-=INSPEKTOR=-

Столкнулся с таким моментом, что под расширительным бачком системы охлаждения начали появляться капли, подтеки. Опять же, нырнув в гугл, часто встречал темы про трещины самого расширительного бачка, как норма. Щупая бачок со всех сторон, понял, что течет где-то внизу. Решил снимать смотреть бачок. Все просто снимается без использования инструмента. Снизу бачка есть пластиковая лапка, которую если тянешь пальцем вверх и раскачивая бачок, он с легкостью снимается в сторону. Чтобы зря не выливать антифриз на земплю я большим шприцом высосал антифриз из бачка (там около 600 мл). Внизу бачка быстросъемное соединение. Так вот еще на стадии снятия и шевеления я заметил, что течет в районе соединения. Сняв бачок, осмотрев соединение, я увидел в нем уплотнительное кольцо. Сняв кольцо, замерив его размеры (16х2.5), я его перевернул и поставил обратно, так как в наличии не было, а ехать нужно было. И кстати на неделю это помогло, течь пропала. Но понятно, что если оно потекло, то потечет снова. Так и произошло. С учетом того, что я измерял изношенное колечко, купил я кольцо следующего размера 15.8х2.5. Установил все на место, при установке заметил, что плотнее село соединение. Результат, никаких подтеков. Кстати отдельно номера этого колечка нет, предлагается замена всего патрубка. На фото черное родное, фиолетовое купленное Ну и цена вопроса 25 копеек за колечко или 0.125 у.е. Цена вопроса: $0 Пробег: 112000 км

Столкнулся с таким моментом, что под расширительным бачком системы охлаждения начали появляться капли, подтеки. Опять же, нырнув в гугл, часто встречал темы про трещины самого расширительного бачка, как норма. Щупая бачок со всех сторон, понял, что течет где-то внизу. Решил снимать смотреть бачок. Все просто снимается без использования инструмента. Снизу бачка есть пластиковая лапка, которую если тянешь пальцем вверх и раскачивая бачок, он с легкостью снимается в сторону. Чтобы зря не выливать антифриз на земплю я большим шприцом высосал антифриз из бачка (там около 600 мл). Внизу бачка быстросъемное соединение. Так вот еще на стадии снятия и шевеления я заметил, что течет в районе соединения. Сняв бачок, осмотрев соединение, я увидел в нем уплотнительное кольцо. Сняв кольцо, замерив его размеры (16х2.5), я его перевернул и поставил обратно, так как в наличии не было, а ехать нужно было. И кстати на неделю это помогло, течь пропала. Но понятно, что если оно потекло, то потечет снова. Так и произошло. С учетом того, что я измерял изношенное колечко, купил я кольцо следующего размера 15.8х2.5. Установил все на место, при установке заметил, что плотнее село соединение. Результат, никаких подтеков. Кстати отдельно номера этого колечка нет, предлагается замена всего патрубка. На фото черное родное, фиолетовое купленное Ну и цена вопроса 25 копеек за колечко или 0.125 у.е.

