Ректор

Пришло время занятся звуком в своем авто.В последнее время штатный патефон практически перестал выполнять свои обязаности.

 
Менять его давно уже нужно было но очень не хотелось терять подрулевое управление авто-звуком к которому привык, да и после замены штатной магнитолы прекращалось управление бортовым компом. Поэтому было принято решение, новую магнитолу установить на место ченжера, от штатной же головы отключить акустику но оставить на ней питание, чем сохраняется упровление ботовиком.
 

 
Вот замена моему штатнику. Довольно таки приличный Pioneer DEH-1900UB. А самое главное с возможностью подключения подрулевого управления и ораньжевой подсветкой, отлично подходящей под оригинал. ну начнем попорядку.
 

Разбираем ПИОНЭРА, добираемся до разъема съемной панели.

 
Подготавливаем ЮСБ кабель(кабель типи ПАПА-МАМА).Разрезал кабель оставив со сторонв(ПАПА)сантимера три. Зачистил проввода и вставил заъем в лицевую панель. Лицевую панель одел на контакты. Прозвонил этот обрезок с разъемом. (ВАЖНО.Прозванивать и припаеваль лучше один и тотже кабель, поскольку цвета проводов на разных кабелях могут отличатся. 
 

 
Получилось:3-зеленый.4-белый.5красный.6-черный.
Акуратно припаеваю.(Стараюсь акуратно, но получилось не очень)
 

 
Для большей надежности закрепляю все клеевым пистолетом. Воизбежание помех, на кабель одел феритовый фильтр.
 

 
Провод вывел сзади под радиотором.Магнитофон готов.
 
Теперь подрулевой переключатель.
 

 
Всю инфу о его дороботке взял в ютубе. Правда сборка на обычных резисторах у меня работала не стабильно. Переделал на СМДшки. Работать стал отлично.
 

 
Разъем под флэшку вывел в бардачек, самое удобное место.
Вот итог. Ну и под конец, когда все было сделано и видео записано, мне достался китайский пульт управления магнитолой.
 

 
Не долго думая установил его через разветвитель под подлокотником возле ручника.
 
Все проверено и работает.
 

 
Оба дистанционых устройства отлично работают через двойник.
 

Заводские диски пришли в ужасное состояние, решил покрасить.

понадобилась дрель, набор железных щёток, наждачка от 80 до 2000, обезжириватель, грунт, краска и лак.
красил в чёрный матовый.

вот такие они были

дальше стал зачищать, от щёток до 2000 наждачки

загрунтовал, подчистил, снова загрунтовал, заматовал

и стал красить.
красил, методом раскручивания диска. крутил на жёстком диске от HDD.

покрыл лаком

наклеил львов

 
на каждый диск нужно 1 баллончик грунта, 1 краски и 1 лака. по 3-4 слоя весь диск целиком.
Ну и купил зимнюю резину 215/60/16 Белшина БЕЛ-257.
в том году ездил на бел 207 резина отличная, так что выкрики о белшине не принимаются.
на фото бак пустой, пустой багажник. когда бак полный расстояние между передней и задней аркой одно. позже перефоткаю.

Пробег: 301500 км

Протирал от пыли, зацепил хром.

подумал ну значит пора, и начал колупать её, после непродолжительного времени понял что проще подлотку очистить чем содрать хром.
На рынке купил хлорное железо, развёл в горячей воде всю банку и опустил панельку.


через 12 часов панель была чиста.

Дальше как всегда, 3 слоя краски, 3 слоя лака и вот что вышло.
на дисках краска с лаком держится отлично, поэтому и на панельке будет почти вечной.


Визуально она немного просела, ибо нет металла, но смотрится вполне достойно в чёрном то салоне.

Пробег: 329300 км

При покупке машины обнаружился неприятный косяк, проваливающаяся педаль тормоза. При нажатии на педаль она тупо уходила в пол, не доходя до упора пару сантиметров. Ну, думаю, прокачаю и всего делов. С этого началась эпопея длинною в год. Прокачка не помогла. Качали множество раз, и компами всякими и разным сервисным центрам давал попробовать, ни в какую. Все выдвигали различные предположения, и главный тормозной и вакуумный усилитель, и суппорта и шланги... Короче, всю систему заменить и будет гуд. Начал с лёгкого, перебрал все суппорта. Всё нормально с ними, пыльники/манжеты как новые. Ничего не оставалось больше как начинать менять "всё подряд".
Начал с замены шлангов "по кругу". Было подозрение, что какой-то из них или все могли амортизировать, что вызывало провал педали.
     
