Дмитрий Туз

Собственно решил восстановить замки которые не работают "от ключа". В данных авто их 3 :правая/левая передние двери, дверь багажника. Особенность в том, что в машине хотя бы один замок должен быть исправен на случай, если с кнопки машину открыть не получается и аккумулятор разряжен в ноль, можно было открыть ключом и залезть в салон. Проблема для наших авто актуальная, информации с решением в интернете немного, потому как личинки для замков ставятся исключительно на Партнер/Берлинго. Итак, приступаем. На торцах дверей, на уровне дверных ручек есть черные круглые наклейки. В нужной вам двери отлипаем ёё, видим отверстие. Внутри находится винт с шлицом под torx T25. Чтобы ее открутить нужна длинная бита, которая пролезет в данное отверстие. Вставляем биту и прежде чем крутить рекомендую сделать несколько ударов молоточком по бите, так как если винт закорел, очень легко можно сорвать шлицы и открутить будет весьма проблематично. Если все в порядке, вращаем винт влево, пока не сможем вытянуть личинку снаружи. Достали. теперь аккуратно снимаем пластиковую накладку. Нужно оставить весь механизм в тормозной жидкости, керосине или любой отмачивающей жидкости, которую считаете наиболее эффективной (лично я оставлял на 2 дня, время от времени чередуя эти жидкости). Успехов это не принесло. Но в любом случае это стоит сделать что бы минимизировать возможные риски, потому что металл хрупкий и легко может сломаться в случае разборки. По разборке: Личинка состоит из двух частей, соединенных 4мя заклепками. Что бы разобрать достаточно высверлить только 2 заклепки, которые ближе к прорези для ключа. Сверлим на глубину 3-4 мм, тонким сверлом 1.5 мм (2мм) (точно не вспомню, смотрите по диаметру заклепки). Прочищаем шов стыка двух частей чтобы видеть их границы и представлять картину действий. Теперь берем острый и плоский предмет (подошла отвертка) и аккуратненько пытаемся заглубить отвертку в этом месте. Опять повторюсь, что металл Хрупкий и любое необдуманное действие может привести к поломке части. Делаем подобные действия поочередно с друх сторон, пока не увидим зазор между частями. Продолжаем в том же духе, немного поворачивая отвертку и увеличивая зазор. берем что-нибудь потолще. Я взял металлический прут и слегка обточил с друх сторон наподобие отвертки. Части начинают раскрываться. Здесь главное постепенно раскрывать( лишим не будет действия :призакрыть\приоткрыть) и следить за состоянием в указанном месте, чтобы не сломать. Можно капнуть дополнительно проникающей смазки. Когда уже поняли, что детали свободно двигаются раскрываем полностью Увидев в каком состоянии были внутренности, мысли что можно было как-то отмочить не разобрав сразу изчезли, потому что налет, окислы которые образовались, чуть ли не склеили детали между собой. Теперь остается очистить все детали, размочить пины в сердцевине, чтобы ключ начал свободно входить-выходить. Далее смотрим- если, вставив ключ, какие-то либо пины торчат снаружи — стачиваем их натфелем (чем вам привычнее). В противном случае они будут мешать дальнейшей работе при повороте ключа. И Помните: если достать внутреннюю часть сердцевины личинки без обоймы- пины вывалятся). Теперь очередь сборки, в обратном порядке. Сомкнув части воедино, сжимаем между собой досверливаем глубже отверстие 4-5мм и нарезаем резьбу в просверленных ранее отверстия маленьким метчиком (размер не запомнил). Вкручиваем два коротких болтика. Проверяем, если все работает-ставим на авто. Тут как раз напоролся на статью в интернете по этой проблеме, выкладываю ЛИЧИНКА ЗАМКА СИТРОЕН: РАЗБОРКА И РЕМОНТ Что я понял со всего- чтобы не доводить до такого состояния и замки долго служили- нужно хотя бы раз в неделю\две проходить с ключом и делать процедуру (открыть-закрыть), не давая механизму закореть. И еще поставить вот такую штуковину Заглушка вот только стоить она могла и подешевле. Всем мира!)