Как-то стал замечать при проезде по неровностям бряканье в передней подвески, кастрюльный звук. Думал, что приехали стойки стабилизатора, но увы, оказалось печальнее (лопнула пружина, а именно нижний виток с правой стороны) Фото лопнувшего витка пружины Ну, никому не секрет, что пружины трещат не просто так. А с учетом того, что еще зимой при вывороте колес до упора был характерный умершим опорным подшипникам хруст, я подумал, что причина именно в этом (кстати летом хруста нет). Прикупив все необходимое для сбора стойки, а именно все, кроме самих амортизаторов, я решил произвести замену самостоятельно. Вот что было куплено: Приехав в гараж, вооружившись необходимым инструментом (стяжки, съемники и иной инструмент), я начал все разбирать. Руководствовался offline servis box-ом (классная штука). С вечера я залил все вдшкой, чтобы снятие не было затруднительным. Моей ошибкой было то, что полез делать это все один — неудобно, долго, но выполнимо. Пружины сжимал стяжками — неудобно, долго, но выполнимо. Собрав одну сторону, позвал на помощь друга, вместе веселее и быстрее. Второй моей ошибкой было то, что я решил не снимать со ШРУСа поворотный кулак, а доставал амортизатор из кулака таким образом, что вытянул ШРУС с коробки, после чего масло вылилось нафиг все. Вот несколько фото состояния опорного подшипника и других узлов на стороне где ломануло пружину: Ну и про третью мою ошибку расскажу, чтобы те, кто надумают делать такую процедуру самостоятельно учитывали этот момент. Все собрал, поставил на колеса, проехался, но появился дикий стук в подвеске после замены пружин. Гуглил, думал, изучал мат часть. Думал, что после замены пружин амортизаторы работают не в том диапазоне и стучат… пока не наткнулся на видео на ютубе, после изучения которого понял, что я сделал не так. Причиной стука было то, что стойку я собрал неправильно. А именно опорная шайба под опорным подшипником благополучно была установлена не в том месте. Как я так не обратил внимание — не знаю. Что-то меня дернуло посчитать то место, где она должна стоять не совсем нужным для ее установки. За эту непростительную глупость, я все-таки поехал на сервис, где грамотные ребята с имеющимся профессиональным оборудованием заменили разобрали и собрали все как надо за 2 часа, вместо мною промученных 8 часов в гараже. При этом я заплатил 35 у.е. к 100 у.е. за все запчасти. Хотел сэкономить на сервисе, но в итоге потратив свое время, затупив при сборке, мои затраченные усилия были в данном ремонте напрасны. Повторно разбирать все я не захотел, так как я не мог на 100% исключить стук амортизаторов и допустить повторное попусту затраченное время. В случае кончины амортизаторов я в оперативном порядке докупил бы их и привез в сервис. Но аморты оказались живыми. Подведу итог. Ремонтируйте автомобили самостоятельно, если обладаете всем необходимым инструментом, знаниями и навыками. В моем случае я — горе мастер, который переоценил свои возможности и первый раз потерпел такое обидное фиаско. Но при всем при этом, самостоятельный ремонт я уважаю и приветствую, но все надо делать с умом. Кстати я еще заменил масло в коробке, так как доливать смысла не было. Залил тотал 75w80. Пока так, знаю, что можно лить синтетику с гораздо лучшими характеристиками. Итого Запчасти 100 у.е., масло за 2 л. 16 у.е. и сервис 35 у.е. Цена вопроса: $151 Пробег: 112000 км

Периодически просматривая бж других владельцев 207 и не только, пару раз сталкивался с записями о замене ламп освещения в блоке отопления и кондиционирования. Наблюдая за своим, заметил, что слабо светит, а иногда и вовсе исчезает подсветка в блоке. У меня полностью механический блок, т.е. все на тросиках даже рециркуляция (салон/улица) воздуха. Процесс разборки-сборки был несложным, неспешным, поэтому ничего не сломал. Снимал все, что было лишним, даже магнитолу, чтобы нормально развенуть блок и отсоединить тросики. многие умудряются не снимая тросики снять эти лампочки, при этом матерясь на весь свет… зачем? Разобрал-собрал, привыкать что ли? Ну и фото процесса и результата прикладываю… смотрите, спрашивайте, кому что непонятно… хотя владельцы sw единицы, никто ничего не комментирует. ну и ладно. Заодно, кстати, сфоткал модель своей магнитолы, в планах поставить rd45, к нему дисплей, круиз…

Все просто… близилась замена масла… так как езжу в основном в городе (пробки), двигатель стал коксоваться… расход начал расти… при паспортных данных 8.3 л/100 вроде в городском режиме. расход у меня поднялся до 11.5… ну явно не нормально для 1.4… видел тут все рекомендуют оригинальную psa шную присадку в топливо 16093373 80 эта вроде. Но денег на нее пожалел да и не факт что помогло бы. взял российский супротек Этот Заливается на 30-35 литров топлива. выкатал ее… расход в городе теперь до 9 литров. т.е. результат есть. для профилактики можно заливать. Не реклама. Цена вопроса: $8 Пробег: 105000 км