 
После безрезультатной замены шлангов решил проточить диски, заменить колодки. Хоть это и не помогло бы, но ревизию тормозов сделать никогда не помешает.
       
 
Так как все твердили, что перепускает ГТЦ, пришлось лезть. Снял, разобрал, прочистил, промыл. Поставил, не помогло. Подкинул два б/у цилиндра - эффект один - провал есть. 
    
 
Так как назад дороги нет, решил из трёх ГТЦ собрать один. А вдруг...
      
 
И опять мимо. Пришлось собрать стенд для проверки ГТЦ. Фото не делал, но принцип прост, на выходы подключаются манометры и винтовым штоком давишь на поршень. Проверка показала, что все три цилиндра полностью исправны! И тут я понял, что прокачиваю я как-то не правильно. Применил способ прокачки под давлением и всё, тормоза стали гораздо лучше отрабатывать и главное - пропал провал педали при её удерживании.
 

 

Пришло время заменить нижнюю подушку двигателя. Интенсивный стиль вождения не очень ей нравится).
Итак, для замены подушки нужно извлечь из кронштейна старую и установить новую. Забыл сделать фото в собранном виде, как сфоткаю, добавлю.
    
 
При установке подушки очень важно установить её правильно. Литьё резины должно быть повёрнуто на 90о относительно кронштейна.
Многие опасаются этой процедуры потому, что для замены требуется специальный инструмент - пресс. Если воспользоваться моим вариантом замены подушки, замена превращается в быструю и лёгкую процедуру. Вынимается и вставляется не сильными ударами молотка. Кому не нравится, делайте по старинке).

После замены сцепления (на не очень хорошем сервисе) обнаружились подтёки масла. На сервисе сальник поставили новый, но потёк всё-равно. Предложил поставить оригинальный сальник. 
 
Перед работой по замене сальника желательно слить масло. За одно это поможет проконтролировать его уровень. Замена масла лишней не будет, если давно не менялось. Для замены сальника нужно демонтировать полуось. Для этого: снять колесо, расстопорить гайку ступицы, открутить гайку ступицы, отсоединить шаровую опору от рычага, вывести из ступицы шлицевую часть ШРУСа и отвести его в сторону, открутить гайки фиксаторов подвесного подшипника и снять полуось. Можно полностью не снимать, а просто отвести её в сторону. 
         
 
После установки нового сальника и проверки полуоси на наличие царапин в зоне работы сальника (дефектов не обнаружили) всё собирается в обратном порядке.

Пошла вибрация, решил сменить
Нашёлся двигатель с англичанки 2002 года с пробегом

