединив подачу и обратку ОЖ куском металлопласта, правда культурно, используя фитинги) Поездив некоторые время, я созрел к полному удалению дырявого теплообменника из подкапотного… Специально для этого отчёта постарался сохранить эскиз штуцера, который поможет нам избавиться от теплообменника, но так и не сфоткав его, я его потерял… там в принципе нету ничего сложного, накидать его за минуту можно…ценным в нем была указанная резьба, на глаз я её индефицировать не смог, токарь щупами её мерил… В общем, сняв корпус воздушного фильтра, вывинчиваем два винта, которые крепят теплообменник к коробке и выполняют функцию подвода масла в него. Также остается кронштейн, после удаления теплообменника он там нафиг не нужен. Прежде чем завинтить штуцера в коробку, отверстия глушим болтами м12. И тщательно вымываем всё, что можем вымыть. Получаем в результате такой вид) Вот, товарищ, который вынудил меня купить ещё 5 литров концентрата антифриза… Болты-заглушки вывинчиваем, вместо них закручиваем штуцера, одеваем на них шланги на радиатор. И собираем всё в обратной последовательности. А в моём случае нужно ещё восстановить целостность ранее рассеченной трубки В результате получаем чистый антифриз и отсутствие перегрева масла АКПП. Датчик температуры не ставил, точные цифры рабочей температуры масла на трассе и в городе назвать не могу… Но после пробега на скоростях 130-170 по трассе(температура воздуха +22°), пирометр на входе в радиатор показал 82°. Эх, если бы этот радиатор стоял с завода…этот коробас наверное был бы в идеальном состоянии. Цена вопроса: $25
  9. alex.shines90

    Троение двигателя

    Ну мне , значит тогда очень повезло, так как ехать собрался спонтанно, и позвонил ему за 1 день до того как...
  10. В общем ещё при покупке авто в расширительном бачке плавала суспензия и сгустки герметика для систем охлаждения. Прежний владелец передал мне бумаги с СТО, в которых были сметы на подъем головы. Я решил, что прокладку под ГБЦ поменяли, а *овно из системы не вымыли… В общем и без того работы с машиной хватало, работу по промывке системы оставил на попозже. В общем доездился я до того, что в один прекрасный момент клапан сброса в крышке бачка ОЖ забило плавающей в антифризе инородной субстанцией. В системе создалось избыточное давление и по самому слабому месту случился прорыв. Ну, чему быть, того не миновать) В общем, чтобы всё было наверняка чисто, ещё на старом радиаторе добавляю в систему 200гр стирального порошка для машин-автоматов. Проезжаю на этом растворе 30км, сливаю жижу. Затем заливаю в систему раствор лимонной кислоты (200 г лимонки на весь объем системы охлаждения), прогревают мотор до рабочей температуры, глушу, даю ему остыть. Сливаю кислоту и заливаю уже дистиллированную воду, трижды, чтобы вымыть остатки порошка и кислоты. Расширенный бачок снимаю и тщательно, насколько это возможно, мою его изнутри. Жидкость сливается вот с такими вкраплениями Откручиваем винты крепления радиатора. Снимаю радиатор и просто офигеваю от его состояния… Мусор, который сидел между конденсатором кондиционера и радиатором Мою конденсатор кондея всё той же химией для мытья двигателя lavr. Распаковываю новую китайскую красоту И устанавливаю на свое законное место. Можно было купить радиатор valeo, всего лишь на 15$ дороже этого, но ждать бы его пришлось 8дн, а времени на это не было. Заливаю концентрат, добавляю дистиллят и всё готово. Перехожу ко второму этапу запланированных работ, это сделать мне посоветовал Citrin. Покупаю такую жижу, лить в бак её нельзя, поэтому вынимаю в подкапотном предохранитель под номером 16 сливаю из стакана топливного фильтра соляру и собираю такую систему, запускаю двигатель, он работает на этой промывке, воняет она очень ядрено. Оставляем систему работать до полной выработки этого средства, время от времени поднимая обороты двигателя до 2-2.5 тысяч. Уже к середине цикла промывки жижа заметно потемнела. Всё, можно считать, что обе системы в машине чистые.
  11. alex.shines90