Расскажу предысторию… купил я пыжика, ездила женщина, масло меняла на сто. Естественно, при покупке спросил какое масло льется, есть ли угар. Естественно угара нет, все здорово, максимум 500 мл на 10000 км. в уши мне… масло total ineo ecs 5w30. как оказалось, у машинки аппетит получше моего будет… на 7 тыс км (меняю всегда 1 раз в 7000 км) масло уходило порядка 3-3.5 литра… т.е. за 7000 км я почти снова доливал еще одну канистру масла. При этом, динамика меня совсем не радовала, об этом есть запись в бортжурнале… читал я форумы, драйв… болезнь ep3, ep6.масложор это норма, залей полусинтетику…Кольца, колпачки, неремонтопригодность, одноразовые моторы, норма 1 литр на 1000 км, лей масло и езди или капиталка, или проще контрактный двигатель. вообщем голова кругом. так как меня это не устроило, решил я, что пора машинку "у людзи" отдавать. выставил на продажу… не скрывал о проблеме (может и зря). Цену мне предлагали, как-будто в продаваемом авто нет вообще двигателя. После этого решил, что буду ремонтировать или просто дальше ездить и лить масло пока двигатель не ляжет, так как других вопросов в автомобиле нет и слава Богу… поехал на СТО, проконсультироваться… на мое удивление мне сказали, что в двигатель лезть всегда успеется… что приезжал 308 пыж с 1.6 двигателем с такими же проблемами… колпачки можно поменять, но такой масложор это особо не поможет, немного уменьшиться в лучшем случае… пояснили, что такое количество масла уходит через кольца, попросту угорает. Вообщем ближе к делу… посоветовали мне попробовать промыть двигатель мягкими промывками (присадками) в масло + раскоксовка в цилиндры. это, так сказать, самый дешевый и безболезненный вариант, который может помочь. Я никогда не лил никакие присадки. и до сих пор считаю, что лучше частая замена масла и других технических жидкостей… чем лить эту химию…но двигатель надо было спасать… План был таков: 1)мягкая промывка в масло за 200 км до замены масла; 2)раскоксовка в цилиндры на сутки+ 5 минутная промывка после раскоксовки; 3)смена масла на иного производителя. Решил делать все поэтапно, чтобы так сказать не навредить это раз, плюс почувствовать разницу и словить момент когда будет эффект. 1 этап. Покурив снова форумы. выбор пал на мягкую промывку двигателя hi gear (hg2206)… залил ее за 200 км до смены масла. 1 этап Ездил в разных режимах. ничего необычного — масло как уходило понемногу, так и ушло… 2 этап я решил пока не делать Но купил раскоксовку производителя lavr, состоящую из двух компонентов. 2 этап Проехав пости 300 км, я пришел к замене масла, т.е. 3 этапу… Выбор пал на бельгийское масло wolf 5w30 с3. оно подходит по допускам. 3 этап 3 этап плюс хорошее по отзывам и не особо слышно про то, чтобы его подделывали, в то время как про тотал везде и всюду говорят о непонятных местах розлива и содержимом… куча видосов на ютубе о том какие признаки подделки имеет канистра с этим маслом и как не нарваться на подделку… последней каплей моего терпения в отношении этого масла стало вот это: auto.onliner.by/2019/01/11/maslo-2 и это yandex.by/turbo?text=http…F2019%2F01%2F25%2Fmaslo-4 Заменил я масло, проехал 2000 км. подлил снова 1 литр масла… расстроился… что толку нет… что последний шанс это этап 2 с лавром… но что вы думаете… чем больше я проезжал км… 3,4,5 тыс. тем меньше масло стало уходить… проехав еще 4000 тыс я подлил уже меньше литра. около 750 грамм и что меня приятно удивило это то что к 5000 масло стало довольно темным… для себя я оптимистично подумал, что масло моет двигатель, отсюда его и цвет. Кстати тотал не темнел и к 7000 тыс… может немного только… на этом я решил не останавливаться и купил более правильную присадку для синтетики это hi gear (hg2207) … 3 этап снова залил за 250 км до замены. но проехал почти 500 км с присадкой (кстати для старых двигателей рекомендуется после 2000 км заливать и еще одну за 250 км до смены масла). И вот сейчас снова масло wolf залито… проехал 1000 км, угара пока нет…Так вот хочу немного подвести итоги… До всех этих манипуляций я лил масло тотал в количестве 3-3.5 литра на 7000 км После манипуляций с промывкой я залил 1,75 л на 6000 км, все равно много, но это уже результат… Сейчас залито свежее масло после повторной промывки. за результатом еще наблюдаю. Кстати динамика стала лучше. может эффект "плацебо". Что хочу сказать… безусловно чуда от промывки ждать не стоит, это не волшебное зелье, которое может заменить ремонт двигателя… если двигатель изношен, так ты хоть с бубном танцуй вокруг него, толку не будет. По сути это способ отделаться малой кровью, и для себя я результат получил. Буду ли я пользоваться этой химией? Скорее да, в качестве профилактики… и закрепления достигнутого результата. Фото, что здесь я прилагаю частично взяты с нета… частично мои. И да, в своей записи в бортжурнал, я ни в коем разе не рекламирую производителей lavr, hi gear, wolf и не желаю подпортить репутацию производителю total. Цена вопроса: $100 Пробег: 105000 км