на наши это 129,000 км всего, со слов продавца, машина была в жутком идеале, что подтверждает абсолютно всё, от состония лкп, до двухмассового маховика. По вину машина в 2007 году проехала всего 37.000 миль.
Машину я не видел, но про неё много клубников говорили все в один голос, машина огонь пришла. В конце концов если не верить клубным продавалам, то остальным верить тем более не приходится.
Особенность: форсунки с нового двигла вынимались гидравлическим съёмником, отмачиваясь несколько недель лавром. Свечи накала были нерабочими, и  при выкручивании одна свеча на кончике нагрева лопнула и осталась в голове.
В моём двигателе из 4ёх свечей живая была одна, она и открутилась, остальные выкручивал сняв голову и вымачивая WD-ой с обратной стороны. Да старый двиг я разобрал ивыставляю на продажу, так что спрашивайте. (Распредвалы пока забронированы в Московскую область).
По расходникам брал всё, или почти всё, что мог вспомнить или найти на схеме. Учитывая, что подушки двигателя свежие их не брал. Забыл подвесной (промежуточный подшипник) полуоси, сальник коробки передач не брал, она всё равно оказалась сухая.
1. Масло 5 литров Total 5w30 37 usd
2. Масляный фильтр OE PSA 5.16
3. Антифриз купил в гипере 10 литров 15 usd
4. Прокладка корпуса термостата Citroen/Peugeot 1340.51 PSA 1.8 usd
5. Прокладка термостата OE PSA 1.29 usd
6. Термостат Vernet 10.68 usd
7. Ремень грм Dayco 17 usd
8. Ролики грм - натяжной Ina 20 usd - обводной Ina 16 usd
9. Помпа с корпусом Dolz 39 usd
10. Прокладка выпускного коллектора Reinz 2 usd
11. Сальник правой полуоси Corteco 10.44 usd
12. Сальник левой полуоси Corteco 6 usd
13. Задний сальник коленвала Corteco 12 usd
14. Передний сальник коленвала Corteco 6.7 usd
15. Флажки коленвала - Citroen/Peugeot 0127.40 2 штуки OE PSA 1.16 usd штука
16. Сальник распредвала Corteco 4.38 usd
17. Топливный фильтр Purflux 10.74 usd
18. Свечи накала 4 штуки Bosch 11.5 usd штука
19. Шайбы медные под форсунки 4 штуки Bosch 0.59 usd штука
20. Подушка коробки передач 1827.35 OE PSA 59 usd
21. Citroen/Peugeot 1339.83 Кольцо уплотнительное - на бачок за двигателем OE PSA 1.3 usd
22. Citroen/Peugeot 1338.C2 Прокладка системы охлаждения - на датчик температуры ОЖ  1338G5 OE PSA 2.89 usd
23. Citroen/Peugeot 0164.88 Прокладка на датчик давления масла Elring 0.41 usd
24. Citroen/Peugeot 0311.28З Заглушка резьбовая Hans pries 1.65 usd
25. Citroen/Peugeot 0313.27 Прокладка сливной пробки поддона картера двигателя OE PSA 1,3 usd 
26. Citroen/Peugeot 0380.33 Прокладка выхлопной системы - обратный шланг турбины OE PSA 1,5 usd  
27. Масло в коробку Total 75W80 2 литра 15$
28. Прокладки в форсунки Bosch F00VC17003 4 штуки 0.89 usd штука 
-------------------------
= 352.48$ расходники + 600$ двигатель + 200$ работа
Так как очень долго искал причину вибрации двигателя, решено было купить оригинальную подушку под коробку передач.  
Что по итогу.
По итогу получили мотор с пробегом 129,000 км, заменены все сальники, прокладки, масла, ролики, ремень грм, свечи накала.
Вибраций больше нет.
По движению, принципиальной разности не увидел, пока выше 2500 оборотов не крутил, всё таки с февраля двигатель стоял в снятом положении. Да и перед сменой мотора отчиповался на 165л.с. и 400нм.
Звуки теже. Дыма нет.
Обломок свечи вылетел через 70км покатушек, вкрутил новую и поехал дальше.

 
Пробег: 322000 км

За 5 тыщ пробега мои диски стали ржавыми. Решил сделать красивыми.
Купил набор щёток на шуроповёрт 7$ серый грунт 5$ и серебристую краску 5$.
Задние диски

Всё почистил

обезжирил и покрыл грунтом 3 раза. 

потом краской 2 раза.

Передние диски.

Неровные края, отшлифовались при первой поездке, теперь кантик чёткий и ровный.
Вопрос. Красить передние суппорта или так сойдёт? они чёрные в глаза не бросаются.
 
Пробег: 292000 км

Делать было нечего... снял панель.
Зачем?  что-то там стрикотало. да и стилус в воздуховод уронили. короче снял, замотал все провода в маделин,  стилус не нашёл. собрал обратно. 
тяжёлая, одному поставить проблемно очень. 
хотел проверить как там отопитель, сильно ли грязный, посмотрел на это всё и не стал туда залазить. через заслонки смотрится чистым ну и ладно.

Пробег: 292000 км

Протекали прокладки и всё было грязным, так что решил убраться)

Куплено
прокладка клапанной крышки Reinz 6.81 usd
и медные шайбы, Bosch 2 штуки 0.61 usd, пока 2 штуки
буду делать по одной, и наблюдать.
болты выкручивал в очерёдности как в книжке, зачем не знаю)

нужно снять датчик положения распредвалов, 13 болтов держащих крышку и 1 болт кожух ГРМ.