    Замена масла в АКПП

    Вот, появилось у меня время для замены масла в АКПП… Замена будет частичная, но не такая частичная, какой её принято называть) Вопреки крикам всех коробочных гуру о том, что в 4hp20 нужно заливать только Mobil ATF LT 71141 и ни шага в сторону, я опираясь на логику и на то, что в данном случае подделки не будет и быть не может, приобрел 12л вот такого масла, только на розлив из 200л бочки. Купил его я по 5р за литр.Приступаю к замене, загоняю автос на эстакаду. Снимаю корпус воздушного фильтра, нажимая на этот фиксатор. Вижу сапун, через него и буду вдувать в коробку свежее масло. Затем ныряю под машину с прозрачной пластиковой бутылкой 5л и сливаю в нее эту жижу. Из коробки вроде как должно было слиться до 4л масла, у меня слилось аж 5 литров…три раза слить/залить его уже не выйдет, ибо всего у меня 12л… Но, понадеявшись что у меня был просто перелив по маслу, в чистую бутылку наливаю 4 литра. Самотёком через такое отверстие масло в коробку загнать не представляется возможным, очень медленно льется… Поэтому иду к соседу, беру у него такой вот советский нагнетатель, и с ним дело идёт гораздо веселее. Сразу всё масло вдуть не пытайтесь, периодически давайте сойти воздуху из коробки. Вокруг заливного отверстия всё обложите ветошью, дабы не засрать и без того грязную коробку. Проверяю уровень- а масла из контрольной пробки не видать( доливаю ещё литр масла, уровень в норме. Затем выезжаю с эстакады и пооезжаю 2-4 км, давая АКПП поработать на всех передачах и прогреться. И опять сливаю масло из коробки. Второй слив получился чуть светлее. Повторяю процедуру заливки. Вот такое колечко стоит под сливной пробкой, на другой раз не мешало бы его заменить. Всё, масло в коробке 2 раза освежил, буду освежать ещё раз.По результату получил более мягкое включение задней передачи и душевное спокойствие за свою 4hp20. Слитое масло горелого запаха не имело, крупной стружки в нем не было. После замены пинаться коробка не начала и пока в ней ничего не сломалось. Никого не агитирую, ведь от заводских допусков ни в коем случае отступаться нельзя, поезжу на этом масле пару тысяч, посмотрю на поведение коробки. Думаю хуже она себя чувствовать не станет. Цена вопроса: $30 Пробег: 284000 км
  12. alex.shines90

    Замена крестовины рулевого карданчика.

    Хороший мануал получился, на следующей неделе предстоит такая же процедура, только на 607, думаю действия будут такими же. Вот только крестовину я patron купил((( в твоём обзоре я увидел систему шлицов на валу...у меня проблема в том, что после покупки авто пересылал подвеску переднюю, и ещё во время замены наконечников увидел, что на правой стороне в тягу он ввинчен практически полностью, а на левой-вся резьба снаружи... Сделал развал, и руль у меня повернулся градусов на 15 в лево, т.к. для регулировки тупо не хватало выворота/вворачивания наконечников и во имя правильного схождения пришлось выставить руль, провернув его вокруг оси в неправильное положение...так вот, я до последнего надеялся обойтись без снятия руля, провернув вал в этих шлицах при замене крестовины, а тут вижу, что ничего у меня не выйдет из-за этого "слепого" шлица ( Прикрепляю фото, чтобы было понятно о чём я пытаюсь рассказать.
  13. Захотелось мне наконец увидеть что за информацию отображает дисплей БК. Руководствовался этой инструкцией peugeot-club.by/top…blok-upravleniya/?page=19 . До проведенных работ прочитать на дисплее нельзя было абсолютно ничего. Разбираем дисплей, разъединяем шлейф. Ватную палочку смачиваем в спирте и моем плавными и аккуратными движениями все части шлейфов. Такими саморезами я прикручивал прижимную пластину к плате. Вот такой профиль у прижимной пластины. Всё контакты должны стать светло-серыми. Процесс идёт. На паре контактов шлейфа переусердствовал с отмыванием старого клея и смыл сами контакты, в итоге получил несколько полос на дисплее. Шлейфа совместил и зафиксировал маляркой. Прижимная пластина к шлейфу через резину. Вот результат. С проблемой исчезновения изображения после нагревания пока не разобрался. Но буду решать эту проблему методом, описанным на белорусском пежоклубе. Цена вопроса: $0 Пробег: 283500 км
  14. alex.shines90

