shurmo

Ну что ж вот и пришла пора попрощаться с пчёлкой… Много мы с ней прошли, много раз она мне дарила хорошие эмоции, ниразу не подвела. Но года берут своё. Хочется свежее, новее. Да и денег ив неё уже надоело выкидывать. Пришло момент когда нужно было сделать выбор: сварка, покраска или продать и купить другую в которую не будет жалко вкдывать. Долго думал, размышлял и всё обсудив на семейном совете)) решил продать . Около полугода она висела в объявках (это ж не "ваг", которого у нас любят). Но в один из хороших вечерних дней приехал парнишка и обсудив цену (550$) пожали руки друг другу. Вот так просто машина уехала. Жалко, печально… она мне очень нравилась, но увы были некоторые нюансы из-за которых и пришло время расстаться с ней… Как то так))

Проблема с ручником в Пежо 605 (да и в 607ом доресте) не редкость. Лично моё мнение: маленькая ширина 20мм и не очень-то​ большой диаметр (190 или 185 мм точно не помню, врать не буду). Всё началось с зимы. Когда купив свой "пыжик" я попробовал в повороте "дать угла", хотя как не смешно, но и переднем приводе иногда тоже хочется маленького драйва. Итог слегка был печален, чуть не ушёл с дороги, скорость было не большой и я отделался лишь лёгким шоком. Как так-то новые колодки, тросик и разная ещё мелочевка…, а ручник не тормозит. После многих манипуляций я так и не смог добиться хорошего торможения на ручника, на горке он держал, но мне этого было мало. И вот летом разобравшись очередной раз механизм ручника начал думать как наколхозить, только с пользой машине. Процесс разборки: ставим машину на домкрат, снимаем задние колеса, сминаем суппорт (откручиваем болты рожковым ключом на 16мм и шестигранник на 6мм, если мне не изменяет память), сминаем тормозной диск (сам диск может фиксироваться двумя маленькими болтиками под фигурную отвертку, но это не мой случай). И все перед нами механизм ручника. Как для меня система очень простая, но чтоб при сборке не возникли трудности лучше все дело сфотографировать. Ну как всегда для ремонта нам нужны новые запчасти. Колодки ручника стоили около 13-15$ ремкомплект пружинок и "солдатиков" 7-9$, как-то дорого подумал я для столь малого эффекта. И пошел бродить на просторах интернета. Там я нашёл как один парень делал свои тормоза путём наклёпывания новых ВАЗовский накладок на старые колодки. Ну я решил пойти по его стопам. В процессе узнал, что есть два диаметра самих накладок большего и меньшего. Меньший идеально садиться на наши колодки. Забегая на перед скажу сразу что они немного шире 40мм против пыжовских 20мм и толще(1шт — 1$). Я обрезал, оставлял ширину 25-28мм. В шахматном порядке на расстоянии ~25 мм друг от дружки максимально к середине колодки были просверлены отверстия под диаметр заклепки 4мм длина её 10мм. Дополнительно накладки садился на клей и клепал. Дальше после того как несколько раз собирал и разбирал добиваясь нужного результата пришел к выводу, что родной механизм удержания колодок мне не подходит. "Солдатики" то вылитали, то выскакивает из посадочного отверстия и начинался сильный скрежет… Сделал так: Отверстия под "солдатики" рассверлил и расточил. Взял болт 6ку длиной 40 мм и одеваем на него пружину и шайбу, колодку, шайбу и две гайки на 13мм, вставляем в отверстие и закручиваем двумя гайками на 10мм. Вторую так же. Одеваем пружины верхние и нижние, низ максимально разводим, но так чтобы диск легко одевался, если есть выработка её лучше убрать. Я убирал болгаркой. Тросик под машиной как ослабил так и не тянул. Как одел диск, но можно и потянуть. У меня первые 3-5 щелчков натяжка тросов. Далее начинает тормозить. Итог: на сухом асфальте колеса колом становятся (при том, что резина зимняя 17я 225/50), хороший накатать авто. Всем удачи, ровных дорог! Расточил отверстия под болты, чтобы был хороший ход колодок Так как накладка немного шире колодки методом проб и ошибок было решено подложить гайки. Это мне помогло исключить трение готовой колодки об защиту. Плюс свободный ход. Аккуратно сборочку вставляем в отверстие И с обратной стороны поджимаем и контогаим. Проверяем свобоный ход колодки Цена вопроса: $3

