yanka_braslav

Всем привет! Немного расскажу как привязать б\у блок управления двигателем к нашим авто. Речь пойдет о блоках BOSCH EDC15C2 на 1 и 3 разъема. Покупаем эбу. Мне очень повезло-я нашел от 406го и без FAP) как понять с сажевым была машина или нет я не знаю. Многие утверждают, что если блок 010-то без FAP, а 011-с FAP. Кто точно знает-просветите. Разбираем блок и ищем EEPROM st95p08. Выпаиваем ее и подключаем к программатору. Я использовал CH341. В софте "колибри" заявлена поддержка этой микрухи, но у меня получилось только считать, а запись не пошла( И вот сосем недавно появился софт NeoProgrammer_2.1.0.18 для моего ch341 с поддержкой этой м\с))))) Скачать можно с сайта 4pda(нужна регистрация). Читаем прошивку. Вышел файл на 1024 байта. пин отмечен красным Нам понадобиться пин от машины. Открываем наш считанный файл в программе PSA ecu pin, выбрав версию блока (номер по бош) Затем вписываем пин от своей машины и нажимаем сохранить. Сохраненный файл записываем в м\с и запаиваем ее назад в блок. Собираем блок, ставим на авто, лексией делаем телекодировку. Если все сделано правильно, то спаривать блок не нужно. Пин можно вытащить из БСИ или старого ЭБУ. Всем добра! p.s. Может знает кто, где находится журнал удаления ошибок (эти 50 ячеек), очень хочется обнулить))) Как сделать блок новым — не знаю. Кто подскажет — дополню.

Всем привет! Пока сижу дома, в самоизоляции, подумал: а не запилить ли мне темку про прошивочку(привязочку) блока bsi Valeo CD к авто? Много инфы есть в нете на инглише, много кто не пишет по материальным соображениям(услуга по привязке стоит денег). Ну а я, без какой-либо наживы, расскажу как можно все сделать, при желании, самому. Итак: купили вы б\у блок (про взаимозаменяемость скажу так: менял человеку CD1 на CD4 — все норм, так что, скорее всего, они все взаимозаменяемы). Далее вскрываем блок. У кого нет желания портить крышку — можно все распаять) Вскрытый блок)) Потом ищем микросхему ST 95040. И выпаиваем ее (паяльником скорее всего не выйдет, сдуваем феном или доверяем процесс мастеру по ремонту электроники). Дальше нужен программатор и переходник. Можно использовать ch341 с софтом "колибри", либо все что поддерживает eeprom 95ой или 25ой серии. Вставляем чип в переходник (первая нога на чипе помечена точкой). Производим чтение прошивки. Выбираем ST и модель 95040 либо 25040. Получился файлик на 512 байт. Сохраняем его копию на всякий случай. Затем в HEX-редакторе меняем vin и pin на свои (последовательность знаков как обычно, ничего зеркального и не в том порядке нет), сохраняем изменения и записываем прошивку назад. Если не уверены в своих силах, запайку и прошивку можно доверить спецу все в том же с\ц поремонту электроники. Я думаю, что за выпайку, прошивку и запайку возьмут в разы меньше денег, чем за "привязку б\у блока"))) Таким же способом можно узнать пин для привязки ключей. Ставим на машину и делаем телекодировку. Просто перекинуть микросхему и шить на плате я не пробовал) Всем добра и не болеть)

На какой частоте работает ЦЗ в 406 01-04гг (мультиплекс), 433Мгц или 434Мгц? Читал, что с Алика болванки заводят авто, но цз не фурычит. На 307 по отзывам все гуд. Подойдёт ли плата от 307?на вид такая же…

Всем здаров! Куплю передние сидухи на 406 электро. В любом состоянии. Можно вообще каркасы с приводами — главное ЭЛЕКТРО.

Всем дратути) Для начала выражаю ОГРОМНЕЙШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем кто откликнулся на вчерашний вопрос по распредвалам 2.2 hdi. Машинка поехала) Теперь по теме: нужны передние сидения на 406 ЭЛЕКТРО. Не важно в каком состоянии, кожа или велюр, можно вообще только каркасы. Главное требование — ЭЛЕКТРО.

