Bulgar

Принимайте в ряды! Машина Fiat Ulysse брат двойник Peugeot 807 и Citroen С8. Мотор RHK (DW10UTED4), отличается от RHR прошивкой наддува турбины и отсутствием заслонок изменения потока на впуске. Топливная Siemens. От -10 до -15 заводится с пол оборота, но работает жестко, с характерным вышеописанным на форуме лязгом и стуком в течении 20-30 секунд, при этом дыма из выхлопной не наблюдается. Ниже -15 заводил только предварительно прогрев Вебастой, но думаю что без нее не завелась бы.
На счет пузырей в трубке между топливным фильтром и ТНВД в момент заводки не наблюдается вообще перед заводкой утром и на холостых оборотах. Но заметил одно, что никто на форуме не упомянул - если газонуть и держать обороты в районе 2500-3000, то в трубке бежит цепочка пузырьков диаметром 1-2 мм.
Форсунки в идеале, подсоединяли сканер, не Лексию, почему то корецкия была не в процентах а в единицах 0,97 - 1,15 - 0,94 - 0,85.
В машинах ковыряюсь сам, услугами сервисов не пользуюсь, снять, поставить форсунки, ТНВД, свечи накала для меня не проблема. Могу двигатель на коленке перебрать. Но современные Коммон Рейлы это не мой уровень. Да и проблема в диагностике данной топливной, мало оборудования и людей толковых в данной теме.  
Для меня в принципе не критична моя ситуация, могу разогреваться перед запуском, но для этого необходимо время, надо на 20-30 минут раньше выходить с дому, да и не приятно когда утром заводишь свой аппарат, а он работает как трактор.
Зарегился на этот форум буду следить за данной темой, а также сам буду ковыряться, может чего найду.

Приветствую, коллеги!
Решил проблему с завоздушиванием системы по утрам и наличием пузырей в прозрачной трубке после фильтра.
Убрал быстросъем перед фильтром, вклеил туда бронзовый штуцер и соединил его с грушей при помощи шланга. Кому интересно, подробности тут drive2.ru/l/496563916311102190/

Так человек менял год назад. Зря деньги выкинул только. Снова пузыри пошли. Каждый год менять корпус?

Замена чего?

Приветствую, коллеги!
Решил проблему с завоздушиванием системы по утрам и наличием пузырей в прозрачной трубке после фильтра.
Убрал быстросъем перед фильтром, вклеил туда бронзовый штуцер и соединил его с грушей при помощи шланга. Кому интересно, подробности тут drive2.ru/l/496563916311102190/

Он не знает... Он просто теорию пишет.

ок. Дабы не вступать с тобой в палемику поясню.
1. Человек попросил подсказать варианты причин лязга в районе форсунок.
2. Твой ответ заключался в том, что причина в езде на низких оборотах (прикольно если вдруг  автор ниже 2000 вообще стрелку не опускает)
3. Я попросил разъяснить как низкие обороты влияют на лязг.
4. И тут ты выдал про лязг:
Внимание вопрос: ты пишешь ради написать какой-нибудь бред и убить свое время?
Можешь ответить не уподобляясь Андрюче?

Сразу оговоримся, что для замены радиатора кондиционера не нужно снимать бампер, нет необходимости прилагать сверхъестественные усилия, объём работ не большой, времени также нужно не много (час - два от силы), поэтому вовсе не обязательно для замены радиатора кондиционера отдавать автомобиль на СТО, смело можно браться за эту работу самостоятельно!  Никаких спец ключей не надо, достаточно обычного набора головок и баночки WD-шки, желательно наличие ямы (гараж или эстакада), но можно и без неё при определённой сноровке...
Далее обо всём по порядку:
1. Для начала снимаем снизу защиту двигателя (если есть таковая).

2. Чтобы открылся доступ к радиатору охлаждения двигателя (радиатор кондиционера находится перед ним), нам необходимо снять следующие элементы (см. фото ниже) - какая-то непонятная пластиковая коробка, верхний патрубок интеркулера, корпус воздушного фильтра, также отводим в сторону тонкую пластиковую трубочку, идущую от расширительного бачка.


3. Убрав всё лишнее сверху - снимаем нижний патрубок интеркулера. Всё, полный доступ к радиаторам открыт.


4. Далее отсоединяем две трубки от радиатора кондиционера, заблаговременно обработав места их крепления WD-шкой.


В моём случае обе гайки пошли легко, и обе трубки достались без труда (лёгким аккуратным пошатыванием).


5. Затем высвобождаем радиатор охлаждения двигателя вверху из креплений, наклоняем и смещаем его к двигателю, чтобы открыть доступ к радиатору кондиционера. Никаких патрубков откручивать при этом не нужно, антифриз сливать не надо.


