Перейти к публикации
  • Реклама на Пежо клуб Беларусь

Lancia Phedra

  • записи
    32
  • комментариев
    75
  • просмотров
    2 146

Об этом блоге

Б/Ж ремонте и обслуживании машины и не только)

Записи в этом блоге

Помыл радиаторы.

В жаркую погоду стал замечать повышение температуры двигателя выше обычной. Глянул в параметры, доходит до 102-104 градусов. Если отключить компрессор, падает до 94. Это всё в городском режиме. Выезжаю на трассу, температура 83-84 градуса без климата и 88-89 с климатом. Принял решение снять радиатор двигателя, интеркулер за одно и промыть снятые радиаторы, а так же установленный радиатор (конденсатор) климатической установки. На просвет все радиаторы почти не просвечивались, были закупорены пылью, песком, грязью. Мух и пуха не было, странно, только недавно этот пух летал в воздухе почти повсеместно. Так как нужно было кое-что подправить в переднем бампере, снял его, мыть конденсатор было немного удобнее. Вот так выглядят конденсатор на просвет и основной радиатор:      Для мойки использовал обычный автомобильный шампунь, после промывал напором из водопровода. Загрязнения можно оценить по фото, это я пшикнул немного водой на радиатор, потом чуть больше, стекающая вода имела такой вот вид:     Затем начал распылителем наносить раствор шампуни на радиаторы, заполняя им пространство между сот. Дав несколько минут грязи отмокнуть стал промывать основательно проточной водой:   Слил из ёмкости воду, оставил немного осадка, посмотреть, что это. Песок, пыль, земля:   После сборки вооружился лексией, поехал проверять результат. Получилось даже лучше, чем ожидал. В городском режиме температура держалась на уровне 84-85 градусов, с климатом температура была практически той же, но не выше 87 градусов. На трассе стабильные 80 градуса с климатом и без. И ещё, кондиционер стал гораздо эффективнее работать при стоячей машине.

Димыч.

Димыч.

Подвесной подшипник залюфтил.

Проверяя ходовую обнаружил два косяка. Люфт подшипника приводного вала и утечку смазки по пыльникам ШРУСов. При ремонте подвески была возможность снять валы и устранить косяки. Первым делом очистил всё от грязи и сбил с одного ШРУСа гребёнку датчика скорости, она не нужна. Вскрыл чехлы, снят шарниры, с большего удалил старую смазку, вымыл пыльники, набил новой смазкой и собрал. Использовал качественные хомуты.          После сборки ШРУСов взялся за замену подшипника. Старый SNR прошёл не много, 80 тысяч где-то, но я догадываюсь почему так мало. Посмотрим внутрь нового подшипника.     Пару капель смазки всего. Вот поэтому современные детали и не ходят. Забиваю смазкой подшипник, сбиваю старый, напрессовываю новый и дело в шляпе).      

Димыч.

Димыч.

Сайлент на замену.

После реставрации шаровых опор уже собрался устанавливать рычаги на машину, но дёрнуло меня проверить сайленты рычагов. Зажал рычаги по очереди в тиски и приложил усилие на каждый сайлент. И вот тебе на, один сайлент оторван. Хотя, с виду в хорошем состоянии. Заказал сайлент MOOG.     

Димыч.

Димыч.

Шаровые опоры, восстановление.

Конструктивной особенностью шаровых опор минивенов является их несъёмная конструкция. Шаровая выполняется в рычаге. В связи с дороговизной рычагов, многие предпочитают не менять рычаг в сборе, а восстанавливать шаровую опору. Я делал подобную процедуру на втором минивене, о чём можно почитать здесь.  Для процедуры восстановления нужно снять рычаг(и) с автомобиля, отвезти в ближайшую контору, которая этим занимается и приобрести пыльник. Я использую пыльники от ВАЗ 2108, их как-раз хватает на период жизни шаровой до следующей процедуры восстановления. Дата последнего восстановления шаровых опор на этой машине 26 марта 15 года, пробег составил 74 тысячи до появления первого стука, процедура восстановления будет произведена на пробеге 78 тысяч км. Вот как выглядят сайлентблоки и шаровая после снятия с авто:           Отреставрированные шаровые нужно хорошенько промазать смазкой и установить новые пыльники. В этот раз смазки закладываю побольше, и более подходящей, так что прожить должны больше.   

Димыч.

Димыч.