Подкинул я как-то компьютер прочитать ошибки. А тут снова неисправность : "реле включения малой скорости вентилятора". Из предыдущего опыта куда лезть было уже известно, как раз передний бампер был снят. Заодно дай-ка думаю крутану крыльчатку вентилятор, а он стоит колом заклинивший. Что ж, прежде всего будем смотреть что с ним. Для начала снимаем его с машины, отсоединив штекеры подключения. Откручиваем винт крыльчатки с обратной резьбой ВПРАВО! Сбиваем крыльчатку с оси (один держит моторчик снизу), второй сверху бьет через наставку в ось. Разбираем мотор: Зубилом аккуратно отстукиваем загнутые края, в указанных стрелками местами. Фото не моё Проходим заднюю, переднюю крышку, располовиниваем мотор, извлекаем части. Каково было мое удивление состоянию задней втулки скольжения. Заказываем втулку токарю. Внутренний диаметр известен по якорю, остальные размеры по старой втулке Существуют в природе медные-бронзовые втулки в заводском исполнении, но найти номер и заказать я не смог. Передний подшипник не был разбит, но хотел заменить по-случаю, да вот не получилось извлечь, крышка слишком мягкая из-за перфорации- ни съемник, ни молоток не помог. При вращении издавал шум свойственный отсутствию смазки, поэтому аккуратно ивлек металлическую крышку -пыльник, вымыл грязь и заложил смазку. Ставим пыльник наместо. Чистим промежутки между контактами коллектора, подтачиваем небольшую выработку мелкой наждачкой. Щетки хорошие, почти не стерлись. Собираем все в обратном порядке. Вентилятор отлично крутится. Ставим на авто. Теперь черёд реле. Нужно снова выколоть и заменить сгоревший термопредохранитель на новый. Подключаем все фишки.Сбрасываем ошибки и делаем тест на вращение 1й, 2й скорости. Всё работает! Цена вопроса: 10 ₽

Искал нормальные неоригинальные брызговики для машины. Цена оригинальных уж больно кусается. Передние -короткие потому что клиренс у этого авто не самый большой. Задние -подлиннее, чтобы при завихрении водяная масса меньше забрасывала заднюю часть. Ну и само собой мягкую резину чтобы брызговики не вырывались и не выламывались, если вдруг зацеплю на бордюр и тп. Спасение нашёл в записях других драйвовчан. Спасибо им. Задние Бренд: REZAW-PLAST; Артикул: 120701; Описание: БРЫЗГОВИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ELEGANT 2шт; Прикручивал саморезами. Бренд:LADA; Артикул: 2190-8403512/13; Описание: Брызговики ВАЗ-2190-ГРАНТА передние 2шт.; Прикручивал саморезами: 3мя к подкрылку, 1м к порогу(чтобы вперед не уходил). Цена вопроса: 18 ₽

Приветствую читателей этой записи. Сломалась у меня ручка открывания капота… пластик оказался бессилен. возможно это из-за того, что механизм срабатывал в самом дальнем отклонении ручки, когда прикладываемое усилие уже не ощущаешь. Но проблема есть и нужно ее устранять. Купил ручку давно да вот руки не добирались никак установить, открывал постоянно тянув за головку на конце тросика. CITROEN/PEUGEOT 7937Q8 Замена простая. Нужно снять аккумулятор с площадкой до него, а затем высвободить тросик из пластиковых кронштейнов. В салоне снять пластиковую накладку, открутить модуль ручки и достать плавно вытянуть трос в салон. Установка обратная. Цена вопроса: 36 ₽

Однажды сев за руль, при повороте ключа машина не завелась с первого раза. Щелчок, и на этом все. Повторная попытка- всё в порядке. Так, на протяжении 2х недель история повторялась чаще. Почистил контакты массы "-" идущие к КПП и кузову- не помогло. Так же может перегореть предохранитель в боксе под капотом. Но это не решило проблему в корне, поэтому оставался единственный вариант -смотреть стартер. Если будете выполнять какие-либо работы сами- сначала снимайте стартер, а потом уже заказывайте запчасти на него, ибо вариантов стартеров несколько, и запчасти на них идут разные. Снимается стартер мягко говоря "непросто". держится он на трех болтах: два- со стороны двигателя снизу и сверху (под жгутом проводки), один- со стороны кпп, сверху. Для нижнего пришлось снять защиту двигателя. Оттуда же проще откручивать плюсовые клеммы идущие на втягивающее. Для верхних- пластик под щетками стеклоочистителя, воздушный фильтр с расходомером, топливный фильтр с кронштейном, акум с металлической площадкой под него, и это с учетом, что теплообменника и ЕГР у меня уже нету. Так бы и эти элементы скорее всего пришлось снимать. Тот болт, что со стороны кпп, собственно, не сложно выкрутить при снятой одной площадке акума. А вот второй верхний там мешает всё, + жгут проводки постоянно упирается и не дает повернуть трещетку. Вобщем квест ещё тот… Стартер мы сняли, наклейка стерта, названия не прочесть, теперь нужно определиться с его моделью. Пошарив в интернете, понял, что у меня TS22E26 фирмы Valeo. Опознавательной чертой являются два длинных болта вдоль всего стартера. Еще есть похожая модель D7G26, но у него они короче и немножко отличается передняя часть. фотография взята с сайта по продаже б\у з\п. Если у кого вдруг Стартер D6RA110 есть полезная информация здесь www.peugeot-citroen.by/ph…bb3/viewtopic.php?t=72463 Итак вернёмся к моему. Решено было перебрать его дабы исключить возможные поломки в будущем. Разобрав стартер видим составные его элементы не хватает только толкающей вилочки и бендикса Запчасти для замены: Втулка большая- CARGO B140735 (20.02x24.03x5.00); малая-140734 (7.02x10x6.1) Подшипник игольчатый INA HK1010 Подшипник игольчатый INA HK0808 Втягивающее VALEO 594348 бендикс CARGO 330800 Угольные щетки HC-CARGO PSX142-144 4 Втулки поменялись быстро. Мелкую достал, нарезав метчиком резьбу во втулке, и вытянув болтом. Большую в тисках, выдавливая головкой и наставкой. Зато с подшипниками пришлось повозиться, лучше отдать кто умеет, если есть возможность. Собираем всё обратно, проверяем стартер на аккумуляторе и ставим на машину. Полезные сайты: ru.as-pl.com/shop/front/p…howPartsList?code=TS22E26 (в поиск вписывайте нужную модель стартера) bs-group.by/ (по поиску на сайте можно искать аналоги номеров деталей) Цена вопроса: 80 ₽ Пробег: 293000 км