Всем любителям своих машин пламенный Привет! КАК-то не люблю я сильно писать о своём ремонте или доработках в машине, но иногда трудности всё таки нас к чему-то призывают… Итак, не так давно я себе установил би-линзы (autosky.by/magazin/produc…s-pokoleniyem-30-40-sveta) ! Всё хорошо установилось с небольшими доработками, но как всегда без косяков не обходиться. Поскольку на пежо 605 "дорест" в фары устанавливались два вида стёкл (именно стёкл, а пластика), одни с рефлением, а другие почти гладкие, у меня с рефлением, то возник вопрос: что с ними делать? Снимать шлифовать или искать замену? С первым я как бы никогда не сталкивался, да и процесс не лёгкий… Я решил поискать новые гладкие из оргстекла. Во многих магазинах спрашивал, искал в интернете и вот у нас в группе vk.com/club_peugeot_605 мне подсказали одного человека который сможет сделать новые стекла. Я с ним связался, сумму обговорили. Три недельки подождал (за это время линзы уже установил) и вот новые стекла пришли. Был очень рад))) Вот так мы смотрим когда спим)) Боевой режим)) НО как всегда радость была не долгой. Через два три дня я заметил трещины в местах изгиба стекла. Связавшись продавцом он объяснил мне, что поскольку у меня отражатели закрашены черной краской и она возможно не успела высохнуть, в результате реакции паров от краски стекла потрескались. Хотя я первое линзы устанавливал естественно на высохший отражатель, а во вторых новые стекла поставил только через две три недели после установки линз. Ездил со старыми стеклами. ВОПРОС? ВОЗМОЖНАЛИ ТАКАЯ РЕАКЦИЯ СТЕКЛА НА КРАСКУ ИЛИ ЭТО ВСЁ ТАКИ МАТЕРИАЛ ВОЗМОЖНО НЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ ИЛИ ПЛОХО СДЕЛАННЫЙ? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ИЛИ РЕПОСТОМ ЭТОЙ ЗАПИСИ! Всем кто не пройдет мимо огромная Благодарность и ровных вам дорог! Вот собственно и комплект линз подсветка В сочетании с линзы установлены — с родными рефленами стеклами, фото №1 Вот так светят днём в +35 Уже с новыми стёклами)) Ближний в линзах Дальний свет! Линзы заказывал сдесь — vk.com/autosky_by, кстати очень отзывчивый и понимающий продавец)) А теперь о грустном(( Цена вопроса: $153 Пробег: 320000 км

Как-то давно была последняя запись))) и вот собравшись с силами взяв руки телефон пишу вам)) Запись простая, но её написать меня натолкнул разговор с моим знакомым. В один и рабочих дней он пошёл ко мне с вопросом: Сань, не знаешь чего машина дёргается и троит? Может на диагностику загнать? Я ему говорю не спиши с диагностикой, попробуй свечи заменить. Самое простое так сказать. А он даже не знал как и что и где. Ну я ему говорю: руки у тебя ровные вроде, набор головок есть, вперёд открывай капот и смотри куда провода высоковольтные идут. Скажу сразу одна свеча была чёрная. На старых свечах он проехал около 40000км. А теперь про собственно замену… Открываем капот и видим как у меня провода синего цвета ( насколько я помню самые дешевые "стелокс") . Они то и ведут нас к самим свечам. Снимаем колпачки, берем головку на 16мм, удлинитель и трещетку. Откучиваем все свечи против часовой стрелки. Старые свечи Со вспышкой Достаем их и видим что вроде как живые, но пробег как бы напоминает, что пора бы уже заменить. Замерял сопротивление оно прыгало от 1.2 — до 1.7 кОм. На новых среднее значение вышло около 2.2- 2.4 кОм. Ставим новые свечи обратно в отверстия и закручиваем по часовой стрелке. Одеваем колпачки на свечи заводим и радуемся. Перед очередной заменой свечей я задумался какие лучше прикупить, кокой фирмы? Но посмотрев не одно видео я понял, что ngk самые оптимальные по цене и качеству (цена 28 руб за 4 шт.) И что приятно удивляет так это динамика машины))). По тех. хар. разгон до 100 км/ч 10 сек. Вот видео её разгона vk.com/video8625296_456239025 Всем добра! И ровных дорог!