Заменил задние амортизаторы - променял грохот на тишину

Все эти годы, что я ездил на этой машине меня доставал грохот сзади. Виновники тому задние амортизаторы. Очень отчётливо слышен грохот при езде на маленьких скоростях, даже на почти ровной поверхности. На больших ходах подвески грохота не было. Так и терпел это. До сегодняшнего дня). Купил и поставил Амортизаторы Sachs. Первая же поездка оправдала все ожидания, в салоне тишина. Жёсткость ещё не распробовал, но как минимум не хуже, чем было со старыми. Старые были оригинальными, заводскими, масляными. Жёсткость их меня устраивала вполне. Но грохот достал, пришлось их поменять. Оно того стоило...

Димыч.

Димыч.

Рулевые тяги, наконечники, схождение

При проверке состояния подвески люфтов в рулевом механизме обнаружено не было, но при отсоединении наконечников выглядели не важно как тяги, так и сами наконечники. Тяги покупались ещё в начале 15 года, но тогда их не заменил, дал им ещё походить. Наконечники покупались в прошлом году, ещё тогда собирался в рулевое лезть, но поленился. Единственное, что купил сейчас, это два хомута 50-70 для пыльников рейки. Процедура замены проста, и если весь инструмент под рукой, делается быстро. После замены тяг и наконечников сделал регулировку схождения колёс, потому как этот параметр при снятии деталей сбивается. Ну а теперь немножко фото: Новое, в упаковке)   Открученная съёмником тяга   Старое в упаковке   Процедура регулировки схождения    

Димыч.

Димыч.

Заменил синхронизатор пятой и обновил масло в КПП

После,  без малого,  двух лет езды на некачественном масле появилось два косяка с коробкой. Один из них это повышенное усилие на рычаге, (передачи труднее втыкались), и второй это хруст при включении пятой. Пару месяцев назад попытался отделаться без вскрытия, одной лишь заменой масла. Помогло с переключениями, буквально за пару дней вернулась лёгкость переключений. Но от хруста при переключении меня это не избавило.  Было решено вскрывать коробку и менять изношенные детали. Для этого понадобилось: очистить корпус коробки передач в зоне проведения работ; слить масло; открутить несколько болтов и снять крышку в торце коробки; произвести замену деталек; собрать в обратной последовательности; залить требуемое количество масла.  Работа местами грязная, поэтому фоткал не всё. Заняло всё примерно полтора часа. Ну а теперь фото: кольцо синхронизатора очистка рабочей зоны слив масла вскрытие вскрытие в центре фото сапун-лучшее место для заправки масла)  заправка маслом. 

Димыч.

Димыч.

Заменил стойки стабилизатора

Что-то застучало спереди. При диагностике подвески был выявлен стук стабилизатора. Один из шарниров одной стойки стабилизатора приказал долго жить. А причина этому порванный пыльник. Прошли стойки около 40 тысяч. Судя по состоянию остальных шарниров, ещё бы могли походить десяточку тысяч, а может и больше. Как и в прошлый раз установил Lemforder.     

Димыч.

Димыч.

Маслице, фильтрик, подушечка коробки.

Почти три месяца понадобилось, что бы наездить 8 тысяч. Ну, вернее 7900, можно было покататься ещё полтысячи км, но следующий выходной не скоро, решил заняться сегодня. Масло залил G-Energy F-Synt 5W-40, фильтр PSA 1109AP. Залил как обычно, 4 литра. По щупу выше середины, по электронному без одного кубика. Но одной замены масла мне оказалось мало.  Ещё с осени лежала, ожидала своего часа опора силового агрегата со стороны коробки передач. Менять её сейчас я не собирался, но раз уж попалась на глаза, решил поменять. Описание замены будет в блоге Обслуживание и мелкий ремонт авто. За одно решил провести диагностику подвески, ведь скоро на техосмотр ехать. При осмотре выявил только стук стабилизатора. Надо заняться на досуге. А теперь пару фоток и видео:     Стук стабилизатора.avi    

Димыч.

Димыч.

Тупит что-то, может жара?..

Что-то динамика разгона стала чуть вялой. Ну, думаю, жарко, кондей напрягает, воздух разреженный. Пока стоял на стоянке, ожидал супругу с работы, почитал параметры. И на тебе, при газе "в пол" показания ДППА 55%. Что за фигня, подумал я, и полез под капот, крутанул рукой - 99%. Ну как так? Езжу на половине "газа". Всего то понадобилось отрегулировать тросик)).  Теперь прёт как надо).  После регулировки тросика:

Димыч.

