Перейти к публикации
Daiver

406. Замена ремня ГРМ на бензиновом 1.8 XU. Отчёт

Рекомендованные сообщения

Отчет актуален для любых моделей концерна с бензиновым двигателем объёмом 1.8 литра серии XU,  оснащенных полуавтоматическим натяжителем ремня газораспределительного механизма (далееГРМ). Так же в отчете будет рассмотрена замена водяной помпы.

Для замены зубчатого ремня ГРМ понадобится стандартный набор инструмента Force№41082-5, качественная отвертка, молоток (куда ж без него), битка с квадратомна 9.5мм, чека от натяжного ролика (пойдет любой кусочек прутка диаметромпримерно 3-4 мм либо гвоздик), еще одна чека, диаметром примерно 2 мм,стандартный набор гаечных ключей, гаечный ключ на 16, две шпильки М6  (или достаточно длинные болтики), щетка пометаллу. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осеваяподпорка с кусочком доски. Тазик и кусок шланга подходящего диаметра для сливного краника радиатора. 

Перед началом работы напомню. Работапо замене ремня ГРМ является достаточно сложной процедурой.  Любые ошибки при установке ремня могут привести к серьезной поломке двигателя. Если вы не уверены в своих силах, лучше даже не начинать, т.к. последствия могут быть плачевными. 

Сложность работы 4 из 5.

Приступаем.

Ставим машину на ручной тормоз и на передачу. Снимаем колесо и защиту арки. Снимаем защиту двигателя (где имеется) чтобы иметь доступ к нижней части двигателя.

Открываем капот. Первым делом нужноснять короб ЭБУ (ECU), в народе мозгов. Раскрываем двезащелки и отделяем от крышки короба трубку угольного абсорбера.

Изображение

Для демонтажа короба нужно открутить болт на 10 (внутри короба) и гайку на 10 (на углу короба, ближе к фаре).Открываем защелку, удерживающую жгут проводов, идущих к ЭКУ. Вынимаем ЭКУ из короба и откручиваем упомянутый крепеж.

Изображение

Снять короб мешает исполнительный клапан абсорбера. Отделяем его от короба и отсоединяем проводку. Для этого нажимаем на металлическую скобу на клапане и отсоединяем «фишку». 

Изображение

Аккуратно поднимаем короб,отсоединяем от него трубку системы охлаждения. Убираем короб в сторону, на мотор. Укладываем надежно, чтобы в процессе он не съехал. Теперь снимаем реактивный кронштейн двигателя. В народе – косточка. Тут все просто, крепится она двумя болтами на 16.

Изображение

Следующим в списке идет снятие ремня навесного оборудования (ремня генератора). Для этого нужен квадратик на 9.5мм и чека.

Изображение

Вставляем чеку в установочное отверстие в натяжителе пока лишь предварительно. Вставляем квадратик с вороткомв натяжитель и тянет натяжитель против часовой стрелки. Когда доходим до упоратолкаем чеку в отверстие, тем самым зафиксировав натяжитель в отведенном положении. Снимаем ремень навесного оборудования.

Изображение

Теперь нужно снять шкив коленвала.

Важный момент!Конструктивно шкив исполнен достаточно просто и надежно. Есть металлическая основа, которая крепится к коленвалу и блокируется от проворачивания шпонкой.Есть внешняя часть, которая крепится к основе через резиновую прослойку.Внешняя часть отбалансирована и  имеет заводское сверление для установки коленвала в контрольную точку. Проблема в том, что в процессе эксплуатации внешнюю часть иногда проворачивает относительно внутренней, из-за чего становится невозможном четко выставить коленвал в контрольную точку. Посему, я не пользуюсь контрольным отверстием шкива. Но если очень хочется, то можно попробовать выставить двигатель в контрольное положение по шкиву коленвала. Для этого понадобится сверло на 8мм либо длинный болт. Перед откручиванием шкива сверло необходимо извлечь!!