Насколько я знаю рестайловые машины без турбины только 16кл. Но поверьте с турбиной намного веселей кататься. У самого турбо 1993г. Три года прошло как владею. Очень доволен!!

Ранее писал shurmo о проблеме направляющей втулки. Новую так и не нашёл. Пришлось старую приводить в порядок. Был куплен ремкомплект для суппорта — Frenkit 257037. В нём есть всё почти всё: 4 пыльника под разный диаметр втулки, и пыльник тормозного цилиндра. Процесс замены немного геморный, т.к. надо достать старые пыльники втулки. Смотрите внимательно из-за старости железо пыльника может " врасти" в суппорт и при установке нового пыльника есть очень хороший шанс испортить пыльник. После удаления и зачистки ржавчины ставим один из пыльников втулки. Я подбирал по диаметру "головку" из набора и легкими ударами по головке пыльник садился. Далее, чтоб меньше было "гемора" с работой, запихиваем спец. смазку в отверстие где стоит сама втулка и одеваем второй пыльник на направляющую втулку. Все это дело вставляем в отверстие со смазкой и головкой забиваем второй пыльник. Если поставить сразу два пыльника, то потом некоторое время придётся помучиться чтобы всунуть направляющую втулку. закручиваем, ставим колодки, колесо и в путь))) . ДА, кстати, до ремонта у меня было проблема с тормозами, брали с середины педали, а за вторым или третьим только разом сразу начинала тормозить. После ремонта все стало соответствовать ГОСТу))) Всем ровных дорог!

Некоторое время назад я заметил что в машинке руль как то хуже стал отзываться на мои телодвижение. Думал пришло время менять "жижу" в гидраче. Заменил, процесс простой: открутил хомут на бачке ( предварительно откачав жидкость из бачка шприцом) на обратку, шланг в бутылку, завёл машинку, пару сек. и всё выкачалось. Ставим шланг обратно, зажимаем, заливаем жижу (я лил манол 90w70, синтетика вроде), два раза крутим рулём до упора не заводя машину, "туды, сюды"… (я сделал четыри раза). Завёл машинку вроде легче стал крутиться (да, если после того как машина завелась и при обороте руля слышны какие-то гулы от насоса, то просто поверните руль до упора в одну, потом в другую сторону и подержите секунд 10). НЕ ЗАБЫВАЕМ СМОТРЕТЬ УРОВЕНЬ В БАЧКЕ. Да кстати жидкости у меня ушло где-то 1.2 литра. Покатавшись на машинке месяца два столкнулся опять с тугим рулем, но не просто он туго крутился, а начинал уже клина ловить. Беда, если на трассе клина словит… Итак, мнений было несколько… Начал с простого… Решено было снять рулевую колонку, т.к. рейка в норме, жижа на месте по уровню. И я был прав))) В рулевой колонке оказался без смазки нижний игольчатый подшипник. Их всего два в верху и соответственно снизу. Процесс разборки прост до безумия: снимаем руль (кажись на 21мм головка), три самореза и снимаем пластик, стрекоза на 4х саморезах, дастаём замок зажигания, Место установки колонки, 4 шпильки, все дело зажимается гайками на 13мм откручиваем внизу возле карданчика болт и 4 гайки, которые держат саму колонку. Всё это дело аккуратно достаём))) Далее разбираем колонку, снимаем наш "сервопривод". РЕКОМЕНДУЮ сделать фото как и что и где стояло. Потому что у меня сразу все рассыпалось. Но конструктор простой, ума много не надо, всё бысрто собирается. Разобрав и покутив валы стало ясно, что нижний подшипник на грани "клина". Почитав на "Драйве" запись Стаса ( www.drive2.ru/l/9463272/) и поговорив с ним стало ясно, что подшипник я не достану. Путь на разборку… НО где наша не пропадала))) Начал ковырять))) Тонкой плоской отвёрткой подковырнул резинку и увидел сам подшипник. Забразгал WD и Ура! Вал закрутился легонько. Это меня обрадовало))). Шприцом запихал туда смазки… вытер излишки… Собираем всё в обратном порядке! рулевая колонка в сборе