Имеем мотор 2.2 hdi. Оторвало кронштейн крепления и порвало ГРМ((( и провернуло звёзды на распредвалах((( какие есть метки что бы проверить положение звёзд относительно вала? Итак- на впускному валу звёздочка провернула. Как проверить выпускной вал

Далее вешаем балансир включения передач, ставим сальники и кронштейн крепления. Слева ML5T справа ML5C Нам нужен от ML5C. Я не обращался к токарю, а обрезал первичный вал прямо на коробке. Не хуже чем на токарном станке) Сделать нужно, чтоб вал выступал за коробку не больше чем на 10 мм, а лучше померить на старом расстояние от шлицев. Еще нужно будет заменить магистраль сцепления. Она будет длиннее и иначе крепиться. Далее все в штатном порядке. Состыковка с двигом, установка полуосей, заливка масла. Объем масла зависит от кпп (бывают с ребрами охлаждения) и заливается оно через сапун. Встало как по-заводу Места хватает Чуть не забыл — нужно поменять кулису. Теперь она такая И самое важное — заказать с алика кругляшок на 6 передач. У кого он сохранился, можно отдельно заказать пластмасску со схемой передач Итак, подводные камни — квадратное углубление, укорочение вала. Замена — кронштейн (если была ML5C-то не надо), кулиса(если была ML5C-то не надо), трубка сцепления(если была ML5C-то не надо). Я думаю, что мало кто захочет повторить подобное, но если возникнут вопросы, то задавайте. На вопрос:"Что мне это дало?" — сразу отвечу: Это дало 6-ую передачу со всеми вытекающими ! Позже дополню пост про моменты затяжек и заправочные объемы кпп. Всем удачи, всем пока! Цена вопроса: $250

И так. Для начала — ВСЕХ с прошедшими праздниками. Давно не писал. Не люблю бессмысленные посты про мойку и замену масла. Сегодня речь пойдет о "создании" и внедрении в 2.0 HDI 6мкпп. Да, вы не ослышались — именно 6МКПП! Ну и просто кое-что расскажу о коробках. А началось все с того, что на просторах драйва я нашел статью, как чел свапнул акпп на купе 3.0 бенз на 6мкпп от купе 407-го 3.0 бенз. И меня понесло… Изучив инфу — понял, что самый близкий вариант — 6мкпп с 2.2 HDI. Такие ставились на ситро C5 и, вроде, на пежо 607. Почитав Service Box нашел интересную фразу:" … кпп ML6C является продолжением коробок ML5C". И нашел я в Фаниполе эту ML6C, а если быть точным, то 20MB04 (маркировка на крышке дифферинциала). картинка из нета. свою не фоткал В то, что она встанет на мой двиг просто так, я верил слабо… Так оно и вышло… "Ну ничего. В любом случае ее можно продать за такую же сумму как и купил (и даже дороже)" — подумал я. Расстояния от первичного вала до крепежных отверстий больше чем в 2.0.+ больше выступ первичного вала. Эта картинка для тех кто хочет поменять кпп. От 2.0 и 2.2 HDI кпп НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ! Но кое-какие мысли крутились у меня в мозгу и я решил рискнуть… Была найдена ML5C от нашего 406-го. ML5C Кто захочет поменять свою ML5T на ML5C. Покупайте коробку вместе с кронштейном крепления и кулисой на 3 троса. У нее уже шестерня задней передачи с синхронизатором, что делает ее включение более "мягким". И находится она возле первой передачи, а включается путем поднятия фиксатора на рычаге кпп. Такие коробки ставили на 2-х литровые дизеля ситро C5, пежо 607, пежо 406 последних годов выпуска. На моей ML5T задняя включалась "не очень", поэтому я хотел с этим что-то сделать. Ну, а теперь про мой "безумный" трюк. Сначала потрошим обе коробки: начинаем с крышек 5 и 6 передач соответственно. ML5C ML6C Эта крышка очень плотно сидит на герметике. Вообще мануал говорит о ее замене при каждом снятии. Мол очень сильная деформация. Но, при помощи тонкого ножа, газовой горелочки и какой-то матери, не спеша, я ее снял. Вид изнутри. ML6C А сейчас ВНИМАНИЕ! Сверху от ML5C снизу от ML6C. Найдите отличия… Тут рука дрогнула и китайский телефон не сфокусировал. Сверху ML6C, снизу ML5C Отличия первичных валов только в наличии лишних шестерен (что нам и нужно) и длине от шлицев до края вала. Сами шлицы и шестерни (кроме 6-ой передачи) — идентичные. Сверху 6мкпп снизу 5мкпп Кто понял ход мыслей — молоток. Кто не догадался — поясню. Берем картер сцепления от ML5C, а все остальное от ML6C — и дело в шляпе. Для начала регулируем люфт первичного вала. Путем подбора шайб под наружной обоймой подшипника первичного вала со стороны 6-ой передачи, добиваемся отсутствие люфта и легкость вращения. В этом картере находится регулировочная шайба Вращается легко и не люфтит Обойму первичного вала, которая в картере сцепления, я взял от 6 мкпп (она уже к валу прикатана). Потом пошла сборка, и нашлось небольшое отличие картеров сцепления… Вот это квадратное углубление отсутствовало в 5мкпп Углубление это для масляного желоба. Нечто подобное я "нафрезеровал" в нужном нам картере. Как говорил мой препод:коряво, но грамотно Далее сборка. Еще раз : От 5 мкпп — картер сцепления, остальное (вылы, обоймы, корпуса, механизм переключения, вилки и т.д.) — от 6мкпп. Обезжириваем картеры, наносим гермет и состыковываем. Убеждаемся, что масляные желоба сели на свои места. Затем фиксируем вторичный вал и ставим на герметик крышку. Далее диф. У кого есть датчик скорости — не забываем переставить пластиковую шестерню. Крышку на гермет Продолжение следует… Цена вопроса: $250