Шкив крепится болтом на 21. По технологии для откручивания болта нужен помощник. Ставится 4-я передача,помощник жмет и удерживает педаль тормоза, а вы в это время откручиваете болт. Помощника под рукой не оказалось, пришлось стопорить двигатель мощной отверткойза зубчатый венец маховика (есть отличный доступ под стартером) и крутить болт.

Изображение

Сливаем антифриз из системы охлаждения. 

Важный момент! Если двигатель был полностью прогрет, нужно дать ему остыть в течение  хотя бы 20 минут. В противном случае из-за резкого повышения температуры вследствие удаления антифриза может быть повреждена ГБЦ.

Для этого на спускной краник (взависимости от исполнения радиатора и его производителя краника может и не быть вовсе) одеваем кусок резиновой трубки и подставляем тазик. Открываем краник и спускаем антифриз. В довесок я открывал сперва спускник на патрубке, идущем на радиатор отопителя, а через некоторое время пробку на расширительном бачке. Уменя вышло около 7 литров. В конце краник закрываем.

Изображение

Домкратим двигатель. Первым делом откручиваем гайку крепления кронштейна подвеса двигателя к подушке.

Изображение

Теперь подставляем осевую подпорку под поддон двигателя и подкладываем между ними кусок доски. Важно поставить подпорку так, чтобы она была как можно ровнее под поддоном. Это поможет в дальнейшем не перекосить двигатель при подъеме и придаст ему больше устойчивости.

Изображение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приподнимаем мотор так, чтобы он напару миллиметров оторвался от подушки. Теперь откручиваем две гайки на 16 крепления кронштейна подвеса к двигателю…

Изображение

и два болта с внутренним шестигранником на 8.

Изображение

Снимаем кронштейн. Если сразу не полезет, аккуратно покачиваем двигатель и тянем кронштейн вверх. Снимаем основную подушку двигателя. Если легко не пойдет, надставьте отвертку в один из пазов и постучите молотком (так вот для чего молоток!). Резьба на шпильке подушки обычная, правая. Не теряем шайбу, что лежит на макушке подушки. Заодно осмотрим подушку на предмет трещин и отслоений резины. Если есть подозрения,подушку лучше заменить в ближайшее время.

Изображение

Приступаем к разборке защитных кожухов ГРМ. Их всего два. Первым делом нужно снимаем верхний кожух. Крепитсяон двумя гайками на 10 и тремя болтиками с внутренним шестигранником на 4 (на фото третьего не видно, но он есть). В моем случае одной гайки уже не было.Откручиваем сначала болтики, потом приступаем к гайкам.

Изображение

Важный момент! Почему сначала болтики, а не гайки? Причина банальна – гайки часто затягивают так, что они выкручиваются вместе со шпильками. И если проморгать момент, защитный кожух ГРМ может лопнуть. У меня единственная гайка, крепящая кожух, как раз и стала выкручиваться со шпилькой.

Изображение

Снимаем кожух и видим ремень.Наконец-то! Не забываем раскрутить сцепившиеся гайку и шпильку и вернуть шпильку на место.

Изображение

Проверяем, расположены ли шкивы распредвалов напротив установочных отверстий. Установочные отверстия расположены на 5 и 7 часов у впускного и выпускного распредвалов соответственно.Если это не так, вкручиваем болт коленвала обратно и поворачиваем двигатель на необходимый угол. Для стопорения шкивов распредвалов нам понадобятся болтики на М6 (я использовал шпильки крепления натяжного ролика ГРМ с двигателя 2.1 ТД)

Изображение

Снимаем нижнюю крышку ГРМ. Для этого  откручиваем 4 болта с внутренним шестигранником на 5. На фото видны два болта, еще два зеркально отраженные. 