6. Теперь просто чуть наклоняем радиатор кондиционера также в сторону двигателя и без труда его достаём, так как его ничего не держит, он просто стоит четырьмя опорами в своих посадочных местах и прижимается радиатором охлаждения. Ниже на фото снятый радиатор и новый. Снятый кстати был уже не родной, фирмы Nissens, я купил Nrf.


7. Шпильки, гайки и резиновые колечки на штуцера идут в комплекте с новым радиатором, но так как я откинул коробку в сторону, не успев заметить заветный пакетик со всем этим добром (на предыдущем фото он кстати виден), шпильки я перекрутил со старого радиатора, гайками также в последствии воспользовался старыми, колечки естественно тоже не поменял. 


8. Два места утечки видны на снятом радиаторе:


9. Новый радиатор устанавливаем на штатное место!


10. Собираем всё в обратной последовательности. 

Спасибо за внимание! Если хотя бы одному человеку будет полезно, уже хорошо! 

Я бы посоветовал определить сначала: это программная задержка или что-то по железу. Программно - пауза всегда будет одинакова, независимо от напряжения АКБ. Если что-то по железу- например высохли электролитические конденсаторы в цепях питания процессора, или поплыла тактовая частота, то в данном случае надо начинать с проверки напряжений и идти от АКБ до БСИ. Но в обоих случаях почитать сканером не повредит

Георгий.
У меня Fiat Ulysse, 2007 г.в. 2.0 hdi, 120 лошадей, с завода без ФАП, мотор как на новых Пежо Експертах после 2007. 7 мест, наворотов никаких, в минимальной комплектации.
drive2.ru/r/fiat/1006108/

Георгий.
У меня Fiat Ulysse, 2007 г.в. 2.0 hdi, 120 лошадей, с завода без ФАП, мотор как на новых Пежо Експертах после 2007. 7 мест, наворотов никаких, в минимальной комплектации.
drive2.ru/r/fiat/1006108/

Здравствуйте, коллеги. Прошу подсказки, может кто сталкивался.
Автомобиль Fiat Ulysse (Peugeot 807, Citroen C8) 2006 год (послерестайл) 2.0 HDI 120 л.с. DW10UTED4. Не чиповался и никаких вмешательств в электрику не было (не устанавливалась сигналка и другие доп. устр.). Машина ездит и все функции работают.
DiagBox версии 7.57 подключается к авто, видит ВИН авто и читает его без проблем как 807 или С8.
Беспокоит одна неприятность, в журнале ошибок в BSI повторяется одна и та же ошибка - A9B8 - Коммутационный блок багажника: Ошибка реле функции Power Latch . Короткое замыкание на плюсе. Местный. Причем эта ошибка заполняет весь журнал (около 700 событий) за неделю пользования авто.
Также ошибка хоть и возникает с высокой периодичностью, при глобальном тесте ее не показывает в BSI. Скорее всего из-за того, что она быстро исчезает. Еще по журналу ошибок сделал вывод, что ошибка возникает когда авто стоит с выключенным зажиганием. Может ошибка связана с пробуждением из эконом режима при открытии багажника или дверей? У кого есть идеи, подскажите. И правильно ли Диагбокс расшифровывает ошибку, на 807 и С8 вроде нет коммутационного блока в багажнике.



 
Поиск в гугле и на форумах ничего не дал, на западных форумах некоторые сталкивались с этой ошибкой именно на 807, С8, Expert, Jumpy, но не могли устранить ее.

Фаркопа нет и с завода тоже не стоял. Лексия говорит, что сервисный модуль прицепа есть в наличии, но не используется. Искал в машине этот блок за обшивками задней части салона и не нашел. Мне кажется или этот блок может быть интегрирован в BSI и BSM и не стоять отдельно? Провода для фаркопа тоже не нашел, так выследил бы по ним, откуда ноги растут.
 
Имеете ввиду жгут крышки (дверцы) багажника? Как вариант можно попробовать.
 
 
Кстати заметил еще одну закономерность по появлению ошибок U1118, U2001, P1693 (Ошибки связанные с нарушение связи по CAN между блоками двигателя и БСИ). На форумах многие заморачивались по поводу этих страшных ошибок, вплоть до продажи машины.
Возникают они если выключить зажигание в момент когда сканер читает параметры моторника. А также на одном из иностранных форумов нашел инфу, что эти ошибки у некоторых возникали при подключении не оригинального сканера.

В Болгарии. Он же болгарин.