Заглянув в капот, чтобы пополнить в бачок стеклоомывающую жидкость, обратил внимание, что уровень ОЖ в бачке стал немного ниже уровня. Сразу бросилась в глаза трубка отвода, идущая от радиатора, которая через штуцер и сопливит. резиновое уплотнение плохо удерживало и штуцер плавал вперед назад Решил проверить будет ли сопливить это место, если трубку надежно закрепить хомутом. Прокатившись от работы до дома понял, что дело дрянь- заказал новую трубку.1323Z9 Кажется мелочь, а последствия могли быть совсем печальные.) Цена вопроса: 12 ₽ Пробег: 281000 км

Приветствую… Недавно, прогревая авто, декабрьским утром заметил, что выхлопные газы идут не только через трубу, а также из-под колеса. Глянул-ужаснулся от состояния глушителя. Весь прогоревший, как дуршлаг для процеживания макарон. Что ж снимаем его, открутив хомут возле задней балки, и, стянув с 2х резинок подвески, выносим наружу. Думаю : зайду, гляну сколько он будет стоить (оригинальный номер 1730Y1). Цена 250$. Спасибо…но не сегодня . Аналогов не нашёл. На разборке нашёл за 40$, но такого же года, как и мой. Т.е. сколько он поработает никто правды не скажет. От этого варианта отказался. В итоге занес глушитель к сварщику, он срезал гниль, приварил по кругу 2мм лист оцинковки. И все стало красиво. Сверху покрасил в 2 слоя выскокотемпературной краской. Поставил на место, думаю походит не один год!) Цена вопроса: 60 ₽ Пробег: 277000 км

Загремели стойки стабилизатора…Покачивание машины в стороны помощником, сам лезу в яму и рукой, взявшись поочередной за каждый шарнир, проверяем состояние. Свободный ход выявлен в нижних узлах, которые крепятся к стабилизатору. Выбор пришелся на стойки DLZ26N203 DOLZ. На первый взгляд стойки как стойки, но как выяснилось имеется скрытый недочет: Одной рукой держим за стержень стойки, другой поворачиваем за гайку с резьбой шарнир. Мало, что пыльник со стороны резьбы не имеет хомута, так и как сама резина не плотно прилегает к детали. А как мы знаем, при движении, вывороте руля, она постоянно будет открывать полость, куда при первом же дожде грязь с камушками залезет под пыльник и через 1000 км стойка придет в негодность! Можно было бы конечно вернуть такой товар, тем более упаковка открывалась аккуратно и деталь без повреждений, но решил посмотреть насколько их хватит выполнив небольшую доработку: Берем кусочек алюминиевой жилы от кабеля с изоляцией, отмеряем нужную длину и делаем хомут что бы плотно прижать пыльник к штоку. Изоляция на кабеле мягкая, увеличивает сечение хомута и не дает ему порезать пыльник. Проводим такую операцию на каждом шарнире… Вывешиваем переднюю ось, снимаем колеса, откручиваем старые стойки, меняем на новые, затягиваем. После того, как поставим на колеса, проверяем и подтягиваем гайки крепления стабилизатора, если требуется. P.s.: стойки уже 10000км откатали. все в порядке))) Всем не ломающихся стоек!)) Цена вопроса: 30 ₽ Пробег: 257500 км

Прошло было примерно пол года, с момента покупки авто и вот только тогда руки добрались до тормозной системы…Детально осмотрев все, ужаснулся: диски ушатаны в хлам. Рабочая поверхность задних дисков почти не взаимодействует с колодками… толщина около 9 мм. .Толщина передних также не в допуске, состояние никакое… Закупил диски передние и задние (в сборе со ступицами), бу, у знакомого на точке в отличном состоянии… Выработка отсутствует, толщина как у новых. Часть налета была удалена мелкой наждачкой, остальная стерлась за последующие 500км пробега… Колодки взял 1382.00 REMSA 1248.00 REMSA Смазка для направляющих PFG110 TRW Заменил, порванный на правом колесе, трос ручника 10.4710 COFLE. Так же обнаружил, что была повреждена правая тормозная трубка. Меняем ее на медную, предварительно изготовленную по форме стандартной. Прокачиваем систему. Итог- машина равномерно, и предсказуемо тормозит, как должна. Тормоза система-один из важнейших узлов для безопасности вас и всех окружающих. Цена вопроса: 250 ₽