спасибо, попробую

да, в курсе

правильно, браво ))

Наткнулся я на запись в одном читаемом БЖ о забитых тренажных отверстиях. вспомнив то, что после мойки либо хорошего дождя у меня катается вода где-то спереди, решил провести ревизию… вообщем, как оказалось, не зря… действительно с правой стороны по ходу движения авто отверстие было наглухо забито, стояла вода. Пробивал я просто… сначала отверткой, затем вообще достал эту вставку резиновую и прочистил ее зубной щеткой… подлазил я через отверстие где расположены салонные фильтра… места мало, плюс еще руки не мелкие. но справился. С левой стороны почему-то нет резиновой вставки… по идее должна быть по аналогии с правой стороной. попробую найти ее номер и докупить. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 101350 км

Решил я поменять антифриз. У меня залито было что-то зелено-коричневое… еще подключая черещ обд2 elm 327 через телефон наблюдал за температурой, которая держалась в основном а районе 102-103 градусов… иногда падала до 95. поиски в нете так и не дали мне понять какая рабочая температура этого двигателя. еще смущало постоянное шипение крышки когда машина заглушена, плюс иногда кидало антифриз после остановки авто после долгой пробки городской (уровень поднимался и капало с крышки) Исходя из опыта владения bmw, Решил все это дело заменить. Система охлаждения — очень важная система… Крышка оригинал естественно. Антифриз взял маннол… по самой замене пару слов… слил я старый антифриз снятием нижнего патрубка радиатора. Вылилось совершенно немного… литра 2. Как я понял таким способом весь антифриз не сольешь. Дальше залитием-слитием дистилированной воды, пару раз полоская все это дело работой двигателя я добился того, что сливалась уже почти чистая водичка. Слив и выдув все это дело я залил новый антифриз. Прокачал систему штуцерами что идут на печку. затем на слелующее утро долил еще пол литра антифриза. Через пару дней взял ареометр, проверил антифриз что в самой канистре и что в бачке авто. Канистра с антифризом показал -40 температура замерзания как и написано на ней, в двигателе -30. Возможно перед зимой я снова солью этот и залью свежее, таким образом методом вытеснения увеличу температуру замерзания. Ну и теперь пару слов по результатам всех этих действий. Температура работы двигателя стала до 100 градусов, стала понятна закономерность нагрева открытия и закрытия термостата, не прет через верх антифриз. Ну и самое главное на душе стало спокойно за систему охлаждения. Цена вопроса: $25 Пробег: 98500 км