Доброго времени.
Из собственного опыта скажу, что если есть такая проблема, одними резинками не отделаешься, это скорее успокоение совести. 
Начитавшись про  порванные груши, треснувший корпус фильтра,уплотнительные резинки в быстросъемах и увидев пару пузырей на выходе из фильтра, решил поочередно проверить и устранить подсос у себя. Начал с фильтра и груши, при замене резины на шиномонтаже компрессором под давлением дал воздух в выходной штуцер фильтра (5 атм.), переборщил-давлением выдавило клапан внутрь груши - думал лопнет прямо там (все исправил), но утечки-подсоса не из корпуса и груши не было. Следующий этап-трубка "фильтр-ТНВД" попытался подобрать резинки для быстросъемов, вынес мозг половине авторынка с этими резинками, 100% совпадения так и не нашел, даже пришлось купить б/у-шный, на вид свежий быстросъем (при попытке достать резинки и поставить их на свой шланг - 1 резинка просто высыпалась по частям, а вторая напоминала пластмассовое, а не резиновое колечко). Оставив эту затею купил обычный масло-бензо стойкий черный шланг, 2 стальных хомута, поставил и поехал, следует отметить, что мотор стал работать немного мягче, но на утро история с троением двигателя и лязгом форсунок опять повторилась.
Справочно: все форсунки по осени проверялись на стенде, все в пределах нормы, свечи работают, давление в топливной системе в норме, солярка всегда покупается на 1 заправке. Ясно, что форсунки и солярка на морозе ведут себя не так как при комнатной температуре. Но при проверке форсунок  в Брест-Автодизеле сказали, что для таких целей они холодильники не держат.
Вот и думаю, где рыть, самая симпатичная машина во дворе, а когда ее по утрам на морозе заводишь аж неудобно перед людьми становится )))))          

Георгий.
У меня Fiat Ulysse, 2007 г.в. 2.0 hdi, 120 лошадей, с завода без ФАП, мотор как на новых Пежо Експертах после 2007. 7 мест, наворотов никаких, в минимальной комплектации.
drive2.ru/r/fiat/1006108/

Минимальная компрессия по нашим моторам 20-22. Все больше нихера не указано. Ни хорошей ни максимальной, ни разбежки.
Для старых двухлитровых дизельков было 30 очков с разбежкой не более 5 между цилиндрами.
Так что да, похоже реально степень сжатия понижена на этих моторах.
 
По компрессии. Я готов. Найду время. Есть где и чем. Только вот я-то думаю надо на холодную мерить, при -10 хотя бы, и после простоя машины в сутки, когда проблема присутствует, чтобы пообъективнее. Если считает, что температура по боку, буду мерить в ближайшие дни. Но мне нужны убедительные аргументы, чтоб я поверил))))
 
Изначальная задумка померить в одном цилиндре(4, возле грм) к нему теоретически можно добраться без разбора и откручивания теплообменника егр, остальное по осцилограмме потребления стартером тока. По первому цилиндру видим реальную цифу в барах, остальные будут видны больше-меньше, т.е равномерность по котлам у нас есть или нету. Попытка одна, потому как если крутить мотором и мерить в каждом цилиндре по очереди в один день, за один раз, он уже столько оборотов сделает, что даже полуубитый мотор заведется. Если очень сильно повезет попробую уговорить кореша сделать так же. У него машина заводится в -20 как летом. Это если свободный доступ к цилиндру подтвердится.

Принимайте в ряды! Машина Fiat Ulysse брат двойник Peugeot 807 и Citroen С8. Мотор RHK (DW10UTED4), отличается от RHR прошивкой наддува турбины и отсутствием заслонок изменения потока на впуске. Топливная Siemens. От -10 до -15 заводится с пол оборота, но работает жестко, с характерным вышеописанным на форуме лязгом и стуком в течении 20-30 секунд, при этом дыма из выхлопной не наблюдается. Ниже -15 заводил только предварительно прогрев Вебастой, но думаю что без нее не завелась бы.
На счет пузырей в трубке между топливным фильтром и ТНВД в момент заводки не наблюдается вообще перед заводкой утром и на холостых оборотах. Но заметил одно, что никто на форуме не упомянул - если газонуть и держать обороты в районе 2500-3000, то в трубке бежит цепочка пузырьков диаметром 1-2 мм.
Форсунки в идеале, подсоединяли сканер, не Лексию, почему то корецкия была не в процентах а в единицах 0,97 - 1,15 - 0,94 - 0,85.
В машинах ковыряюсь сам, услугами сервисов не пользуюсь, снять, поставить форсунки, ТНВД, свечи накала для меня не проблема. Могу двигатель на коленке перебрать. Но современные Коммон Рейлы это не мой уровень. Да и проблема в диагностике данной топливной, мало оборудования и людей толковых в данной теме.  
Для меня в принципе не критична моя ситуация, могу разогреваться перед запуском, но для этого необходимо время, надо на 20-30 минут раньше выходить с дому, да и не приятно когда утром заводишь свой аппарат, а он работает как трактор.
Зарегился на этот форум буду следить за данной темой, а также сам буду ковыряться, может чего найду.