Изображение

На зубчатом шкиве коленвала рекомендую чиркнуть отверткой на самом шкиве и на блоке цилиндров. На всякий случай. Шанс, что в процессе замены ремня этот шкив повернется ничтожен, но все же. Теперь еще раз проверяем: шкивы распредвалов надежно застопорены, назубчатом  шкиве коленвала поставлена метка.

Снимаем ремень. Гаечным ключом на 13 ослабляем монтажный болт натяжного ролика. Как только ролик дернется – натяжение ослабло.

Изображение

Важный момент! Для комфортного снятия ремня нужно завести стрелочный индикатор за пластину и зафиксировать там чекой (см. фото). Ролик снят для наглядности. Для этого ролик необходимо натянуть до предела, тогда стрелка уйдет за стопорное отверстие и будет возможность его зафиксировать.

Изображение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот только на днях подумал, что нет отчетов по замене ремней ГРМ, и тут на тебе. Вроде неплохо, доступно...1,9 давай)))

А как определяешь усилие по затяжке? У тебя же вроде нет динамометрического ключа? Или так, на глаз, там побольше надо затянуть, а здесь послабее?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Снимаем натяжной ролик и ремень ГРМ.Теперь пришел черед помпы. Чтобы было удобнее к ней подлезть, немного опускаем двигатель. Осторожно, не положите его полуосями на подрамник! Будьте внимательны, достаточно опустить мотор примерно на 30-40 мм. Идеального доступа к помпе все равно не добиться, но будет немного легче. Помпа крепится к блоку пятью болтами на 11 (см. фото). Помпа снята для наглядности.

17026360.jpg

Откручиваем все болты и снимаем помпу. Если сама не снимется, помогаем отверткой. Только аккуратно, без  фанатизма. Может пролиться немного охлаждающей жидкости. Подставим тазик или подложим тряпок. Перед установкой новой помпы нужно тщательно очистить посадочную поверхность на блоке цилиндров.Воспользуемся щеткой по металлу. Не допускается оставлять глубокие задиры и царапины на этой поверхности, т.к. в процессе эксплуатации помпа может подтекать по стыку.

99756109.jpg

Теперь ставим новую помпу. Правильно укладываем прокладку, фиксируем ее парой болтов, чтобы прокладка не елозила и не сваливалась. 

Меняем обводной ролик ремня ГРМ. Тут все просто. Ключом на 16 откручиваем крепежный болт и снимаем ролик. Берем новый болт из комплекта (наличие нового болта зависит от производителя) и ставим новый ролик.

61555435.jpg

Фиксируем новый натяжной ролик как описано ранее и устанавливаем.

Важный момент! Для правильной установки натяжного ролика нужно совместить паз в кронштейне ролика с указанным ребром на блоке цилиндров.

27.jpg

Закручиваем болт предварительно, от руки. Устанавливаем зубчатый ремень. Начинаем установку с зубчатого шкива коленвала, затем обводной ролик, затем шкив впускного распредвала, затем выпускного, после этого шкив помпы и в самом конце на натяжной ролик. Не допускается слабины ремня на всех пролетах, кроме пролета помпа-натяжной ролик-шкив выпускного распредвала. Проверяем метки. Если все в порядке – продолжаем.Теперь нужно натянуть ремень ГРМ. Берем битку с шестигранником на 6 и маленький вороток для нее. Вставляем в натяжной ролик и вращаем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелки с пазом.

28.jpg

Удерживая ролик в таком положени и затягиваем болт. После затяжки проверяем положение стрелки.

Важный момент! При затяжке болта стрелка будет съезжать за паз. Чтобы правильно совместить  стрелку с пазом заметьте расстояние, накоторое смещается стрелка, и в следующий раз отведите стрелку назад, на подмеченное расстояние.

