arturchik

После прочтения форума осталось больше вопросов, чем ответов. Поэтому я задам вопрос. На диагностике выдали 3 неисправности - по ЕГР( уже снял почистил), по свечам накала, и по датчику управления турбиной. Снял разъем с реле свечей накала(справа, возле аккумулятора), хотел прозвонить - получается, что ни один провод не "прозванивается" на массу. При включении зажигания - реле щелкает. Так вот я и не пойму - это всем свечам каюк? Но ведь там выше в ветке писали, что если не исправна хотя бы одна свеча, реле работать не будет. Как еще проверить свечи накала? Самый верный способ, добраться до них, и проверить на сопротивление, и сравнить с сопротивлением новой? Я так понимаю, что это не самый точный способ, но хотя бы понять, работают ли они вообще? Бывший владелец говорил, что зимой заводилась без проблем, но если свечи даже банально не "прозваниваются" - это есть первый признак, что им все уже.

Куда в Минске лучше поехать на диагностику и ремонт форсунок при случае? Двигатель "строкотит" нехорошо, при чем мне кажется, что это только в одном или двух крайних цилиндрах. Я сам из области, у нас тут никто местным не доверяет такие вещи, потому прошу совета. Первым в поиске идет https://nasosforsunka.by/contact-us/ , кто-нибудь обращался туда?

Всем привет. Вопрос немного неоднозначный. При запуске двигателя, дважды моргает индикатор СТОП, затем гаснет. Без зуммера, просто моргает, в течении 2-3 секунд. Не могу сказать точно, т.к авто всего несколько дней, но вроде до замены прокладок теплообменника - индикатор гас сразу при запуске(протекал антифриз через теплообменник, снимал, менял прокладки). Первым делом полез в ютуб, посмотрел видео, как ведет табло у других. И странная вещь - у всех по-разному. У большинства гаснет сразу при старте, у некоторых гаснет после нескольких секунд после включения зажигания, но нашел пару видео, где индикатор СТОП горит так же как и у меня в данный момент - дважды моргает после запуска, и исчезает. Никаких ошибок кроме обслуживания подушек безопасности на панели нет. Кто что скажет по этому поводу? У кого как себя ведет данный индикатор? Пежо 307 1.6 диз, 2004 год.

не знаю. Поставил Вернет, температура увеличилась, как открытия термостата, так и рабочая, но немного, градусов на 3-5. Как-то так.

не совсем корректное выражение, но если я вас правильно понял - то по большей части да, пока основной диапазон оборотов составляет 2 - 2.5 тыс оборотов. Город маленький, тесный, через каждые 500 метров либо спящий либо просто пешеходный, либо светофор. Поэтому выдавать обороты смысла нет. Хотя вообще при загородной езде, коей где-то 50% - кручу мотор свыше 3 тыс и далее, хотя до предела пока немного опасаюсь, ибо не проверил еще ни турбину, ни форсунки. Будет полная уверенность в полной исправности - можно будет и поболее крутить при случае. Если вы думаете, что это как-то относится к температуре - то я думаю что обороты здесь не сильно повлияют. Вчера по трассе ехал, 100 км туда и 100 км обратно, специально пробовал и быстро ехать - ничего, кроме расхода не выросло) Что касаемо бензинок - то вы полностью правы. До этого были только бензинки, там если температура открытия термостата 86, то рабочая двигателя стабильно 90 +- 2-3 градуса, даже в сильный мороз. И на счет дизелей - еще ни разу ни у кого не видел, чтобы кроме зимы у кого-то была низкая температура в 70 градусов. Даже на современных малолитражных дизелях типа 1.5 dci Реношного. Для меня же пока главный аргумент - это информация от владельца, что раньше температура была выше. Хотя в ваших словах тоже есть смысл, я у некоторых узнавал - у них тоже температура 78 градусов держится. Но опять же - никто не знает, может у них там такой же термостат стоит, как и у меня. Сосед недавно в Т4 поменял термостат, хотя старый работал нормально, и сразу появились проблемы с прогревом, особенно утром. Купил еще один - стало нормально, как и прежде. Вы вроде разбираетесь, есть еще вопрос, я его пока не задавал еще, может позже в тему закину. На второй передаче, именно на второй почему-то, при разгоне на оборотах в пределах 2 тыс происходит "подергивание" мотора, немного падает тяга, доносится звук как будто легкого скрежета, или как еще описать не знаю. Это происходит в течении одной секунды, дальше авто едет нормально. Первые подозрения на турбину, но на остальных передачах такого нету, да и происходит это периодически, а не постоянно. Где что смотреть?