всё было обезжирено и собрано обратно.
закручивать болты нужно в определённой последовательности с усилием в 9 Нм. 

Внимание, в книжке ошибка!!! реальных болтов держащих крышку 13, а в книжке показано 12. так что потерянный закручивал последним!

потом полез в форсунки

вот в таком она было состоянии
 

всё внутри нужно вычистить

вот таким вот способом

медную шайбу 18 заменил, начал собирать

шпильки 19 нужно закручивать с усилием 10 Нм, гайки 15 с усилием 3 Нм+45 градусов. 
и случилось это

Дальше было прочитано/просмотрено кучу всего:  тут я узнал про свёрла с левой резьбой (как оказалось на рынке у нас в минске такого нет), про экстракторы (про которые у нас на рынке тоже мало кто слышал) ну и конечно про азотную кислоту (можно купить, но в канистре по 5-10литров)
Напился...
С утра всё таки были найдены итальянские экстракторы крино 13$  и калёное сверло на 3мм, которое в итоге лопнуло на 3 или 4 осколка.

в процессе попытки высверливания маленького отверстия заметил что шпилька крутится, в итоге в режиме реверса была немного откручена, а дальше пинцетом допихал.

Дальше опять был рынок, на котором  барыги шпильку ценой в 1,5$ у официалов мне пытались втюхать за 6 и 12$, в итоге была куплена ржавая, грязная шпилька за 3$.
шпильку отмыл и всё назад собрал. 
проехал 15 км, пока сухо.
 
Пробег: 295500 км

Еду такой, никого и ничего не трогаю и ку-ку, заднее правое колесо...
 

 

В каско написали резину на замену, диск на замену (выплачивают сумму диска с учётом износа). если соглашаться на замену, то по правилам они диск изымают, и ищи свищи такой диск где хочешь.
на шиномантаже сказали резину на выброс, резине второй сезон, видно точно придётся весь комплект покупать.
диск заварить 45$, если придётся ровнять, то ещё 26$. 
короче ку-ку
Пробег: 301500 км

Поставил их сегодня. не защёлкнулись. мешает выступ на поводке. нужно поработать напильником. и всё станет.
наконец-то избавился от стука щёток, т.е. сейчас действительно тишина при их работе.
по работе отпишу позже.
ибо сейчас есть нечёткости, может из-за новизны.
пассажирская щётка упирается в выступ, не критично, но наверное можно исправить, положением поводка или обрезанием щётки.

Пробег: 301000 км

Для всех, кому докучает датчик уровня ОЖ, это когда машина постоянно пикает о малом уровне антифриза, а на самом деле он там есть, причём ошибка сваливается бессистемно. Проблема кроется в кривой пайке контактных ножек к печатной плате. Французы так и не научились нормально паять с 90-х. 
Решение проблемы старо как мир - пропайка контактов и сборка датчика обратно. 
Датчик склеен наглухо на заводе, разбирается тяжело. 
Я разбирал горячим ножом. Склеил клеевым пистолетом.
 
Пропаял, собрал, ошибок больше нет))
 
Пробег: 299800 км

Вот мне чудо мастера поменяли маховикик. Чуть до крыма доехал.
Забрал машину, стучала как барабан, даже работу бросил чтоб найти этот стук, в итоге амортизатор не прикрутили.
На границе начинает пикать антифриз, доехал до дома в киеве, долил пол литра, все равно пикает. Вынул датчик прочистил. Все равно пикает иногда.
Забил. 
Катался по киеву, опять ошибка антифриза и сразу вывыливается ошибка по акб. Накидываю тестер. А там 11.4 вольт на заведенной машине.
Приезжаю домой. Не заводится. Не щелкает. Вообще ноль эмоций. 19 вечера, день украины, все выходные, завтра с утра на крым, что делать, куда тянуть....
Достаю чемодан из багажника и по путям горе мастеров разбираю машину.
В итоге они массу не прикрутили. 
Ах да. Еще в минске вывалилась ошибка есп/аср. пока сам искал стук на эстакаде нашёл не подключенный датчик абс.
сто раз пожалел, что машину делал не сам. 
ну и про крым.
расход туда От дома 1511км. Ехал на круизе 90км/ч. Как съехал на первомайск режим газ/тормоз. Как результат средняя 75км/час, время в пути 19часов. Расход по компу 5.7, по заправке 5.9. Машина съела 90 литров.