Вынимаем стопоры из шкивов и проворачиваем двигатель за коленвал на два полных оборота до совмещения меток. Проверяем, совпали ли метки на шкивах распредвалов и сделанная нами засечка на зубчатом шкиве коленвала. Все впорядке? Теперь проверяем натяжение ремня. Небольшое смещение стрелки впределах паза допустимо. Если стрелка съехала больше – повторяем процедуру натяжения ремня. После повторного натяжение делаем еще два оборота и вновь проверяем натяжение. Теперь все в порядке? Ну вот и хорошо. Осталось все собратьв обратной последовательности, залить антифриз и завести мотор.

Как понятно из прочитанного – замена ремня на этом моторе не особенно сложно. В частности, помочь правильно натянуть ремень помогает полуавтоматический натяжитель. С ним ремень ГРМ способен прослужить максимальный срок до замены. Срок будет зависеть от качества самого ремня и качества выбранных роликов вами роликов.

Касательно помпы. Изначально помпа была Dolz, но оказалась бракованной. Плоскость помпы, прилегающая к блоку цилиндров была кривая, из-за чего установка этой помпы оказалась невозможной. Пришлось в спешном порядке искать другую помпу. На замену была приобретена помпа Airtex,проблем с которой не было. На днях столкнулся с еще одной бракованной помпой Dolz. Может партия такая? Первая Dolz была приобретена на авторынке Малиновка, вторая на Шате-М.

При желании, могу дополнить отчет информацией о необходимом усилии по затяжке крепежа.

В дальнейшем планируются еще несколько отчетов по замене ремня ГРМ на других двигателях. Жду ваших предложений по выбору двигателя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Решил поменять ремень ГРМ на своем 807 2,0 бензин RFN (EW10J4) Снял поликлиновый ремень, снял верхний кожух привода. Столкнулся с тремя проблемами: первая -у меня стоит ремень ГРМ 9637240580 HSN 70153X1" Power Grip HTD2 Made in UK(всё написал что на ремне)а на замену я взял Dayco 94905 153SP254H/1 ISORAN и он визуально немного тоньше (старый я ещё не снял,так что замерить не могу)и на новом нет стрелок направления вращения. Вопрос-подходит ли или нет (число зубъев и у того и у этого одинаково 153)Вторая проблема - не нашёл где у меня стопорится коленвал ( по схеме где-то в районе помпы, но что-то ничего не видать) или может вообще подлезть к зубьям маховика и там застопорить, но где технологическое отверстие не нашёл) И третий вопрос: похоже при предыдущей замене ремня менялась помпа ( на торце наклейка: 965504 MARK IV 16.10.07)и может её в этот раз не менять?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В дальнейшем планируются еще несколько отчетов по замене ремня ГРМ на других двигателях. Жду ваших предложений по выбору двигателя.
Отличный, наглядный и подробный отчет. По поводу предложений по двигателю - хотелось бы увидеть и прочитать про замену ГРМ на 2,1 ТД (1998 г.в) либо примечания для этого двигателя к существующему отчету (знаю автор имеет большой опыт по этому двиг)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Случилось не приятное! Менял ремень ГРМ собственноручно , до этого 2 года назад сам производил замену помпы (ремень не снимал), тогда выставил всё по меткам всё было гуд - за 2 года откатал 60 тысч.Сейчас ремень поставил новый, выставил по меткам, стал проворачивать руками коленвал, и на не полном обороте чувствую что то во что-то упирается. Получается у меня что внешний шкив провернулся на резиновом уплотнении что-ли. Что делать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если провернуло шкив коленвала - то выставить коленвал поможет только новый шкив. Опши полностью как ты менял ремень. И как ты ухитрился заменить помпу не снимая ремень?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я чето сразу и не подумал, ведь он не застопорился как следует (видать точно свернут). А на зубчатом шкиве коленвала никаких меток нету ? P/S/ а когда менял помпу я ремень не менял (скив снимать не пришлось), просто снял ремень с роликов, он был нормальный , незадолго до меня меняли всё кроме помпы :(,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Касательно помпы. Первая Dolz была приобретена на авторынке Малиновка, вторая на Шате-М.