Всем привет. Давно уже была произведена данная процедура, а именно внедрение в задние полки динамиков, да вот только сейчас выкладываю отчет. Как-то в гараже были обнаружены, купленные и в последствии забытые на полке, новые динамики (для предыдущего авто). Убедившись, что отверстия точь в точь подходят по диаметру, было решено установить их. Процесс не сложен, но при снятии накладок требуется аккуратность и тепрение, дабы не сломать пистоны и защелки для крепления. Несколько защелок все-таки заломалось, поэтому пришлось восстанавливать их при помощи двухкомпонентного клея. После снятия двух накладок и панели под динамик нужно найти 2 контактную фишку для подключения. Находится она под накладкой на арку. Снимать накладку не обязательно, достаточно немного оттянуть. Прикручиваем динаминки, далее осталось только подключить.У меня были с обычными ушками, поэтому что бы ничего не резать и не мудрить, припоял к контактам проводки с лепестками. Все плотненько встало в оригинальную фишку, не болтается. Убедившись что все работает, собираем в обратной последовательности. Звук 4х динамиков стал более объемнее, недежи 2) Пробег: 233000 км

Подошла пора менять масло с всеми фильтрами. Топливный delphi 939, говорят, лежит в оригинальной коробке psa. Цены купленных фильтров, были довольно выгодные по сравнению с другими. Масло была возможность заменить откачиванием со щупа, что даже лучше чем слить, отвернув пробку. P.s. После замены расход топлива даже снизился по показаниям на 0.5л). -1109AY CITROËN/PEUGEOT Масляный фильтр; -HDF939 DELPHI Топливный фильтр; -LX 1452 MAHLE ORIGINAL Воздушный фильтр; -Total quartz 9000 5w-40 Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 247000 км

Надоел уже этот посторонний звук, исходящий от болтающего воздушного фильтра, поэтому устраняем его: Воздушный фильтр держится на 4х резиновых втулках 2 сверху -на впускной коллекторе 2 снизу -на кроштейне Ни одной у меня не было, да и вдобавок сам кронштейн в одной точке опоры стерся. Снимаем кронштейн, изготавоиваем металлическую пластинку и сверлим в ней отверстие 15 мм. Совмещаем с поломанным отверстием, засверливаемся и крепим заклепками. Получилось Нашел полезную информацию в похожих записях, что хорошо подходят втулки от ВАЗ: 2108-5112092-01 БРТ (в нижнюю часть) Выделенное нужно вырезать 21088407134 БРТ (в верхнюю) Теперь всё закреплено и не болтается. Цена вопроса: 3 ₽ Пробег: 270000 км

Еще морозы не отступили, а индикатор свечей, при повороте ключа, не загорелся. Тест показал ошибку p1351. Нужно было проверить сколько свечей пойдет под замену. Для этого оттягиваем на себя голубую защелку и опускаем вниз фишку, от реле предварительного подогрева. (Кто не знает -реле прикручена к кожуху аккумулятора спереди). Желтая фишка имеет контакты. (нумеровку писал от маховика к шкивам грм) Нужные нам: это один общий контакт и 4 на каждую свечу. Прозвонка тестером, включив "на сопротивление", не показала цепь только в одной свече, поэтому покупаем одну. Купил оригинал -лучшая по цене) На выходных разобранная машина как раз дала повод заменить эту свечу. Свечу выкручивал на прогретом двигателе длинной головкой. Меняем свечу, предваритель намазав резьбовую часть медной смазкой. Закручиваем свечу с моментом 9 Н*м. После замены, проверка показывает на всех контактах свечей сопротивление 6,25. Цена вопроса: 21 ₽ Пробег: 247000 км