назад те же 90 км/час на круизе и те же 19 часов.
расход по трассе +400 км по киеву

ну и в сумме за поездку - по заправке 203 литра и 5,96 на сотню.

в крыму красиво,

это я в вышку играю)

на украине дорого, для подвески и колёс.

кстати спустило оно дома под окном, пикнула о спущенном колесе за 5 км от дома. 
дала причалить так сказать, хотя треснуло оно на дорогах украины, именно там оно получило 4 очень жёстких удара. цена ремонта 61$
задние стойки стабилизатора тоже не выдержали.
дороги в украине очень плохие, одна одесская фронтовая (киев - белая церковь) чего только стоит.
 
Пробег: 299500 км

Начало истории было положено 56000 километров или ровно 25 месяцев назад, тогда просто вылетел выжимной подшипник.
 
на сегодняшний день есть 3 варианта ремонта
1. поставить оригинал PSA 0532.L5 – маховик, PSA 2052.60 – к-т сцепления (производитель LUK, но упакован в коробки PSA) маховик LUK 475$ + сцепление LUK 135$ = 610$
2. поставить LUK 600005000 – к-т сцепления + двухмассовый маховик (это 1-й вариант, но упакован уже в коробки LUK) LUK 545$ 
3. Valeo 835008 – к-т сцепления + одномассовый маховик Valeo 515$ 
4. для Пежо боксер – LUK 625302300 или Valeo 826692, или Sachs 3000951313 - они подходят на мой автомобиль 245$ 
Пежо Боксер, Ситроен Джампер или Фиат Дукато - 2.2 HDI двигатель DW12TED, 101 л.с. выпуск 2002-2006 гг.
и вот что, получается, поставить оригинальный двухмассовый комплект дороже на 30$ чем его одномассовый заменитель.
с другой стороны можно купить для Пежо боксер 625302300 245$ + б/у маховик, баксов за 60$ итого 305$ выигрыш 205-245$
так и было сделано.
куплен одномассовый маховик от грузовика + новое двухмассовое сцепление к нему же, т.е. грузовику.
снимаем маховик, за ним задний сальник коленвала с ней же коробку, полуоси (а значит и сальники под замену), со сливом масла, + снимаем подрамник (значит сайлентблоки заодно все поменяем), так что список получился вот такой:

к этому набору добавить это 

и
рулевые тяги.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Маховик Valeo б/у 60$ - ну очень сложно найти в продаже
2. Комплект сцепления Luk 625302300  245$ 
3. задний сальник коленвала 12010750B corteco 90x110x10 12,53$
4. сальник правой полуоси Corteco 20015493B 10.72$
5. сальник левой полуоси Corteco 20020137B  6,17$
итого 335$
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. масло Total Quartz INEO ECS 42$
7. масло в коробку Total Transmission BV 75W-80 9.61$ *2 литра
8. масляный фильтр Knecht 9$
9. топливный фильтр Knecht 18$
итого по ТО 89$
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Сайлентблок 531427 HUTCHINSON 7.63$ *4 штуки
11. Сайлентблок 5233453 Sasic 10.94$ *2 штуки
12. Втулка стабилизатора 5094.54 13.85$ *2 штуки
13. Шаровая Lemforder 11592.02 16$ *2 штуки
14. Наконечник рулевой тяги правый Lemforder 2675114$
15. Наконечник левый тяги левый Lemforder 26750 14$
16. Рулевая тяга Lemforder 30374 34.5$ *2 штуки
итого подвеска 210.1$<
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Развал/схождение 25$
18. Скинуть ошибку ЕСП 10$
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
всего "ничего" по запчастям 633$
работа 270$

По городу после замены сегодня проехал около 200 км, из впечатлений, это более чёткие переключения передач, есть небольшие толчки, но после убитого родного маховика, они малозаметны. надо немного приноровится. педаль стала очень мягкая, глушится/заводится чётко, никаких ударов, писков, звоночков. конечно с 1000 оборотов уже не поедешь, нужно больше играть со сцеплением, но в целом, очень даже хорошо. 
Машина в ремонте была с 10 утра до 3 ночи, делали 2 парня, я не учувствовал. 
тема очень актуальная для дизелей, так что спрашивайте, если что)
 
Пробег: 296100 км

заварили 4 соты, были трещины. все соты остались рабочими.

