[Daiver 798]

Отчет актуален для любых моделей концерна с бензиновым двигателем объёмом 1.8 литра серии XU,  оснащенных полуавтоматическим натяжителем ремня газораспределительного механизма (далееГРМ). Так же в отчете будет рассмотрена замена водяной помпы.

Для замены зубчатого ремня ГРМ понадобится стандартный набор инструмента Force№41082-5, качественная отвертка, молоток (куда ж без него), битка с квадратомна 9.5мм, чека от натяжного ролика (пойдет любой кусочек прутка диаметромпримерно 3-4 мм либо гвоздик), еще одна чека, диаметром примерно 2 мм,стандартный набор гаечных ключей, гаечный ключ на 16, две шпильки М6  (или достаточно длинные болтики), щетка пометаллу. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осеваяподпорка с кусочком доски. Тазик и кусок шланга подходящего диаметра для сливного краника радиатора. 

Перед началом работы напомню. Работапо замене ремня ГРМ является достаточно сложной процедурой.  Любые ошибки при установке ремня могут привести к серьезной поломке двигателя. Если вы не уверены в своих силах, лучше даже не начинать, т.к. последствия могут быть плачевными. 

Сложность работы 4 из 5.

Приступаем.

Ставим машину на ручной тормоз и на передачу. Снимаем колесо и защиту арки. Снимаем защиту двигателя (где имеется) чтобы иметь доступ к нижней части двигателя.

Открываем капот. Первым делом нужноснять короб ЭБУ (ECU), в народе мозгов. Раскрываем двезащелки и отделяем от крышки короба трубку угольного абсорбера.

Для демонтажа короба нужно открутить болт на 10 (внутри короба) и гайку на 10 (на углу короба, ближе к фаре).Открываем защелку, удерживающую жгут проводов, идущих к ЭКУ. Вынимаем ЭКУ из короба и откручиваем упомянутый крепеж.

Снять короб мешает исполнительный клапан абсорбера. Отделяем его от короба и отсоединяем проводку. Для этого нажимаем на металлическую скобу на клапане и отсоединяем «фишку». 

Аккуратно поднимаем короб,отсоединяем от него трубку системы охлаждения. Убираем короб в сторону, на мотор. Укладываем надежно, чтобы в процессе он не съехал. Теперь снимаем реактивный кронштейн двигателя. В народе – косточка. Тут все просто, крепится она двумя болтами на 16.

Следующим в списке идет снятие ремня навесного оборудования (ремня генератора). Для этого нужен квадратик на 9.5мм и чека.

Вставляем чеку в установочное отверстие в натяжителе пока лишь предварительно. Вставляем квадратик с вороткомв натяжитель и тянет натяжитель против часовой стрелки. Когда доходим до упоратолкаем чеку в отверстие, тем самым зафиксировав натяжитель в отведенном положении. Снимаем ремень навесного оборудования.

Теперь нужно снять шкив коленвала.

Важный момент!Конструктивно шкив исполнен достаточно просто и надежно. Есть металлическая основа, которая крепится к коленвалу и блокируется от проворачивания шпонкой.Есть внешняя часть, которая крепится к основе через резиновую прослойку.Внешняя часть отбалансирована и  имеет заводское сверление для установки коленвала в контрольную точку. Проблема в том, что в процессе эксплуатации внешнюю часть иногда проворачивает относительно внутренней, из-за чего становится невозможном четко выставить коленвал в контрольную точку. Посему, я не пользуюсь контрольным отверстием шкива. Но если очень хочется, то можно попробовать выставить двигатель в контрольное положение по шкиву коленвала. Для этого понадобится сверло на 8мм либо длинный болт. Перед откручиванием шкива сверло необходимо извлечь!!

Шкив крепится болтом на 21. По технологии для откручивания болта нужен помощник. Ставится 4-я передача,помощник жмет и удерживает педаль тормоза, а вы в это время откручиваете болт. Помощника под рукой не оказалось, пришлось стопорить двигатель мощной отверткойза зубчатый венец маховика (есть отличный доступ под стартером) и крутить болт.

Сливаем антифриз из системы охлаждения. 

Важный момент! Если двигатель был полностью прогрет, нужно дать ему остыть в течение  хотя бы 20 минут. В противном случае из-за резкого повышения температуры вследствие удаления антифриза может быть повреждена ГБЦ.

Для этого на спускной краник (взависимости от исполнения радиатора и его производителя краника может и не быть вовсе) одеваем кусок резиновой трубки и подставляем тазик. Открываем краник и спускаем антифриз. В довесок я открывал сперва спускник на патрубке, идущем на радиатор отопителя, а через некоторое время пробку на расширительном бачке. Уменя вышло около 7 литров. В конце краник закрываем.