Здесь предисловие ЕГР на 1.6 hdi часть1. Покатавшись со снятой фишкой некоторое время пришло время привезти в порядок систему. Остановился на первом варианте: -Глушить ЕГР программно +механически и забыть про него. Почему 2й? 1) От работы системы во впускном коллекторе образуются отложения сажи, которые там совсем не нужны. 2) Клапан стоит примерно тех же денег что и программное удаление, да и с адаптациями с этими возиться… 3) Механически удалив клапан, появляется много места для удобного проведения работ по ремонту автомобиля. Итак, нашел товарища, который глушит ЕГР программно, и провел сию процедуру. "Чек" пропал, ошибки тоже, тяга на уровне. Так как клапан у меня в закрытом положении уже можно спокойно ездить. Как появилось свободное время, полез в гараж удалять механически. Аккурат к этому моменту пришло время обслуживать машину и провезти еще дополнительные работы в районе воздушного фильтра, но об этом позже. Разбираем пластик, достаем корпус Воздушный фильтр 1.6 hdi , впуск воздуха, топливный фильтра с кронштейном… систему ЕГР решил полностью выкинуть из машины. избавляемся от теплообменника и самого клапана Отсоединяем хомуты теплообменника, с двух сторон. откручиваем клапан. Сливаем ОЖ с системы и снимаем хомут с патрубком, идущий от печки к теплообменнику. Откручиваем кронштейн воздушного фильтра и снимаем теплообменник. Так как патрубок пластиковый и наконечник ОЖ имеет несколько меньший диаметр, чем диаметр куда шел патрубок от печки к теплообменнику, подматываем изоленту и устанавливаем широкий хороший хомут. Изготавливаем заглушку Спасибо тому драйвовчанину, который сделал этот чертеж) из дюралеалюминиевой пластики толщиной 6мм. Так же подложил асбестную прокладку. Прикручиваем с моментом 11Н*м. вместо клапана. В место, где выхлопные газы попадают во впускной коллектор, хотел изготовить у токаря заглушку, но пришлось это дело отложить и установить прежнее колено. Запаял вход трубки Для страховки, с обратной стороны вложил прокладки (жестянка+автомобильная камера+жестянка) и обмазал герметиком. Все это дело закрываем хомутом. Теперь здесь много свободного места. Собираем остальные части в обратном порядке. Пользуясь случаем заменяем (неделю назад вышедшую из строя) Замена свечи накаливания 1.6 hdi и проводим Вот и ТО подоспело. Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 247000 км

Всем доброго дня. Статья про не понаслышке известную владельцам систему рециркуляции отработавших газов. При подключении компьютера к авто выскочили разные ошибки по клапану ЕГР. (Сразу скажу, что машина нормально тянула и на панели ошибок не было). Поиски информации дали наводку, что клапан забился и заклинил в одном положении. Что ж, первым делом было решено его почистить. Сняли щетки, пластик (жабо), воздушный фильтр в корпусе, отсоединяем фишки с топливного фильтра, приподнимаем фильтр и отводим его в сторону, снимаем кронштейн фильтра (3 болта). Клапан закреплен на двух длинных болтах на "8". Откручиваем их, снимаем верхнюю фишку с клапана, отверткой поддеваем зацепление хомута, соединяющего клапан с теплообменником, и достаем наш клапан. На мой взгляд клапан не был настолько забитым, что заслонка не двигалась, но раз разобрали вычищаем. И какого черта мне вздумалось открутить верхнюю крышку? НЕ ВЗДУМАЙТЕ ЛЕЗТЬ ТУДА! Там находятся контакты, и возвратный механизм с кольцевой пружинкой. В общем поставить можно двумя вариантами, более сильный и более слабый обратный ход- я поставил более слабый. Собрал всё, завел и на панели загорелся "Чек". Не помню: уменьшилась ли количество ошибок при подключении к компьютеру, но при нажатии педаль газа и при достижении 3000 оборотов двигатель переходил в аварийный режим, и тяга пропадала. Положение клапана показывало как "закрыто". Адаптация или "обучение", как описывали в форумах, положительного результата не принесло. Ездить то с "чеком" можно, но вот с мощностью что делать? -помогло снятие фишки егр. Некоторое время ездил так, но понятно, это дело временное нужно решать проблему. Варианта решения два: 1)Глушить ЕГР программно +механически и забыть про него. 2)Менять клапан и не факт, что всё пойдет гладко… Продолжение здесь: ЕГР на 1.6 hdi часть2

Итак, установленный в машине дисплей emf_a в автомобилях пежо/ситроен предполагает управление: -стандартной магнитолой RD4 и RD45 -джойстиком мультимедиа при некоторых танцах с бубном -кнопками в корпусе накладки дисплея (некоторые модели пежо 307) А Так как в машине установлена нестандартная магнитола пионер решил пойти близко к 3-му варианту. Побороздив просторы интернета встретил интересную запись CVRz Финиш с дисплеем или "колхозная концовка". , где владелец уже столкнулся с решением данной проблемы. (принцип работы у меня получился такой же, только с небольшими изменениями). Посчитав, что на неровной накладке дисплея кнопки будут смотреться колхозно, было решено вынести их куда подальше. Приглянулись заглушки, которых в салоне (у меня) ажно 4. Достаем заглушку, удаляем ребра. Размечаем положение 3х кнопок, сверлим отверстия. Припаиваем к заранее купленным тактовым кнопкам провода, обмазываем для защиты эпоксидкой. Дорабатываем напильником чтобы 3 поместилось в заглушку, заливаем (эпоксидкой или термоклеем). Берем провод, пины, фишки. Делаем разъемы и проводку. Изготовленную короткую заготовку припаиваем к заранее разобранному дисплею. Соединяем все это дело. Проверяем… Цена вопроса: 30 ₽