Всем привет! Давно ничего не писал.Работы над авто ведутся полным ходом. Но экономическая ситуация дает о себе знать…( Но запись собственно не об этом. Может я не открою ничего нового, ну а может кому и пригодится) Когда капиталил свой двиг, столкнулся с проблемой натяжения ГРМ. Ролик там не автоматический, и проверить натяжение-проблематично. Кто-то проверяет покрутив на 90 градусов, кто-то нажимает пальцем, кто-то просто — натягивает…)))) Почитав мануалы, нашел, что измерить натяжение можно специальным прибором. Но: прибор этот меряет натяжение в единицах SEEM (что это значит-хз). И вот копаясь во всемирной паутине нашел инфу, что компания ContiTech давно выпустила прибор aam-europe.contitech.de/p…uge/btt-hz/btt-hz_ru.html, который меряет натяжение в Гц. !А дальше прошу внимания! У кого есть деньги можно купить эту приблуду — ПИНаР производства «ООО Лада Норма» (изучить диапазон измерений!) Если эту запись читают гитаристы-они точно поймут))) Короче, этот прибор измеряет колебания ремня (как приспособа для настройки струн на гитаре). Ну а дальше все просто. Скачиваем с нета какую-нибудь прогу для анализа звукового спектра, подключаем к компьютеру микрофон. На видео экспериментируют с ремнем генератора, но смысл тот же) Подносим микрофон к ремню (на участке, где рекомендует производитель), делаем пальцем по ремню как по гитарной струне и смотрим сколько Герц показывает программа. Поворачиваем коленвал на требуемое кол-во оборотов и делаем операцию повторно. Короче-добиваемся нужного натяжения ремня. Даже есть специальная прога на смартфоны www.conti-belt.ru/ContiTech-Tension2Go.html (нужен очень чувствительный микрофон) Ну и пример для своего двига Качаем Ищем свой двиг Видим по таблице, что натяжение должно быть 128-133 Гц. Натягиваем. Зажимаем шестерню распредвала. Вынимаем фиксаторы ВМТ. Крутим кв на 8 оборотов. Отпускаем шестерню распредвала.Ставим фиксаторы. Натягиваем ремень до 79-84 Гц. Зажимаем шестерню распредвала. Вынимаем фиксаторы. Крутим кв на 2 оборота и окончательно проверяем метки и натяжение. Поскольку не на все двигатели есть данные, производитель рекомендует пользоваться подходящими схемами. Схема №40 для моего двига. Все. Всем шершавых дорог! Цена вопроса: $0