Димыч.

Парктроник

Уже который раз отказывает парктроник. Как обычно, виной этому вода. Пока более-менее сухо - работает. Как только дождь или мокрота - глючит. Происходит это из-за паразитных цепей в косе датчиков, которые возникают при намокании. Треснувшая от старости изоляция проводов открывает доступ влаги и образуется паразитная цепь,  проводка полностью обмотана тряпичной изолентой и вода становится электролитом (проводником).  Пара примеров повреждений:     Прозвонка тестером показывает наличие паразитной связи между проводами, отрицательное показание означает, что в данном месте даже вырабатывается некое напряжение)) эдакая солевая батарейка)     Поднадоело по три-четыре раза в год латать эти старые провода, решил поменять проводку. Как-раз под рукой оказался кабель для RGB-лент (светодиодная лента). Его и использовал:   Сложностей в замене проводки не возникло. Разобрал фишки, припаял к пинам проводки по схеме, собрал фишки и новая коса готова. Фото в процессе работы и схема:            Проблема с отказывающим парктроником решена.

Димыч.

Димыч.

Ошибка

Как обычно, еду себе, еду, никого не трогаю и тут бумс, на панели загораются лампочки, бк пищит и ругается на ESP/ASR/ABS... Ну, думаю, наконец-то. А то за февраль ничего не сломалось. Хотя, нет, сломалось, но об этом в другой записи). Приехал домой, подключился к лэптопу, прочитал "обрыв или кз заднего правого датчика". Нашла же тачка погоду для поломок. Полез в яму искать косяк и нашёл, прямо у разъёма датчика абс:     Зачистил, залудил, запаял, заизолировал, подключил на место.  Те два часа, что я покатался без электронных ассистентов были самыми прикольными, машина была под моим полным контролем, не душилась на разгоне и абс не мешала тормозить... буду делать кнопку для полного отключения этих фич, для фана, так сказать). 

Димыч.

Димыч.

Запах солярки или начало весеннего ТО

Ещё в начале зимы, с первыми заморозками стал замечать, что от машины попахивает соляркой. Осмотр показал, что плохо держат хомуты на шланге подачи топлива от фильтра к ТНВД:   Для удобства ремонта требовалось снять фильтр, а снятие подразумевало замену фильтрующего элемента. Но тогда мне хотелось "докатать" желаемые 50 тысяч на фильтре, что бы убедиться, что ничего с ним за такой пробег не случится. Оставил как есть. Продолжал ездить и "пахнуть". В один из выходных мне это дело захотелось исправить. Снял корпус фильтра, снял сопливый шланг. Заменил его.     Шланг обратки тоже потел, его не менял, просто заменил хомуты на нём.   Ну а теперь сказ о фильтре. Эксперимент не удался. Фильтр прошёл всего 44 тысячи. Его состояние на фото:     Корпус фильтра при замене элемента тщательно отмывается от загрязнений, я это делаю под струёй тёплой воды. Продуваю и вытираю насухо безворсовой тканью.      После установки корпуса фильтра на место, трубку подачи на ТНВД сразу не подключаю. Поворачивая ключ зажигания, несколько раз включаю насос подкачки, что бы заполнить корпус фильтра топливом и пропустить через фильтр некоторое количество топлива (около 300 мл.). Через несколько минут повторяю процедуру, пропустив через фильтр ещё некоторое количество топлива, после чего подключаю трубку подачи топлива на ТНВД.    Это делается для того, что бы смыть с фильтрующего элемента имеющиеся загрязнения. Фильтр поставляется в герметичном пакете, но не смотря на это, в топливе, которое я пропустил через новый элемент было много мелкого мусора. Наблюдал при каждой замене фильтров разных производителей.  

Димыч.

Димыч.

Замена датчика температуры

Года полтора назад появился косячок, на холодную, при включении зажигания БК ругался на температуру ОЖ. Долго не думая, поменял датчик, благо, был новый под рукой, фирмы JP Group. Вроде как не Кетай, поставил и забыл. Но с приходом этой зимы стал присматриваться к показаниям приборки. До 80 вообще не реально разогреть. Даже с термостатом 89оС самое большое, что видел - 79о. Ещё было замечено, что скорость роста температуры (по Лексии) была какой-то вялой. Помог в выявлении больного датчика датчик температуры, установленный в Вебасто. Сравнивая их показания было выявлено, что установленный датчик фирмы JP Group даёт неверные данные. Купил другой датчик, выбрал FAE. После замены указатель температуры стал показывать адекватную температуру. Скорость подъёма температуры по указателю на панели возросла раза в 3, хотя, я до этого считал, что машина долго прогревается из-за холодов. Оказывается, просто врал датчик. Ну что это за показания такие? Прогретый двигатель:   Вот показания приборки с новым датчиком:

Димыч.