Но ведь это не совсем правильно, что двиг работает на 75 градусах? Рабочая температура дизеля 85-89 градусов. Я конечно не великий спец, но вроде как и качество смеси должно меняться при полном прогреве, и расход ниже. Опять же масло не прогревается до рабочей температуры. На вскидку, если при +10 температура 75, то при - 30 - вообще 20 будет только? Я не оспариваю ваш ответ, просто интересуюсь, ибо хочется услышать аргументы. Да и на драйве есть описание схожих проблем, некоторые меняли, и нормально снова температура держалась.

Почему новый будет так же работать? Есть какие-то причины для этого? У меня остался старый термостат от владельца. Я вчера проверил(в емкости с горячей водой и термометром), он срабатывает только при 96-98 градусах. Общался с продавцом з.ч сегодня, проверили по номеру - вроде как Вернет стоял. Новый, который заменил владелец - Metalcaucho 03374, у меня от него осталась коробка. Так вот продавец з.ч почему-то не нашел такого в аналогах для данного авто. Не знаю почему и как, но вот он мне сегодня сказал, что в аналогах такого нет. Хотя я в интернете пробивал - написано, что температура срабатывания 83 градуса, подходит для авто Пежо и Ситроен. Я так понимаю, что Вернет, который изначально стоял, начал поздно срабатывать, авто перегревался, и его заменили на новый, Metalcaucho. Он стал рано открываться, и у авто пошел недобор температуры. Но пред владелец еще аж два датчика температуры менял на корпусе термостата, т.к думал, что дело в них. Прошу прощения, что загрузил лишней информацией -но все же, почему новый будет работать так же? Может действительно не стоит менять, ибо термостат, что я заказал, вещь не дешевая - 100 рублей.

То, что антифриз не такой, я уже понял. Заказал вместе с термостатом концентрат G33 от Тотал, при замене его лить буду, размешав с водой по пропорции 50/50. Вопрос - почему нет смысла менять термостат???

Привет, форумчане! Принимайте в свои ряды) И сразу вопросы - собираюсь менять термостат, ибо нынешний срабатывает на 75 градусах, и как следствие авто не прогревается полностью. Мотор 1.6 HDI. Вопрос первый - Через нижний патрубок радиатора получится полностью слить антифриз? Теперь еще вопрос: обнаружил вчера на пластиковой защите пару капель антифриза. Не смог сразу разобраться, откуда капает. Сегодня снизу посмотрел - вроде капли висели в районе "теплообменника", если я правильно думаю, что это он (На фото обведено место, где висела капля - в районе винта под "звездочку") - квадратный такой, с ребрами охлаждения. На сколько я понимаю, антифриз в него идет сразу из блока, следовательно, если протекает - какая-то прокладка треснула? Или откуда там еще может подтекать? Кто-нибудь сталкивался с этим уже? Я так посмотрел, что снять этот "теплообменник" та еще задача. Мешает защита выхлопного коллектора, ее снимать надо в первую очередь? Вообщем, если кто-то сталкивался - прошу помочь советом.

Всем добрый вечер! Ребят, подскажите что делать. Отдали авто на ремонт, снимали двигатель во время ремонта. После ремонта сразу же перестал работать ГУР. До этого работал отлично. Те, кто занимался ремонтом, заявили, что сгорел насос, и что это конечно же совпадение, их вины нету. Авто сестры, находится в Минске. Сам не в столице, пока ничем помочь не могу. Где можно обратиться в Минске, чтобы посмотрели? Авто фактически "на приколе", руль вращается еле еле. Пежо 306 XSI, 2.0 бензин.