Мне например нравится. Подикапотом насколько увидел провода целые, патрубки тоже. Смотри чтоб никаких скруток небыло под капотом и там где предохранители стоят. Это сразу настораживает. Потом можно по электричке какой небудь гемор словить. Если там все в норме, отлично. Далее это пороги. Они всех версия гниют. Посмотри в каком они состоянии. Не ржавые или может свеже замазаны. Тоже плохо потому как не увидиши что там было. Просто замазали ржавчину или зачистили и обработали. Далее днище тоже смотри. Лучше с ямы. Ну подска как бымерунда там все легко меняется. Ручник проверить хорошо ли держит. Накат хороший. Потому как сзади направляющие закисать, а спереди тормозной цилндр. Мотор чтоб не парил не дымил. На холостыхтпо газуй потом пусть поиработает минут 5 -10 если есть дымок. Стоит призадуматься. Хотя турбина и можеть чуток на холостых, если долго работает, дыметь. Но лучше чтоб ничего о не было. Мотор должен ровно работать без перебоев, обороты не должны плавать. Мотор лучше чтоб был припылен немного. Значит все работает. Ни кто туда не лазит. Салон там красивый. Смотри чтоб все кнопки работали, стёкла, зеркала. Кондишен. С большего всеинаписал. Вообще аппарат хороший и цена достойная. Но торг никто не отменял. Да дверки смтри чтоб не провисали, а то там может быть выработка. Проверь все. Зазоры внимательно посмотри. Я когда продавал свою первую машину, то потом человек спасибо сказал. Желаю чтоб и тебя так было)).

Смотри чтоб на дверках все резинки были не рваные. А так я считаю звукоизоляция хорошая. Я на своём 200 км/ч ехал. Намного тише чем на других машинах моего года.

В моём 605 подвеска тоже жестче, чем в обычном. У брательника моего намного мянче. Наверно есть разные пружины.

А какого года у вас? 1993 года. С кондером и электо пакетом. Главное что все работает)). Два года на ней катаюсь. Только положительные эмоции. Сейчас смотрел парь 1998 года на автомамате такую продаёт за 2500$ не много проблемная. Но если поторговаться можно брать. Сайт: vadi.la

Езжу на 2.0 турбо. Мотор хороший непрехотливый. В динамике мало чем уступает трехлитровому. В обслуживании прост до безумия. Все делаю сам. Мой совет, стараться брать рестайл. Проводка лучше, чем у дористайла.

http://vk.com/club592938 сдесь ещё спроси. Может кто пожет. Удачи!!!

Ну тут много чего можно сказать. 1. Стоп моргает, как правило плохой минус идёт на стоп сигнал. Это во многих 605 встречается. Начнём с элементарной. Нужно почистить клему, к кузову минус зачистить. И может где то провод коротить. Да и ещё куча всего... 2. Обороты. Датчик холостого хода, провода, свечи. 3. Вентилятор. Нужно почистить релюшку включения и выключения. Датчик сам проверить как он включается. Ну и провода смотреть.

Все просто, за третьим корректором фары заработали.