Димыч.

Перестал работать парктроник

Около недели назад, паркуясь у одного из магазинов, услышал продолговатый звук парктроника, оповещающий о его отказе. Подумал, что от сырости накрылся один из датчиков, уже было собирался звонить на разборку, но паркуясь у другого магазина обнаружил, что парктроник работает, без глюков. Приехал домой, подключил Лексию, подъехал "спиной" к воротам и начал смотреть, что "говорят" датчики. Три показывали некоторые цифры, а один выдал три вопроса (???), косяк детектед). Им оказался левый внутренний датчик. Для подтверждения косяка датчик виновен или проводка, поменял два внутренних датчика местами. Опять глянул Лексию, опять левый внутренний (???). Ну слава Богу, датчики живые). Проблема оказалась в косе парктроника. Без малого три года назад, когда искал причины нерабочего парктроника, купил и поменял эту косу. Брал на разборке от 807 Пыжа. Результата это не дало, был неисправен один из датчиков. Датчик был заменён и всё это время проблем не было.  Переставил обратно родную косу на своё место и парктроник заработал как часики. Эту косу я в свободное время разматывал, пропаивал две точки соединения проводов в ней, были чуть окислены.  В снятой косе было обнаружено паразитное сопротивление (60-80 кОм) между минусовой (массовой) и сигнальной цепями левого внутреннего датчика, что и явилось причиной отказа системы. Видимо, где-то повреждена изоляция и сырость создала это паразитное сопротивление.

Димыч.

Димыч.

Камера заднего хода

Так как в авто есть штатный дисплей, захотелось добавить к его функционалу такую фишку как помощь при парковке. Для этого нужно всего лишь подключить камеру заднего вида. Иногда может потребоваться активация режима видео (делается диагностическим сканером Лексия). Камеру можно приобрести в магазине или, например, в Китае. Я заказывал здесь: камера. Установил камеру возле ручки открытия крышки багажника.  Проверка перед установкой:   Так выглядит камера и то, что она показывает:     

Димыч.

Димыч.

Температура двигателя или зачем греть улицу?

С приходом холодного сезона начала "активизироваться" Вебасто как догреватель. Начинает она это делать при температуре окружающего воздуха ниже +10 градусов. Её задача при этом помочь прогреться двигателю и скорее разогреть салон. Стал замечать, что при температуре около 0оС, при езде Вебасто не выключается. Работает и греет. Зачем греет? Что греет? Термостат уже открыт, радиатор горячий, а она греет... улицу? Подумал, что термостат вышел из строя. Заказал новый, PSA 1338.23, поставил, всё то же самое. А именно, Вебасто маслает, а до температуры отключения 75 градусов далеко. Даже до температуры перехода Вебасто в режим половины мощности, который наступает при 72 градусах. Температура ОЖ по приборке и по Лексии не превышает 66 градусов. И то, когда активно педалируешь в городе.       Задумался о замене термостата снова, только вместо 83оС поставить на 89оС. Нашёл в каталоге, единственный термостат на 89о, TH5130.89J, ставили на первую Ксантию с каким-то дизельным мотором. Заказал, поставил. Получил результат, Вебасто на ходу уже не маслает, отключается при достижении рабочей температуры (выше 75о), салон прогревается быстрее, это ощущается как по скорости потепления в салоне, так и по снижению скорости вентилятора климата. Подключаю Лексию, посмотреть значение температуры, но там всего то + 5 градусов, ну и добавилась одна риска на панели приборов.      Ну думаю, как же так? Вебасто выключается после прогрева исправно, это означает, что температура 75о была достигнута, но Лексия говорит только 70-71. И чего я не подумал сразу о втором датчике? У минивенов их два). Один на корпусе термостата, второй стоит в Вебасто. Подключив Лексию и опросив датчики Вебасто, всё стало на свои места:   Датчик в Вебасто говорит, что температура ОЖ 80-81оС, а не 70-71, как говорит датчик на корпусе термостата. Придётся заменить врущий датчик). Но это не так уж важно. Важнее то, что улицу уже Вебасто впустую не греет. И салон нагревается быстрее.  В итоге, не понятно, почему при термостате на 89 градусов рабочая температура двигателя держится в районе 80. У бензиновых моторов этот показатель порядком выше. С таким же, 89 градусов термостатом у них рабочая 90-92 градуса... 