Ребята, посоветуйте - можно ли визуально убедиться, как работает заслонка на холодный-горячий воздух, не снимая всей панели целиком? Авто с кондиционером. Заслонка электрическая. Перепробовал уже много чего. И промывал, и продувал, и лимонкой пробовал раскоксовывать. Не греет печка. Оба патрубка горячие на радиатор отопителя. Заслонка вроде бы ходит, это слышно и по звуку жужжания, и по тому, как изменяется на звук движение воздуха по воздуховодам. Может просто не до конца закрывается, хочу посмотреть как-нибудь. Характерная особенность - если ехать, или просто дать оборотов двигателю - чувствуется, что воздух теплее становится. Посмотрел тему, писал кто-то, что сломалась перегородка в радиаторе, по симптомам, очень похоже на мою ситуацию. Еще есть подозрение на помпу, может она слабо катает ОЖ. Вроде как при 90 градусах патрубки совсем мягкие, вроде как должно быть давление в них, и они должны быть немного тверже. Пробку менял на новую на основном радиаторе, течи нигде нету вроде. Второй день уже ковыряю, морально созрел к тому, чтобы просто снять панель, и посмотреть воочию, как там дела обстоят, а то от этих бесполезных попыток уже немного подустал. Пробовал открыть фотоотчеты по снятию панели, не открываются ссылки. Вообщем, буду рад дельным советам.

Я пишу именно то, что знаю, и с чем сталкивался в работе. Про Ситроен (а так же Фиат, Лянча, Пежо 806 - у них абсолютно одинаковый ключ, фото прикрепляю), в частности, уже написал (в прошедшее воскресенье был клиент на 806, который приехал от минских специалистов именно с этой проблемой - при замене корпуса банально не переставили транспондер из старого корпуса в новый, и пульт просто перестал открывать автомобиль. И что характерно - сам иммобилайзер в этом автомобиле был отключен, т.е заводился простым ключом, но пульт без чипа в непосредственной близости - НЕ РАБОТАЛ. Скорее всего и не переставляли чип только потому, что сочли это абсолютно ненужным, тем более, что для того, чтобы его достать, нужно немного постараться, ибо спрятан он в выкидном механизме лезвия - опять же все видно на фото). Из своей же практики(дабы не плодить слухи),могу сказать, что подобное бывает и при восстановленных транспондерах - авто заводится, пульт ДУ исправен - частота исходит нужной величины , а все равно не открывает с кнопки. Есть и много других интересных тонкостей в этой теме, но про них здесь писать думаю не стоит, ибо это, как говорится, совсем другая история.

я имею ввиду, что при работе ИК пульта, не требуется сам чип транспондер. К примеру на некоторых моделях Ситроенов, если просто достать транспондер, перестает работать пульт ДУ на радиосигнале. В любом случае - удачи!)

Безумству храбрых...)))) Не так давно у меня по работе случай был, человек машину купил, прям как вы) И тоже пульт в ключе не работал. Чего только ему не советовали, "электронщики", и приемники менял, и прочее) скажу причину - будете смеяться) В ключе должно было стоять две тонких батарейки, по 3 вольта каждая. В итоге имеем 6 вольт. А кто-то менял батареи, и поставил только одну, но потолще) Как итог ключ работает, частоту выдает даже как положено 434 Герца, а все равно не работает. Я всего лишь поставил две батарейки, это заняло 5 минут и денег 5 рублей. Счастливый владелец просто прыгал от счастья, когда спустя полтора года мучений ключ внезапно заработал. Но у вас ИК, должно быть проще, там хотя бы чип транспондер к иммобилайзеру не нужен. В любом случае, держите в курсе, будет интересно узнать о результатах)

Я, как ключник, могу лишь посоветовать вам не заниматься этим) Очень много нюансов "если вдруг". И ключ из Франции может оказаться бесполезным.

Итак, вчера разобрал панель, снял датчик температуры, и обнаружил в двух местах треснувшую пайку на корпусе. Аналогичная ситуация была и с индикатором топлива - там вообще как-будто один контакт не был запаян до конца. Запаял их соответственно, заодно и поменял лампочки сгоревшие на панели. Сегодня пробовал ездить - все вроде нормально стало. Стрелка топлива перестала прыгать, показывает где-то половину половины бака, на вскидку там должно остаться где-то литров 10 топлива. (сколько емкость бака, кстати?). Температура тоже держится ровно уже, 90 градусов показывает, ездил правда немного совсем пока. Специально выждал, пока сработает первая скорость вентилятора - на датчике было что-то чуть меньше 100 градусов, правда когда сработали вентиляторы, стрелка чуток дернулась вперед(фото прилагается). Еще у меня прыгала и стрелка давления масла, точнее она начинает показывать сразу же, как только включаешь зажигание. Так вот с индикатором давления уже немного сложнее. Он расположен на одной плате с тахометром, и визуально вроде никаких дефектов не обнаружено, так что пока с этим датчиком не знаю, что делать. Да, еще одна интересная вещь нашлась - не горел индикатор включенной подсветки, габаритов, точнее. Лампочка рабочая оказалась, проверяю - не приходит напряжение. Проверяю по дорожкам, какие провода должны идти. И нахожу, что один провод есть в штекере, а второго вообще попросту нету. Т.е вроде как вообще его там и не стояло.