    Троение двигателя

    Совсем не долго пришлось мне радоваться ровной работой двигателя после решения проблемы с регулятором давления. Через два дня мотор затроил. Троил он лишь на холостом ходу и только на горячую, при повышении оборотов до 1200 и выше, его работа выравнивалась. Поехал к нашим Сморгонским сервисменам на диагностику. И там увидел такую картину по работе форсунок. Мастер сказал, что проблема однозначно в первой форсе, и её мне нужно на стенде смотреть. Я спросил нет ли у нас в Сморгони такого счастья, он дал координаты какого-то "Васи" у которого офигенный аппарат в гараже стоит(фото того "стенда" я к сожалению не сделал). Приехал я к нему значит, снял первую форсу( для снятия пригодится шестигранник 7мм). Поставил он ее на свой "супер стенд" проверил так, проверил эдак … И вынес вердикт- усе з ей добра, робя правильна. Я естественно спрашиваю куда дальше копать, он говорит что возможно проблема в электрике, или в моторе(может клапан не закрывается, или ещё что). Пру я значит к электрику, а тот говорит, что с электрикой всё гуд, голову на отсечение даёт, а вместе с ней номер телефона самого толкового моториста сморгонского района (с которым я к сожалению однажды столкнулся)… А я про себя думаю шли бы вы лесом, ещё мотор буду разбирать… И, как уже сложилось при возникновении подобных непонятных проблем звоню Ректору. Долго с ним беседую, показываю видосы работы двигателя. И он направляет меня на диагностику форс. И рекомендует лично им проверенную компанию ДиагХэд. Звоню им, записываюсь на завтра, и после работы колеса в руки и пру на Минск на своём Лёве. По дороге к ДиагХэд залетаю на Автопривоз, беру дисплей БК в надежде, что он будет лучше моего. Приехав на Скрыганова ищу свободную дырку во дворах, чтобы запарковаться и приступить к снятию форс. При снятии на двух фишках случается такая неприятность. В итоге две форсы остаются без фиксаторов фишки. Сняв форсы и укутав их в большой кусок простыни, иду в диагностическо-ремонтный центр. Когда я зашёл в эту мастерскую- был в приятном шоке) все мои представления о том, что я там увижу были очень далеки от реальности. И так, форсунки одна за одной занимают свое место на стенде. Проверка идёт по четырем параметрам. Одна форсунка вкладывается во все параметры, две по трем параметрам также хороши, но на высоком давлении начинают сливать в обратку, но отклонения от нормы в 0,1 — 0,2 десятых, как сказал специалист — совсем не критичны. Но и с этим, придет время чипа, я разберусь) вновь приеду сюда, чтобы они довели работу форс практически до идеального состояния. И вот, первая форса показала косяк в работе. Она отказалась пылить на горячую при низком давлении ( оттуда и троение на горячую на ХХ) в распылителе были кусочки сажи, крупные… Откуда и почему-ХЗ Заклинившая форса разбирается, моется в ультразвуке и собирается. После мойки и сборки она вкладывается во все параметры) А на фото динама, в которую на каждый тип форсунок заливается своя программа моментов затяжки. На одну форсунку уходит минут 40 времени. Стоимость диагностики одной форсунки всего-то 5$. Несмотря на то, что одну форсу мастер разбирал и чистил, итоговая стоимость не изменилась- 20$. Я хочу отметить человечность специалиста, он с моими форсами возился пол часа, выходящие за пределы его рабочего дня, чтобы я мог благополучно своим ходом отчалить в Сморгонский край. Поставил форсы, и помчался на компьютерную диагностику к Citrin'у . У него я узнал, что у меня по работе мотора всё хорошо, турбина дует как надо, ДМРВ стоит китайский, но работает сносно и ещё много-много всего об этой машине, так как раньше он был владельцем такого же автоса. Очень хороший специалист и человек Citrin, хоть на первый взгляд очень суровый). Диагностика у него стоит вроде 10$, но их за такую диагностику отдавать нисколько не жалко. В итоге — мотор не троит, и душа за него моя спокойна. Цена вопроса: $30 Пробег: 283500 км
  15. alex.shines90

    Регулятор давления топлива, или всё из-за стакана Бош. Чистый двигатель.

    Искренне рад за ваши ровные руки, ростущие из правильного места. Но я считаю, что замена фильтра не должна сопровождаться танцами с бубном... Старую вставку выкинул- новую поставил, и не более того. А проблемы, вытекающие из-за того, что я не прогнал пару литров топлива через фильтр в какую-нибудь ёмкость, не сняв при этом РДТ - это уже конструкторские недоработки и косяки. Коллектор выпускной до красна я не нагревал, чтобы он лопался. Если вы считаете, что химия на холодном двигателе так же хорошо проявляет свои моющие свойства как и на горячем- пожалуйста, мойте на холодную, или не мойте вообще.
×