Димыч.

Димыч.

Накладка бампера

Одним из косяков машины по кузову были трещины на заднем бампере, вернее, накладке на бампер. Видимо, владельцы до меня не заметив препятствие во что-то въехали. Парткроник не работал, скорее всего, это и явилось причиной. Вроде особо не мешали те трещины, но когда в них набилось много песка, "рельеф" изменился и начало цеплять крышку багажника. В наличии есть такая же накладка, купил у одного барыги-разборщика в Минске. Кстати, огромное спасибо Audiomax за оперативную доставку моей сущности от вокзала на Карвата и обратно. Без него ездил бы весь день.  Для замены снимал бампер. Особо не фоткал, нечего фоткать), только результат.   

Димыч.

Димыч.

Заменил заднюю (нижнюю) подушку двигателя

Пришло время заменить нижнюю подушку двигателя. Интенсивный стиль вождения не очень ей нравится). Итак, для замены подушки нужно извлечь из кронштейна старую и установить новую. Забыл сделать фото в собранном виде, как сфоткаю, добавлю.        При установке подушки очень важно установить её правильно. Литьё резины должно быть повёрнуто на 90о относительно кронштейна. Многие опасаются этой процедуры потому, что для замены требуется специальный инструмент - пресс. Если воспользоваться моим вариантом замены подушки, замена превращается в быструю и лёгкую процедуру. Вынимается и вставляется не сильными ударами молотка. Кому не нравится, делайте по старинке).

Димыч.

Димыч.

Замена антифриза 2,2 JTD (DW12TED4).

Заметил, что антифриз изменил свой цвет. Это связано с тем, что в системе содержались скопления отложений. Антифриз их размывал, перемешиваясь с ними, поэтому и изменил цвет.        Было решено основательно промыть систему с помощью химии и многократной промывки водой. Кроме того, будет сниматься расширительный бачок для промывки отстойника. Начал с добавления промывочного состава в систему. Получилось до краёв)). Нужно было залить состав и оставить работать двигатель на холостом ходу на 30 минут. Я залил прямо у магазина и неспешно поехал к месту проведения основных работ. Как раз 25 минут заняла дорога.       После приезда в бокс, соблюдая инструкцию, охладил двигатель до 40-45 градусов, после чего начал сливать и промывать систему. Вместе с промывкой химией всего получилось шесть промывок. С каждым разом вода становилась всё чище. При каждой промывке двигатель работал около 5 минут. Так же запускал подогреватель Вебасто. Последняя промывка производилась дистиллированной водой.         Отмыл от загрязнений питательный бачок. В его секциях находилось много сгустков скопившихся отложений. Они напоминают смесь земли и ржавчины. Именно эти отложения изменили цвет старого антифриза.        Для приготовления антифриза я использовал концентрат Febi G12+ и дистиллированную воду. Срок годности этого антифриза составляет около 8 лет. Смешивал в соотношении 1:1. Систему заполнил, прокачал, вошло около 7,4 литра антифриза.    

Димыч.

Димыч.

Сломался стеклоподъёмник.

Традиционно, косяк случился нежданно-не гадано. Хотя, нет, я ждал сюрприза, хоть и не такого, но... Долго ждать не пришлось. Стеклоподъёмник крякнул на ровном месте, посреди пути. Пассажир приоткрыл окно, а призакрыть уже не вышло. Бегом в гараж, осмотр показал, что порвался тросик. Снял, заказал на уже дружественном сайте б/у запчастей, за 25$.  Для замены механизма пришлось снять обивку двери, отсоединить электродвигатель от механизма, снять стекло и рассверлить заклёпки, удерживающие механизм на двери. Причина выхода механизма из строя - обрыв троса.        При закреплении "нового" механизма использовал болты М6, не захотел на заклёпки крепить.   

Димыч.

Димыч.