Всем снова здаров! Сегодня ничем глобальным решил не заниматься (воскресенье все-таки). Но руки то чешутся))) И решил я пересветить приборку (когда-то давно проехался на лагуне 2 и очень мне понравились цвета приборки). Ну и если успею, думал я, то еще оживлю замок багажника. Все сделал. Расписывать не вижу смысла, так как инфы по этим вопросам в нете полно. Выкладываю лишь конечный результат. Пытался фоткать по-разному, чтоб максимально передать цвет при свете и в темноте (как ни странно телефон справился лучше цифровика). Но все-таки в реале намного красивее) Стрелки на самом деле выставлены на 0 (я сам их так отвел, а при подаче питания-становятся как нужно). На 0 выставлял следующим образом (ДЛЯ ДОМУЛЬТИПЛЕКСА!) Вытаскивал из ПК разъем БП 12в (фишка на 4 контакта: 2-желтых провода и 2-черных) И подключал:10,9-к желтому проводу (+); 1-к черному(-). На приборке эти контакты в черном разъеме. Жмем кнопку включения компа и вуаля: видим подсветку одометра, слышим писк зуммера, и как стрелки становятся в нужное им положение. Ну и увидев что в 0 я не попал, проводил установку стрелок до победного) Возможно на машине их нужно будет переставлять-не знаю (все-таки тут не подключены датчики), ну а может и повезет) Дисплей сделать белым, как я понял -не выйдет (у меня вышли белые цифры на синеватом фоне), а жаль( По замку скажу лишь что его очень геморно было разбирать (очень закисший алюминий). Ушло много WD-шки) И нужно будет подправить внешность льва) До новых записей) Всем полных баков! Цена вопроса: $2

Клапана GUNES Впуск-4518,выпуск-4519 Заменил направляющие клапанов (при запрессовке соблюсти глубину посадки) Втулки бывают 2-х видов: 0220.А1-до pro №8393, 0220.А2-с pro №8394 ГБЦ шлифовал сдесь abmotors.by/ Контора очень крутая-с движками делают все, современные станки (не ссср) и цены не кусаются (не считать рекламой). Клапана притер. Направляющие не разворачивал (вроде как зазор имеется). Маслосъемные колпачки тоже двух видов 0956.48 и 0956.38 Вкидываем под пружины шайбы и засухариваем клапана. На блок ставим прокладку (смотрим сколько отверстий было на старой-зависит толщина) Ставим ГБЦ и зажимаем НОВЫМИ болтами 14-35774-01 Момент затяжки ГБЦ Последняя ступень доворота очень серьезная. Зажимали вдвоем.Думал что лопнет вороток. И сам, закрутив 10 болтов, аж вспотел))) Далее мажем маслом постели распредвала и закидываем его (не забываем про гидрокомпенсаторы). На герметик усаживаем крышку опор распредвала и тянем 10 Нм Ставим клапанную крышку (на прокладку) 851.560 Прессуем сальник распредвала (20026123B) Ставим впускной и выпускной коллекторы впуск ELRING 851.550 выпуск-044.611 Ставим турбину. Я отдавал свою на капремонт сюда turbomicron.by (был молодой-горячий))) Но лично мой совет: если есть деньги, просто купите картридж. Он уже отбалансирован, и все что нужно-это перекинуть свои улитки. И у вас новая турбина. монтажный комплект турбины Далее помпа, грм, форсунки и все мелочи. Обязательно поменять медные кольца и уплотнители форсунок. 530 0111 10 новый егр Вот он уже ждет установки на авто))) Всем пока и ровных дорог!) Цена вопроса: $700