Домкратим двигатель. Первым делом откручиваем гайку крепления кронштейна подвеса двигателя к подушке.

Теперь подставляем осевую подпорку под поддон двигателя и подкладываем между ними кусок доски. Важно поставить подпорку так, чтобы она была как можно ровнее под поддоном. Это поможет в дальнейшем не перекосить двигатель при подъеме и придаст ему больше устойчивости.

[Daiver 798]

Приподнимаем мотор так, чтобы он напару миллиметров оторвался от подушки. Теперь откручиваем две гайки на 16 крепления кронштейна подвеса к двигателю…

и два болта с внутренним шестигранником на 8.

Снимаем кронштейн. Если сразу не полезет, аккуратно покачиваем двигатель и тянем кронштейн вверх. Снимаем основную подушку двигателя. Если легко не пойдет, надставьте отвертку в один из пазов и постучите молотком (так вот для чего молоток!). Резьба на шпильке подушки обычная, правая. Не теряем шайбу, что лежит на макушке подушки. Заодно осмотрим подушку на предмет трещин и отслоений резины. Если есть подозрения,подушку лучше заменить в ближайшее время.

Приступаем к разборке защитных кожухов ГРМ. Их всего два. Первым делом нужно снимаем верхний кожух. Крепитсяон двумя гайками на 10 и тремя болтиками с внутренним шестигранником на 4 (на фото третьего не видно, но он есть). В моем случае одной гайки уже не было.Откручиваем сначала болтики, потом приступаем к гайкам.

Важный момент! Почему сначала болтики, а не гайки? Причина банальна – гайки часто затягивают так, что они выкручиваются вместе со шпильками. И если проморгать момент, защитный кожух ГРМ может лопнуть. У меня единственная гайка, крепящая кожух, как раз и стала выкручиваться со шпилькой.

Снимаем кожух и видим ремень.Наконец-то! Не забываем раскрутить сцепившиеся гайку и шпильку и вернуть шпильку на место.

Проверяем, расположены ли шкивы распредвалов напротив установочных отверстий. Установочные отверстия расположены на 5 и 7 часов у впускного и выпускного распредвалов соответственно.Если это не так, вкручиваем болт коленвала обратно и поворачиваем двигатель на необходимый угол. Для стопорения шкивов распредвалов нам понадобятся болтики на М6 (я использовал шпильки крепления натяжного ролика ГРМ с двигателя 2.1 ТД)

Снимаем нижнюю крышку ГРМ. Для этого  откручиваем 4 болта с внутренним шестигранником на 5. На фото видны два болта, еще два зеркально отраженные. 

На зубчатом шкиве коленвала рекомендую чиркнуть отверткой на самом шкиве и на блоке цилиндров. На всякий случай. Шанс, что в процессе замены ремня этот шкив повернется ничтожен, но все же. Теперь еще раз проверяем: шкивы распредвалов надежно застопорены, назубчатом  шкиве коленвала поставлена метка.

Снимаем ремень. Гаечным ключом на 13 ослабляем монтажный болт натяжного ролика. Как только ролик дернется – натяжение ослабло.

Важный момент! Для комфортного снятия ремня нужно завести стрелочный индикатор за пластину и зафиксировать там чекой (см. фото). Ролик снят для наглядности. Для этого ролик необходимо натянуть до предела, тогда стрелка уйдет за стопорное отверстие и будет возможность его зафиксировать.

[Alligator_by 27]

Вот только на днях подумал, что нет отчетов по замене ремней ГРМ, и тут на тебе. Вроде неплохо, доступно...1,9 давай)))

А как определяешь усилие по затяжке? У тебя же вроде нет динамометрического ключа? Или так, на глаз, там побольше надо затянуть, а здесь послабее?

[Daiver 798]

Снимаем натяжной ролик и ремень ГРМ.Теперь пришел черед помпы. Чтобы было удобнее к ней подлезть, немного опускаем двигатель. Осторожно, не положите его полуосями на подрамник! Будьте внимательны, достаточно опустить мотор примерно на 30-40 мм. Идеального доступа к помпе все равно не добиться, но будет немного легче. Помпа крепится к блоку пятью болтами на 11 (см. фото). Помпа снята для наглядности.