Еще с момента приобретения машины посещали мысли установить БК вместо лотка для мелочевки. Решил взяться за работу. Изложу покороче. Выняв заглушку с лотком увидел жгут (про который пишут в интернете), но ответвления с той заветной коричневой фишкой, вставляемой в бк, не было. Понял, что придется вести самому. скачиваем эл. схему: смотрим- дисплей обозначен номером 7215, и фишка на 12pin, к ней идущая, должна врезаться в первоначальный жгут проводов, идущий к магнитоле, с номером 8410 и разъемом ISO на 16 pin. судя по схеме, нас интересуют 4 провода (№10,13,12,16 с фишки iso) которые перетекут в провода (№9,7,1,3 на коричневую фишку) соответственно. Разделяем тряпку жгута на липучке, берем заготовленные провода, врезаемся, собираем жгут. Покупаем дисплей с разъемом. Брал обычный с partner Tepee\berlingo b9 emf (тип А), так как магнитола у меня стоит не штатная и смысла от установки (тип С) собственно нету. паяем разъем и подключаем, прописываем лексией. Вуаля, экран работает!) Цена вопроса: 45 ₽

Доброго времени суток всем. При работе двигателя слышался неприятный шум из под капота в районе поликлинового ремня. Подозрения были на генератор либо соседние с ним ролики. Ослабив натяжной ролик и сняв ремень стало ясно, что дело именно в генераторе. На моем — № 96 463 218 , аналог выбивает, как BOSCH 0 124 525 035 . Решено было снять его и провести замену всех износившихся деталей. Из них: 2 подшипника (передний и задний), токосъемные кольца, графитовые щетки. На просторах драйва нашел очень хорошие статьи про замену подшипников. (Спасибо этому человеку bamax) Замена подшипников и токосъемных колец генератора Bosch 90А, для двигателя AKL, часть 1 Замена подшипников и токосъемных колец генератора Bosch 90А, для двигателя AKL, часть 2 Генератор здесь очень похожий, из видимых отличий — другая обгонная муфта и регулятор напряжения (в котором расположены щетки). Поэтому отпишу только то, что отличается. Итак, у нас в руках генератор. Для начала проверим работу обгонной муфты. Она должна, при вращении за шкив, зацепляться и вращать за собой вал генератора (по часовой стрелке), в другую- свободно от нее проворачиваться. Далее, что бы снять обгонную муфту нам понадобиться инструмент Forsage 674 либо Force 674. Снимаем заднюю крышку, снимаем регулятор напряжения, раскручиваем болты соединяющие две части генератора и располовиниваем его, оставляя внешнюю обмотку с задней половинкой (для того что б не распаивать контакты диодного моста). Производим замену подшипников по аналогии вышеупомянутых ссылок, токосъемного кольца. Собираем генаратор. Теперь принимается за замену щеток. Берем регулятор напряжения и проходим ножом по кругу пластиковый выступ. Затем снимаем эту крышечку и начинаем аккуратно расчищать пространство под крышкой. Видим стеночку с двумя контактами, к которым на контактной сварке держаться щетки. Подрезаем и вынимаем их. Вставляем обратно пластиковые вкладыши и вставляем с пружинками новые щетки. Пододвинув их до почти максимального выдавливания под воздействием пружинок- загибаем проволочки за площадку с контактами. Теперь важный момент! способ крепления щеток к контактам. Я их припаял, хотя сомнения по надежности данной операции были (забегая вперед, скажу что они не были беспочвенными). Дело в том, что контакты сделаны из другого металла, и с медными поводками щеток они не особо хочят паяться. Здесь имеет место только случай, когда срезаешь щетки, оставляя несколько миллиметров медных проводков). Т.к. у меня один оторвался под корень, потом и пропала зарядка на генераторе. Поэтому делаете сразу надежнее: сверлите в каждом контакте маленькое отверстие и крепите проволоку щеток любым способом: продев вокруг через отверстия и запаяв либо с помощью маленьких винтиков с гайкой Обмазываем все это дело герметиком и надеваем на свое место крышечку. Выполняем окончательную сбору. Запчасти: -Forsage 674 — 6303LLU5K SNR Подшипник 17x47x14 — 882130 IKA Подшипник — 120390 IKA Контактное кольцо — 10651 IKA Электрооборудование / Щетки и щеткодержатели Цена вопроса: 30 ₽