Всем снова привет! Уж очень хочется к лету выехать. Но работы еще …((( Ну да ладно, как говорится-глаза боятся, а руки делают! Данная запись делается не совсем подробно. ВСЕ ПРОКЛАДКИ И УПЛОТНЕНИЯ-ЗАМЕНИТЬ! На момент разборки ДВС, одометр показывал 278000 км (но я уверен, что пробег еще и отматывали). Фото делать не всегда получалось (руки были в масле). Блок цилиндров-состояние норм, присутствует заводская хонинговка (я в шоке). Блок был очищен от ржавчины, грязи, масла и др. г. Куплены новые поршни Mopisan (стд.) Кольца KS 800045910000 (стд.) При помощи некоторого инструмента и рук, кольца установились на поршни (замки развернуть на 120 градусов относительно друг друга), поршни на шатуны, и все это перекочевало в блок) Цилиндры и поршни перед установкой мажем маслом! Втулки головки шатуна не менял. Кто перепутает шатуны местами:при сборке шатуна (шатун+крышка) вырисовывается номер. Нумерация от МАХОВИКА! Поршень на шатун ставится так: В блок поршни ставить так: Шатунные вкладыши (стд.) Коренные вкладыши Устанавливать с канавкой-в свои места, без-в свои) Не забываем про упорные полукольца (A214/4 STD) Все вкладыши мажем маслом! Закидываем КВ. ставим крышки КВ В крышку, что возле маховика ставим уплотнители и мажем ее герметом крышки КВ тянем 25 Нм и дотягиваем на 60град Ставим крышки шатунов и тянем их 20 Нм и доворот на 70 град Проверяем чтоб все вращалось без заеданий. Ставим звездочку КВ, цепь масл. насоса и закрываем крышкой (на герметик) Крышку жал 18 Нм Ставим трубку масл. щупа, масляный насос. И поддон (на герметик) Ставим сальники В крышку масл. насоса ELRING 040.363 Со стороны кпп ELRING 508.209 Блок готов. А вот с ГБЦ было хуже( Зазор клапан-направляющая был очень большой( и плоскость гбц, как выяснилось была не в идеале( Продолжение следует… Цена вопроса: $700

Дисочки RW Classic H-155 16" Резина Landsail LS 288 205/45 Вот может только будут казаться колесики маленькими на новых пружинах? Если пружины занижать то на сколько? Цена вопроса: $480

Чтобы было понятно чего куда вставлять Затем вставляем вилки в синхронизаторы на вторичном валу и все это вместе вставляем в картер. Ставим стопор включения задней передачи (чтоб после 5-ой не включить режим Rакета))) и все это дело зажимаем болтами TORX 15 Нм. Ставим фиксатор задней передачи. Ставим вилку включения задней передачи. Ставим вал шестерни задней передачи и саму шестерню как на схеме. Проверяем как все вращается, если туго, то подправляем вилки где надо. Ставим масляный желоб. Закидываем магнит. Обезжириваем оба картера, намазываем герметиком (не много) и соединяем. Все болты я затягивал 25 Нм. Фиксируем вторичный вал при помощи пластины. Ставим шестерню и синхронизатор 5-й передачи вместе с вилкой. Вилку регулируем как нам нужно и зажимаем болтом. Синхронизатор фиксируем стопорным кольцом. Пробуем включить 5-ю передачу. При необходимости регулируем вилку. Ставим резинку на масляный желоб. Обезжириваем картер и крышку, наносим герметик и ставим крышку на место. У некоторых под крышкой может быть резиновая ПРОКЛАДКА. Ставим на место дифференциал, повторяя операции обезжиривания и нанесения герметика. Болты жмем моментом как на схеме. Устанавливаем шестерню привода спидометра и датчик скорости. Устанавливаем новые сальники. На первичный вал. Справа. Слева (запрессовывается в крышку). Не забываем надеть на крышку уплотнительное колечко. Ставим крышку на место. Кто желает, может заменить пластмассовые втулки и сальники вилки сцепления. Еще порекомендую покрасить крышку, которая закрывает 5-ю передачу. При установке приводных полуосей не забудьте поставить пластмассовые защиты сальников от грязи(если новые сальники без них). После установки кпп на авто не забываем залить масло. Вроде как все. Всем удачи! Цена вопроса: $40