после ремонта, интрекулер держит 2 атмосферы. гарантия 3 месяца
Пробег: 309500 км

Запись для себя.
Сделано:
1. Замена амортизаторов передних Gabriel 66.73usd левый + 68.79usd правый 
2. Замена опрных подшипников SKF 34usd 2шт
3. Замена масла Total 5в30 инео кварц 42usd
4. Замена масленого фильтра Knecht 9usd
5. Замена топливного фильтра Knecht 18 usd
6. Замена воздушного фильтра Knecht 14usd
7. Замена фильтра салона угольного Knecht 19.5usd
8. Замена щёток стеклоочистителя Bosch 28.85usd комплект
9. Замена двух прокладок форсунок Bosch 2 штуки 0.61 usd

 
10. Промывка регулятора давления топлива — мыл очистителем карбюратора
11. Промывка расходомера воздуха. — мыл очистителем карбюратора

Пробег: 309000 км

Горела горела, комп показал подрулевой шлейф.

Купил шлейф 15$ снял подушку, сидит на Т27 2 винта

снял руль, сидит на Т50

шлейф, ну вот собственно вот что он в разобранном виде представляет. шлейф на airbag и звуковой сигнал.

Видим излом от перекручивания, короче на выброс.

Вставил новый, пришлось повозится чтобы выставить стрелочку ровно по центру, несколько раз проверив диапазон на 2,5 оборота в обе стороны до стопа, собрал.

Заводим, нет ошибки.

Ну  заодно разобрал, джойстики круиза и магнитолы, почистил, подтянул контакты, теперь всё включается сразу и ничего не прыгает от лёгкого касания.

Ну и котика на охоте.

Пробег: 309900 км

Диски R18 5*108 ET41 Ronal Galaxy
PCD 5*108 ET41
DIA 65mm
ставились на пежо 407 купе с завода. подходят на пежо 407,605,607, альфа рамео, форд и другие марки.
Резина
Toyo Proxes C1S 245/45R18 100W
02 неделя 20013 год. протектор до индикатора износа 6мм, весь протектор 8мм.
вес колеса в сборе 23,5 кг. резина отдельно 12 кг.

Пробег: 311333 км

Обновил прошлогоднюю краску.
Теперь покрасил все суппорта и кожухи.

Пробег: 312500 км

Туманки со временем потеряли внешний вид и помутнели. + одна запотевала.
Правая туманка снимается свободно, левая без съёма угла бампера не выходит, так что надо откручивать, сбоку, отщёлкивать спереди и выкручивать центральный торкс надо львом.
Изначально, я запотевшую туманку (правую) разобрал, так как хром на ней весь слез + хотел её закрасить в чёрный цвет. 
Разбирается просто, засовываем в духовку, греем минут 15 и быстро разбираем, но этого делать не нужно.
Стекло снято, внутри, так как в туманке была вода, покрыто слоем непонятной гадости, которая не отмывается ничем. в итоге пришла жена и сказала, помыть содой. вот где результат на все 100. стекло отмыто! замечательно подумал я, как неожиданно оно у меня лопается прямо в руках. 
Замечательно. занавес
хром весь на отражателе поднялся и облез - выход один, менять прямоугольный отражатель и закрашивать пластиковый.
Достал убитые внешне в хлам туманки и начал по новой, но без разбора.
Итак по порядку.
Для полировки туманок нам понадобится шлифмашинка, либо дрель, как в моём случае, тарелка-липучка, наждачки 150 и 600, полировальный круг - оранжевый(можно белый) и антицарапин(можно без него) + форекла G3. - этого набора вполне достаточно для достижения результата.
если совсем под рукой ничего нет то 150 + G3.
Дрель выставляем на максимальные обороты и краем круга счищаем сбитое стекло (стекло очищается и заполировывается уже на 150-м зерне за счёт высоких оборотов), всё очень быстро и просто. следите за нагревом стекла.
Когда сколы убраны, прошёлся 600-ой, и потом полировка.
Для очистки испорченного хрома, берём наждачный фетр, серый, номинал 1000, как его ещё называют, скотч брайт, и зачищаем внутри туманки. тоже всё достаточно быстро и просто. внутри получается чёрный пластик, который не нужно красить и не облезет от температуры.
На этом фото левая туманка очищена 150-й + паста G3, средняя очищена 150-й, правая в исходном состоянии.