Ничего сверхестественного при замене тормозных колодок нет. Взял колодки Bosch, так как старые стояли именно этой фирмы. По замене проблем особо не возникло. Центральная гайка тормозного барабана откручивалась головкой под трещетку на 36, хотя гайка там вроде на 35, при этом ничего не проскальзывало. Затем свел тормозные колодки, предварительно посветив фонариком в отверстие колесного болта и, крутя тормозной барабан, выставил одно из отверстий напротив механизма сведения колодок. Отверткой движением снизу вверх прокрутил этот барашек (шестеренку), снял барабан. Старые колодки были не полностью изношены, но лапки что на колодках за которые крепятся тросы ручного тормоза были уже приросшие к колодке и совсем не двигались. Кстати, ручник при этом работал. Но неравномерный износ колодок все-таки был. Разобрав все, продув сжатым воздухом барабаны и все остальное, разработав все механизмы, собрал все в обратном порядке, заменив колодки на новые. При этом хоть основа колодок покрашена, все таки смазал эти лапки смазкой. Потом сев в авто, нажимал на педаль тормоза, чтобы механизм развел колодки. Говорят должны быть слышны щелчки из тормозных барабанов, но я особо ничего не слышал. Но через некоторое время ручник стал держать после 2 щелчков ручника, а после замены колодок он вообще не держал. Ну и теперь загадка для внимательных. На фото, где все собрано, я забыл поставить одну деталь из-за которой пришлось разбирать весь тормозной механизм снова. Угадаете ? Собранное без одной детали Цена вопроса: $25 Пробег: 97000 км

Что-то мне стало скучно и я начал придираться к машине. У меня двиг 1.4 ep3 16v Так вот спустя пол года владения меня эта машина немного стала напрягать своей "нединамичностью". с места она туповатая и чтобы она ехала со старта более менее наравне с потоком остальных автомобилей в городском режиме ее приходится крутить (2800 об и более). плюс жор масла который сопровождает меня на протяжении полугодового времени владения. Масло кушает максимально при езде по трассе (100-110 км/ч) и при этом обороты двигателя 3000 и более. В городе масло она практически не ест. В смешанном цикле за 7000 км (а я меняю масло не позже 7000 тыс пробега а то и раньше) двиг кушает 2.5 литра масла. в итоге для исключения аппетита на масло я стал ездить как законопослушный гражданин не более 90 км/ч на дорогах при максимальной этой скорости или как пенсионер на дорогах с рарешенной до 120 км/ч. Так вот вопрос к пыжеводам с этими движками… мой пыж заболел и требует лечения или просто эти пыжи не тянут и это нормальное явление ? Сражу хочу сказать. Подтеков масла нет. масло лью тотал инео экс 5в30. я не гонщик и не любитель закладывать стрелку в спидометре. но как по мне до 120 автомобиль 2009 года должен ехать без проблем (а для меня 100-115 это наиболее практичная скорость). сцепление не буксует (у меня кпп механика 5ст). Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 97855 км

Разобрал салон, после зимы под ногами водителя образовалась сырость, просушил все это дело банально оставив на сутки под солнцем поднятый ковер. Ну и решил вымыть сидухи ванишем. На салон хватило 250 мл ваниша. Чистится легко как и сохнет быстро. Затем все собрал, все чисто и пахнет свежестью. Цена вопроса: $5 Пробег: 92000 км

Появился стук в передней подвеске при езде по мелким неровностям и на малой скорости. Особенно поворачивая направо и при этом наезжая на неровности. Почитав и изучив методы самостоятельной диагностики подвески, я вооружился монтировкой, домкратами. Поднял авто на домкратах с обеих сторон. Нашел люфт левой стоки стабилизатора и хождение пальца шаровой. С правой стороны было все хорошо, но решил менять парно. Стоки и шаровые брал TRW, кстати, они же и стояли. По замене стоек проблем не возникло. Вот по замене шаровой опоры немного дольше пришлось разбираться. Прикипел палец в самом кулаке, да и я еще выкрутил руль для удобства, что способствовало закусыванию пальца и трудностям при его демонтаже. Вообщем совет всем не выворачивать руль при замене шаровых (хоть и подлезть становится проще, но не вытянуть из кулака палец шаровой. Колеса должны стоять ровно). А, и еще, особо не тяните на себя стоку аммортизатора со ступицей, так как достать шрус из коробки очень легко, достанете коробка останется без масла. У меня получилось минимально достать при установке новой шаровой, масло закапало, но быстро вернул все обратно. Кстати, шаровые не хотел менять, так как люфт был минимален и то с левой стороны, но сняв и сравнив с новой, понял, что шаровые уже приехали. При замене соблюдал затягивание резьбовых соединений требуемым моментом затяжки. По результату стук пропал, поеду на развал-схождение, так как после замены шаровых это необходимая процедура. Цена вопроса: $35 Пробег: 91000 км