Странно, Я покупал Dolz именно в Шате-М. Правда еще зимой, в начале февраля. Провалялась в багажнике аж до октября :rolleyes: , все че-то не сруки было ковыряться, да и хотел подгодать под очередную замену ГРМ. Встала без проблемм. Наверно партия "подгуляла"...

Небольшое смещение стрелки впределах паза допустимо. Если стрелка съехала больше – повторяем процедуру натяжения ремня.

Где-то дня через два после замены ГРМ, стрека на ролике "ушла" в зону максимального натяжения, аж на самый край "площадки". Поправил, пытался стрелку "поставить" как можно точнее в прорезь. Примерно с шестой попытки вроде удалось. В третий раз уже не полез.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стрелка не из-за нагрева "уходит" в эту зону разве? Недавно менял у себя, так первый раз выставил на холодную точно в прорезь, прокрутил как положено, все ок. Ну дальше как известно, позырить же надо )) по мере нагрева двигателя стрелка ушла вправо. Плюнул на все это и домой пошел. Назавтра стрелка вернулась назад но не до конца. Переставил еще раз - то же самое. :be:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

особенности незначительные. пластиковые крышки крепятся немного по-другому, там просто нужно отвинтить 5 болтов-звездочек, и в нижней тоже 5 вроде, но обычных. Я ничего у себя кроме ремня генератора не снимал и двигатель не вывешивал. Не слишком удобно, но справился (ручки у меня не маленькие :blush: ) все остальное идентично, кроме того, что вместо прокладки в помпе вставляется резинка в паз. все..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не стоит забывать, что в зависимости от годы выпуска двигателя, могут устанавливаться два разных зубчатых шкива коленвала. В первом случае шкив сидит нашпонке и крепится намертво болтов к коленвалу. Шкив ремня навесного крепится к нему 4-я болтами. Этот вариант самый простой. Но были модификации, где зубчатый шкив сидел на коленвалу без шпонки, и для правильного стопорения необходим фиксатор. Будте внимательны, т.к. не имея этого фиксатора при отворачивании болта коленвала ремень может провернутся и выставить его после этого будет очень сложно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не стоит забывать, что в зависимости от годы выпуска двигателя, могут устанавливаться два разных зубчатых шкива коленвала. В первом случае шкив сидит нашпонке и крепится намертво болтов к коленвалу. Шкив ремня навесного крепится к нему 4-я болтами. Этот вариант самый простой. Но были модификации, где зубчатый шкив сидел на коленвалу без шпонки, и для правильного стопорения необходим фиксатор. Будте внимательны, т.к. не имея этого фиксатора при отворачивании болта коленвала ремень может провернутся и выставить его после этого будет очень сложно.

у меня именно на шпонке. а разве на EW двигателе может быть по-другому? по мануалу идет отдельный раздел про ew двигатель. и там ничего про это не сказано..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стрелка не из-за нагрева "уходит" в эту зону разве?

хм... фик его знает, движок был слегка теплый, почти холодный. А из-за "не дотянутого" ремня, он может издавать звук, похожий на "взвизгивание"? Какой-то звук идет из под защиты ГРМ, в районе шкивов распредвалов, по утрам на холодную. Леша, че скажеш? :unsure:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

выставил после капиталки ремень, форсунки стали давать много топлива!! Может ли такое быть??? движок 1,8/2001 тип двигателя EW 7

Изменено пользователем presl

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да форсунки достал и сравнил у меня 1,8 XU а там 1.8 EW принцип работы один и тот же, а количество топлива подаёт в разы больше. Даже на глаз заметил!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но были модификации, где зубчатый шкив сидел на коленвалу без шпонки, и для правильного стопорения необходим фиксатор.

А что и где им стопорить? или может ,проще выточить шпонку ? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня 406 RFN конец 2001 года win VF38BRFNA81310733 1 шпонка есть но она не стопорит шкив ,а 2 шпонки нету которая должна стопорить ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×