Наконец-то добирались руки написать в бортжурнал про замену двс. В моем случае www.drive2.ru/l/487929451498176770/ От старого двигателя оставался только блок с тнвд. Для упрощения работ по замене, снял бампер, радиатор (и чего я раньше это не сделал -места хоть танцуй!). Так как подъемной ножки и лебедки у меня не имелось в наличии, нужно было вынимать вручную. Решил отделять двигатель, коробки с осями- не трогать. Двигатель был поддомкрачен под поддоном, откручены болты от коробки, сдвигая в сторону шкивов он отделился. Затем попросив друга, вынесли его наружу. Фото для наглядности (не с этого момента). Дальше очистка деталей, замена сальников коленвала, навешивание маховика со сцеплением (старое было в нормальном еще состоянии), замена выжимного, вкручивание вместо заглушки датчика уровня масла (со старого), и пластиковой трубки ОЖ, топливной рампы. трубка ож. Здесь нужна предельная аккуратность. Трубка очень плотно сидит в отверстии возле помпы. я об этом не знал и, когда извлекал у меня отвалилась часть кольца. Обломанный кусок Пришлось покупать б\у. Резинка уплотняющая стала большего диаметра, поэтому тоже меняем. Ставим новую помпу. При демонтаже двс, твнд немного мешал, поэтому поставим после установки. Перемещаем новый двигатель снизу приподняв машину, под усилителем, так как с гбц он будет тяжелее.Ставим в проектное положение, поддомкрачиваем до высоты оси вала и смещаем в сторону кпп, Фото для наглядности (не с этого момента) закручиваем болты, ставим стартер, тнвд. При покупке, с целью проверки состояния, крышка распредвалов была приподнята, поэтому проверяем метки на распредвалах, положение рокеров и клеим крышку на свое место (шпильки мажем герметиком), ставим сальник распредвала. Далее установка уплотняющих резинок под форсунки Вдавливаем до начала колодца и заправляем отверткой по контуру, заталкиваем до упора далее форсунки, впускной коллектор, ремень с роликами, топливопроводы, теплообменник егр, термостат, крышку маслозаливной горловины. Так все выглядело (кроме теплообменника) И тут обнаруживается неприятность!: Забыл вставить штифт в центровочные отверстия. И крышки сместились одна относительно другой, что вакуумный насос не смог встать на свое место И снова пришлось разбирать и переклеивать крышку. Тут возник момент, уплотняющие резинки остались на крышке и когда будешь укладывать на место, резинки оттопырятся и порвутся (а новые еще 4 покапать не хотелось). Поэтому был замерен диаметр колодцев И в каждую резинку вставлены головки диаметром 21.5 мм с одинаковым выступанием Вместо красных кружков были головки И равномерно надеваем намазанную крышку на двигатель. Колодцы выдавливают головки и резинки безопасно садятся на свое место. Для центровочных штифтов подошли головки (помниться что ли на 7) Повторяем сборку, вешаем двигатель на подушку. Крышка стоит теперь ровно принимается снова за сборку. Оказалась очень дорогой прокладка теплообменника (около 25 уе), поэтому если есть возможность приобретения двигателя вместе с ним, берите. Ставим теплообменник, выпускной коллектор с турбиной. Оказалась расшатанной трубка подвода масла к турбине, меняем. Таков он в сборе Далее, радиатор интрекуллер, все что спереди. Также был переставлен поддон со старого двигателя, в новом была слизана резьба. Замена завершена. И ещё: перед первым запуском, нужно поснимать все фишки с форсунок, приоткручивая, а потом закручивая поочередно штуцера топливных трубок, крутить стартером пока солярка не потечет, это убережет ваши форсунки негативных последствий. Хочу выразить благодарностьrebel92 за некоторые консультации при проведении работ. Запчасти : 24-0938 METELLI Водяной насос CT1092K1 CONTITECH Комплект ремня ГРМ 198283 PSA шпилька форсунки 026657H CORTECO Прокладка, крышка головки цилиндра 1609848280 CITROËN/PEUGEOT Уплотнитель форсунки 1109AY CITROËN/PEUGEOT Масляный фильтр 572.260 ELRING Прокладка, корпус форсунки 026237H CORTECO Прокладка впускного коллектора 148650 Total Total Quartz 9000 5W-40 5л 20029117B CORTECO Уплотняющее кольцо, коленчатый вал 20029115B CORTECO Уплотняющее кольцо, распределительный вал 20029116B CORTECO Уплотняющее кольцо, коленчатый вал VKC 2523 SKF Выжимной подшипник 1623125880 PSA 1623125880_прокладка корпуса термостата 1336.X4 CITROËN/PEUGEOT Прокладка, впускной коллектор 198263 PSA гайка крепления форсунки COMMA XSTREAM G30 AF CONC G12+ (2L)_ антифриз!красн., концентрат 262.490 ELRING Прокладка корпуса 761.041 ELRING Прокладка, выпускной коллектор 026236H CORTECO Прокладка впускного коллектора OP10050 AJUSA Трубюка турбины Всего: 464,10 руб Цена вопроса: двигатель 600 $ и запчасти 230$

Заметил, что поездив неделю на авто по жаре, ни разу не включился вентилятор. Так быть не должно. Подключив универсальную диагностику Autocom проверил принудительно режим влючения большой и малой скорости вращения вентилятора. Не включилось малая скорость. Поискав решения проблемы, нашел статью на драйве, что дело в термопредохранителе. www.drive2.ru/l/473994241127743947/ Решил попробовать поменять его: Сначала думал снимать бампер, и других вариантов в принципе не рассматривал, как так реле находиться слева от вентилятора. Но пошевелив бороду, получилось отверткой отжать крепления, выдавать решетку внутрь бампера и потом вытянуть ее. Отсоединил клемму с аккумулятора. Далее сунув руку дотянулся до реле снял защитную крышу и отсоединил 2 фишки . Соорудил удлиннитель для биты и выкрутил болт крепления. Сдвинул немного реле в сторону и оно в руках. снимаем металлическую защиту выкалываем термопредохранитель , оставляя от старого медную проволку, и соединяем на колодки заранее купленный в магазине термопредохранитель. www.ru-chipdip.by/product/zh103-185-15a Собираем в обратной последовательности. При последующей диагностике сканером, реле включается на 2х скоростях. Цена вопроса: 1 ₽