Всем привет! Давненько ничего не писал. Не писал, потому что ничего с машинкой и не делал))) Холод стоял ужасный, а гараж, к сожалению неотапливаемый( Но только на улице чуток потеплело-я в бой). Ладно хватит о погоде-ближе к делу! До того как машинка встала на капремонт, к кпп у меня были следующие претензии: 1.плохо включалась задняя передача 2.сопливили сальники приводных валов 3.иногда возникал непонятный гул в районе кпп Снимаем кпп и т.д. И вот кпп в руках(тяжелая, однако))). Обнаружился большой люфт первичного вала (вот по-видимому и причина гула). Разбираем кпп полностью.Процесс разборки описывать не вижу смысла (он обратный процессу сборки, описанного ниже). Производим дефектовку: разбит вал переключения передач, сбиты кромки зубьев задней передачи, изношен игольчатый подшипник шестерни задней передачи, подношены некоторые вилки включения передач, изношен сальник( он же сапун) вала переключения передач. Все резинки и сальники под замену. Освобождаем вал переключения передач Вал переключения передач Затем при помощи болгарки освобождаем сам вал от балансира (положение вала относительно балансира помечаем, чтоб потом правильно его установить) Берем в руки полуавтомат и в месте износа вала навариваем. Затем берем наваренный вал и алюминиевый корпус где он стоял и идем к знакомому хорошему токарю (через магазин конечно))) Последний, в свою очередь, должен обточить вал и установить в месте износа алюминиевого корпуса втулку, которую нужно будет выточить и предварительно рассверлить корпус))) О как я сказал! Далее совмещаем вал и балансир и свариваем их. Сапун новый покупать я не захотел и подобрал обычный сальник 19026201B. Затем в сапуне высверлил на месте старого сальника отверстие и вклеил новый сальник. Теперь собираем механизм переключения в кучу. На вал надеваем сальник, затем вал вставляем в нашу новенькую запрессованную втулку, надеваем механизм двигающий вилки переключения и вставляем вал в нижнее отверстие.Совмещаем отверстие механизма движущего вилки переключения с отверстием на валу и загоняем шплинт из 2-х частей. Должно получиться вот так С механизмом переключения-все. Будем бороться с люфтом первичного вала. Берем картер кпп и выпрессовываем наружную обойму подшипника первичного вала (обойма, которая ближе к 5-ой передаче) и находим под ней регулировочную шайбу. Меняя толщину шайбы-меняем зазор подшипника с обоймой, тем самым меняем люфт вала. Берем шайбу и опять к токарю (я прошлый раз давал ему с запасом, так что теперь обойдется без магазина))), чтоб он изготовил еще таких шайб только разной толщины (разумеется толще вашей). И методом подбора ставим подходящую шайбу под обойму, чтоб не было люфта, но и чтоб вал вращался не туго. Сбитые кромки зубьев шестеренок я восстановил шлифовкой болгаркой. В шестерню заднего хода запрессовываем новые игольчатые подшипники (с завода там стоит один, только он двухрядный, но такого в продаже я не нашел). Туда идеально подходят HK 2016 (забугорная маркировка) или СК 202616(наша маркировка) Сильно изношенные вилки тоже наваривал и шлифовал болгаркой Не знаю из какого металла состоят вилки 3,4,5-ой передач, но возможно помог бы аргон. У меня эти вилки были в идеале. Теперь приступаем к сборке. Тщательно снимаем остатки герметика с коробки и все чистенько моем. Берем первичный вал и ставим его в картер. Затем ставим вилки в механизм переключения (я мучился довольно долго) сначала вилка 1-2 передачи, потом 3-4,потом 5-задней. Продолжение следует… Цена вопроса: $40