Испортился щуп

Стандартная процедура, проверка уровня масла немного испортила настроение. Щуп, вернее его пластиковая (или резиновая) ручка рассыпалась.   Снял размеры и поехал на ближайший рынок.    На первой же точке по французам взял щуп за 4 рубля. Не нравится, не информативный. Зато ручка яркая).     

Димыч.

Димыч.

Течь сальников постели коленвала двигателя DW.

Очень часто можно встретить течь масла по стыку коробки передач и двигателя. Причиной тому не всегда является сальник коленчатого вала. Особенность конструкции двигателя такова, что первая постель (бугель) коленвала выполняет роль стенки блока и герметизируется двумя резиновыми флажками-сальниками. Естественно, со временем резина дубеет, перестаёт удерживать картерные газы внутри блока. Газы содержат в себе масло, распыленное в виде тумана, таким образом и появляется течь. Для устранения проблемы нужно снять поддон, снять постель, заменить флажки-сальники, для надёжности нанести тонкий слой герметика в местах, где сальник не уплотняет поверхности. Желательно выполнять данную работу при снятых кпп и маховике, но не всегда есть возможность снять эти узлы.   Снятый поддон (перед снятием нужно отсоединить компрессор кондиционера и подвесить удобным образом)   Снятая постель с обозначенным местом нанесения герметика   Вид на двигатель со снятой постелью, как расположен сальник   Старые и новые флажки  

Димыч.

Димыч.

Замена передних пружин. (807)

Лопнула передняя пружина. Хорошо, не на ходу. Машина стояла в гараже, пришёл и увидел. При выборе рассматривал только хорошие, Kilen или Lesjofors. Выбрал последние, так как они вкуснее по цене.   Вот они, пружинки     Для замены пружины нужно снять стойку с кузова. Для этого: снять колесо; отсоединить провода, шланги, крепящиеся на стойке; отсоединить тягу стабилизатора; отсоединить стойку от поворотного кулака; отсоединить стойку от кузова (при этом стойка снимается с авто); с помощью стяжек для пружин стянуть пружину; открутить гайку штока стойки и снять опорную площадку и опорный подшипник; снять пружину со стойки.           Собирается всё в обратной последовательности. Если опорный подшипник не меняется, можно промыть и смазать старый     Стойка готова к установке на автомобиль.

Димыч.

Димыч.

Провал педали тормоза

При покупке машины обнаружился неприятный косяк, проваливающаяся педаль тормоза. При нажатии на педаль она тупо уходила в пол, не доходя до упора пару сантиметров. Ну, думаю, прокачаю и всего делов. С этого началась эпопея длинною в год. Прокачка не помогла. Качали множество раз, и под давлением, и компами всякими и разным сервисным центрам давал попробовать, ни в какую. Все выдвигали различные предположения, и главный тормозной и вакуумный усилитель, и суппорта и шланги... Короче, всю систему заменить и будет гуд. Начал с лёгкого, перебрал все суппорта. Всё нормально с ними, пыльники/манжеты как новые. Ничего не оставалось больше как начинать менять "всё подряд". Начал с замены шлангов "по кругу". Было подозрение, что какой-то из них или все могли амортизировать, что вызывало провал педали.         После безрезультатной замены шлангов решил проточить диски, заменить колодки. Хоть это и не помогло бы, но ревизию тормозов сделать никогда не помешает.           Так как все твердили, что перепускает ГТЦ, пришлось лезть. Снял, разобрал, прочистил, промыл. Поставил, не помогло. Подкинул два б/у цилиндра - эффект один - провал есть.         Так как назад дороги нет, решил из трёх ГТЦ собрать один. А вдруг...          И опять мимо. Пришлось собрать стенд для проверки ГТЦ. Фото не делал, но принцип прост, на выходы подключаются манометры и винтовым штоком давишь на поршень. Проверка показала, что все три цилиндра полностью исправны! И тут я понял, что вероятным источником проблемы является сам гидроблок ABS/ESP. Долго не думая, заказываю на дружественном ресурсе б/у запчастей "Автопривоз". Сразу же снимаю старый и за одно покрасил облезший кронштейн.          И только после этого тормоза стали просто отменные. Подумать только). Виновники - предыдущие владельцы, которые не меняли тормозную жидкость годами. Клапана в гидроблоке закисли на столько, что не открывались и не давали прокачать систему полноценно. В ней всё время присутствовал воздух. Отсюла мораль - меняйте жидкость своевременно, не реже раза в два года.  

Димыч.

Димыч.

×