И так, что бы выявить причину ( в прокладке гбц ли дело, либо что-что серьёзней), взялся я за разбор своего авто. Снимал приблизительно в этой последовательности: 1) Щетки лобового стекла+ весь пластик который там есть. 2) Аккумулятор+его площадка, провод "+" подвязал сбоку чтобы не мешал 3) Всю воздушную систему идущую к турбине. 4) бачок гидроусилителя открутил от подушки и отвел влево, подвязав его. 5) Трубку обратки из радиатора к расширительному бачку. 6) интеркулер, дросельную заслонку до впускного коллектора. 7) крышки закрывающие катализатор. 8) пластиковый от турбины к интеркулеру. 9) хомуты от турбины и гофры и вынимаем банку катализатора. 10)вынимаем аллюминивую крышку за катализатором. 11) Отвинчиваем подвод масла к турбине, отпускаем хомут сливного шланга масла от теплообменника, резиновый шланг вакуума турбины. 12) Откручиваем все болты выпускного коллектора и вынимаем его вместе с турбиной. 13) Снимаем ремень генератора, гидроусилитель отвинчиваем и подвязываем слева. 14) фишки на генератор, +вую клему, и откручиваем генератор с креплением. 15) взводим натяжник обводного ремня и стопорим, снимаем его. 16) Топливный фильтр с опорой, вакуумный намос, термостат, клапан егр. 17) сверху отсоединили фишки от форсунок, открутили крепление жгута( 3 болта), отсоединили штуцера обратки и всю эту косу отвели в верх к лобовому стеклу и подвязали что бы не мешало. 18) Снимаем теплоообменник вместе с алюминиевой трубкой идущей во впусной коллектор (я хомут не отделял), крепление воздушного фильтра. 19) Топливные трубки высокого давления, жгут свечей накала. 20)впускной коллектор, форсунки с медными шайбами, верхнюю крышку грм. 21) поддомкрачиваем двигатель, откручиваем левую опору двс с подушкой. 22) отручиваем болт шкива коленвала (предварительно застопорив коленвал штивтом в маховик), и снимаем шкив. 23) снимаем правое колесо, подкрылок, датчик вращения коленвала, пластиковый уголок (не дающий ремню грм перескочить). ослабляем болт шкива распредвала, проворачиваем по часовой стрелке механизм грм до совмещения меток (вставлял сверла, по примеру). www.drive2.ru/l/7946305/ 24) отпускаем болт крепления натяжного ролика, ослабляем ремень (поворачивая ролик по часовой стрелке за 6 гранник), и снимаем ремень и шкив распредвала. 25) откручиваем болты крышки распредвалов, шпильки форсунок, поднимаем плиту. 26) убираем рокера, и откручиваем болты гбц. 27) снимаем ГБЦ и наблюдаем картину… Оказалась трещина в одном из цилиндров и было решено заменить двигатель. Далее в следующей записи. Прошу прощения, если что-то упустил, но как-то так :) дальнейшее движение в следующих записях…) Цена вопроса: 0 ₽

Всем доброго дня! После покупки на след. день обнаружил что в расширительном бачке отсутсвует ОЖ, купил антифириз, начал заливать, влезло всего 300 мл. Далее проездил в течении 2 выходных еще 200 км, проверил на холодном двигателе- бачок снова пуст. Начал снова заливать спуская воздух вентилем, влезло в итоге 2,5л, видно до этого система была завоздушена. Моторное масло без каких либо визуальных изменений. Запустил, двигатель начал разогреваться, дошел до 90 градусов, и из расширительного бачка жидкость начала выкипать. Вентилятор так и не заработал, подозреваю что дело в 9673999980 CITROEN/PEUGEOT Реле (Блок управления электровентилятором охлаждения ДВС). Самое интересное, что температура на приборке выше 90 градусов не поднималась, всегда 70-90, никаких лампочек низкого уровня или перегрева не было, поэтому и не обратил внимание. а тут оказывается такое! Сейчас, как я понимаю, нужно продиагностировать прибором автомобиль на наличие ошибок и попробовать включить принудительно вентилятор, если включиться, то дело в реле или проводке и придется разбирать перед- смотерть, в чём собака зарыта. Это мой первый французский автопром, поэтому многих вещей пока не знаю и знакомых ремонтников пока нету. Если кто может подсказать координаты диагноста с Лексией в г.Минске, с опытом решения многих проблем, напишите в лс. Жду в комментариях ваших советов. Пробег: 327000 км