 
Готовые туманки  в сравнении с тем что было


Готовая туманка

Ночью туманки светят белым цветом, наверное из-за прозрачного стекла. 

 
Пробег: 315500 км

Сдох таки. разобрал. всё расплавилось и каратило

когда разламывал фишку, расплавленую, сгорел 40А предохранитель. (3$)

провода были вот в таком состоянии

4мм провода припаять по другому не удалось, поэтому колхоз/неколхоз (ненужное зачеркнуть) но как есть.

далее в магазине были куплены самозажимные клеммники 2,5-4мм по типу Wago (0,3$ каждый) и собрано

Всё. Работает.
Пробег: 329500 км

Откуда она у нас? 
Было

В процессе
Изначально затирали наждачкой по всей царапины, трём аккуратно, чтобы не протереть лак, дальше была полировальная паста Farecla Universal в купе с белым кругом. обильно всё смачиваем и полируем, заканчиваем полировка чёрным кругом той же пастой.

Стало
ну и как результат, кто не знает тот не найдёт. с одной двери ушла совсем, с крыла и второй двери нужно постараться чтобы увидеть.

Всё это делал на горецкого 49 в минске. времени 2 часа ушло.
пы.сы. в баке 5 литров. поэтому задралсь, при 80 вровень)
 
Пробег: 317000 км
 

Штатнная музыка в семействе минивенов 807 (по крайней мере у дорестайла) не может похвастаться выдающимися характеристиками. Я бы даже сказал, её противно слушать. Выбросить магнитолу, а за одно экран и бортовой компьютер можно, но не очень этого хотелось. Приступил к доработке. Начал с замены салонных динамиков. Выбрал одни из самых дешёвых, но за счёт трёх полос появилась "чистота" звука и более чёткая картина звука.
Новый и старый динамики.
 
 
После замены динамиков ситуация улучшилась, но не хватало громкости. Вернее, если делать погромче, динамики нагружали встроенный усилитель и уровень искажений резко портил всё удовольствие от прослушивания. Требуется установка внешнего усилителя (для задних динамиков) и дополнительно НЧ колонки (сабвуфера) с применением фильтров НЧ для салонных динамиков. Это позволит снизить нагрузку на усилитель магнитолы и уменьшит искажения. 
На фото усилитель и сабвуфер. 
 
 
Сначала подключал усилитель к выходам на динамики (линейных выходов в магнитоле нет). Качество от этого терялось. Нужно было вывести линейные выходы из магнитолы. Для этого магнитола снимается, разбирается и впаиваются провода с тюльпанами. За одно распаял управляющий вывод, который будет включать усилитель (и не только) при включении магнитолы.
Фото вскрытия магнитолы с распайкой выходов.
       
 
Ну вот, теперь достаточно громкости, высоких и низких частот, но как же не прикольно слушать музыку с дисков CD. Формат MP3 магнитола читает, спасибо предыдущему владельцу, но качество декодирования очень ужасное. Напоминает зажёванную кассету у магнитофона. Выход есть, использовать как источник сигнала смартфон или любой другой девайс, имеющий выход звука. Остановил свой выбор на Bluetooth/USB/SD/MP3 модуле.  Весьма достойное качество звучания, удобство в использовании, есть режим Hands free, что удобно при работе в связке с телефоном.
На фото модуль, установленный в панель. Заказывал в двух цветах, так что можно выбрать по вкусу).
    
 
Так как у линейного входа низкая чувствительность, пришлось магнитолу дать на доработку Альбину (albin212), за что ему огромное спасибо. 
Если у кого есть в бардачке тюльпаны, но не активирован режим AUX, пишите в комментах, покажу как активировать.