Натяжитель тросов ручника оказался расположен в салоне, непосредственно под пластиковой панелью, которая находится снизу под ручником.

Не знаю, в какую именно подтему закинуть вопрос, поэтому наверное сюда. Когда ставил трос сцепления, обнаружил внизу болтающуюся на проводах релюшку. Корпус сломан, видно, что попадала влага внутрь. Для чего она, за что отвечает? Штекер к ней очень похож на тот, что на Битроне - та же характерная система защелкивания.

Итак, утро вечера мудренее, и вот небольшой отчетец, который возможно когда-то кому-то поможет избежать всей волокиты, в которую попал я, не зная, как же это все работает. Трос должен в одну сторону "сжиматься", за счет автомата натяжения, трос при этом растянут на максимальную длину для возможности установки. В этом положении он должен фиксироваться специальным фиксатором, ну хотя бы наподобие тех стяжек, что на фото сверху. (вот ссылка на видео, тут наглядно видно, как это все должно происходить https://yandex.by/video/search?filmId=8806438453999758522&text=автомат натяжения тросика сцепления пежо 306&reqid=1503910350183317-408444042819264138389259-sas1-1664-V ) Я же в моем случае просто стянул хомутиками,после чего все вполне себе легко стало на свое место. После хомутики были удалены, ну и автомат сам выбрал себе необходимое положение. В моем случае все стало ровно как и было до этого - был небольшой свободный ход педали. Уж не знаю, почему автомат срабатывает именно так, но уж как есть. Поэтому я сделал, как и хотел до этого - просто подложил металлическую шайбу шириной 4 мм, для того, чтобы компенсировать этот свободный ход педали. 4 мм мне кажется многовато, боюсь, как бы не получилось так, что выжимной подшипник касался корзины сцепления из-за перенатянутого троса. Возможно раздобуду шайбу на 3 мм, и тогда должно быть все отлично.

Судя по просмотренным видео, на тросе должен стоять еще фиксатор какой-то, у меня его нет, вот как на картинке белые хомутики. Я так понимаю, они временно, для установки троса, чтобы его установить? Может купить новый трос, да и все дела? Или может уже купить сразу такой, чтобы со шпилькой на конце, и можно было гайкой подтягивать? Читал тут где-то, что якобы такие тросы почему-то нельзя использовать там, где стоят автоматические. Что скажете, господа пыжеводы?

Я уже снимал сам тросс, и даже пробовал разобрать его. Собственно, мне это удалось, даже собрал, поставил - на этот раз длины хватило, только вот трос начал проскакивать.... уже где-то внутри) Повторил операцию - в итоге вернулся в тому, с чего все и началось - опять укоротился, и не могу натянуть.

Я сделал несколько фотографий. Непосредственно у самой педали, на вилке у КПП, и у того места, где трос непосредственно упирается, чтобы было как тянуть, собственно говоря) И теперь беда бедовая.... Снял трос под капотом - пробую поставить - он не становится, в смысле короткий получается, не достает до вилки. Кое как натянул, и теперь получается, что сцепление наполовину выжато как бы. Раньше свободно было даже, а теперь - как будто выжато. Даже и не знаю, как и объяснить то, что случилось.

Так смотрел. Получается что-то похожее на это, причем в обоих вариантах все похоже - пластиковый зацеп тросса входит в зацепление с педалью сцепления, а сверху вроде как пружиной прижат немного. Двигатель 2.0 инжектор, 16 кл. Коробка 5ступ.мех. А где именно методы ремонта посмотреть??? Там немного не то, где я нашел. В одном варианте там трос в моторном отсеке на одном конце с гайкой, А во втором варианте вообще что-то непонятное.

Там должен быть автомат, судя по всему, но может он немного не срабатывает, может можно как нибудь помочь. У меня на Рено тоже автомат, там в похожем случае было достаточно максимально потянуть на себя вилку на КПП вместе с тросом,и оно становилось в максимально натянутое положение.

Господа товарищи, так как все же подтянуть тросс сцепления??? У меня есть небольшой свободный ход в самом начале, из-за этого приходится вдавливать порой педаль в самый пол. У меня получается ездить так, а сестра не может. Хочу подтянуть немного.