Откручиваем все болты и снимаем помпу. Если сама не снимется, помогаем отверткой. Только аккуратно, без  фанатизма. Может пролиться немного охлаждающей жидкости. Подставим тазик или подложим тряпок. Перед установкой новой помпы нужно тщательно очистить посадочную поверхность на блоке цилиндров.Воспользуемся щеткой по металлу. Не допускается оставлять глубокие задиры и царапины на этой поверхности, т.к. в процессе эксплуатации помпа может подтекать по стыку.



Теперь ставим новую помпу. Правильно укладываем прокладку, фиксируем ее парой болтов, чтобы прокладка не елозила и не сваливалась. 

Меняем обводной ролик ремня ГРМ. Тут все просто. Ключом на 16 откручиваем крепежный болт и снимаем ролик. Берем новый болт из комплекта (наличие нового болта зависит от производителя) и ставим новый ролик.



Фиксируем новый натяжной ролик как описано ранее и устанавливаем.

Важный момент! Для правильной установки натяжного ролика нужно совместить паз в кронштейне ролика с указанным ребром на блоке цилиндров.



Закручиваем болт предварительно, от руки. Устанавливаем зубчатый ремень. Начинаем установку с зубчатого шкива коленвала, затем обводной ролик, затем шкив впускного распредвала, затем выпускного, после этого шкив помпы и в самом конце на натяжной ролик. Не допускается слабины ремня на всех пролетах, кроме пролета помпа-натяжной ролик-шкив выпускного распредвала. Проверяем метки. Если все в порядке – продолжаем.Теперь нужно натянуть ремень ГРМ. Берем битку с шестигранником на 6 и маленький вороток для нее. Вставляем в натяжной ролик и вращаем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелки с пазом.



Удерживая ролик в таком положени и затягиваем болт. После затяжки проверяем положение стрелки.

Важный момент! При затяжке болта стрелка будет съезжать за паз. Чтобы правильно совместить  стрелку с пазом заметьте расстояние, накоторое смещается стрелка, и в следующий раз отведите стрелку назад, на подмеченное расстояние.

Вынимаем стопоры из шкивов и проворачиваем двигатель за коленвал на два полных оборота до совмещения меток. Проверяем, совпали ли метки на шкивах распредвалов и сделанная нами засечка на зубчатом шкиве коленвала. Все впорядке? Теперь проверяем натяжение ремня. Небольшое смещение стрелки впределах паза допустимо. Если стрелка съехала больше – повторяем процедуру натяжения ремня. После повторного натяжение делаем еще два оборота и вновь проверяем натяжение. Теперь все в порядке? Ну вот и хорошо. Осталось все собратьв обратной последовательности, залить антифриз и завести мотор.

Как понятно из прочитанного – замена ремня на этом моторе не особенно сложно. В частности, помочь правильно натянуть ремень помогает полуавтоматический натяжитель. С ним ремень ГРМ способен прослужить максимальный срок до замены. Срок будет зависеть от качества самого ремня и качества выбранных роликов вами роликов.

Касательно помпы. Изначально помпа была Dolz, но оказалась бракованной. Плоскость помпы, прилегающая к блоку цилиндров была кривая, из-за чего установка этой помпы оказалась невозможной. Пришлось в спешном порядке искать другую помпу. На замену была приобретена помпа Airtex,проблем с которой не было. На днях столкнулся с еще одной бракованной помпой Dolz. Может партия такая? Первая Dolz была приобретена на авторынке Малиновка, вторая на Шате-М.

При желании, могу дополнить отчет информацией о необходимом усилии по затяжке крепежа.

В дальнейшем планируются еще несколько отчетов по замене ремня ГРМ на других двигателях. Жду ваших предложений по выбору двигателя.

[volshebni 9]

Разжевано достаточно подробно, все фото наглядно продемонстрировали процесс. Автору большое спасибо, ждем 2.0 HDI

[CVC 25]

лови карму!

на 2.0 XU10 8кл. процесс тот же? если нет - ждемс 

[Marta 1]

Решил поменять ремень ГРМ на своем 807 2,0 бензин RFN (EW10J4) Снял поликлиновый ремень, снял верхний кожух привода. Столкнулся с тремя проблемами: первая -у меня стоит ремень ГРМ 9637240580 HSN 70153X1" Power Grip HTD2 Made in UK(всё написал что на ремне)а на замену я взял Dayco 94905 153SP254H/1 ISORAN и он визуально немного тоньше (старый я ещё не снял,так что замерить не могу)и на новом нет стрелок направления вращения. Вопрос-подходит ли или нет (число зубъев и у того и у этого одинаково 153)Вторая проблема - не нашёл где у меня стопорится коленвал ( по схеме где-то в районе помпы, но что-то ничего не видать) или может вообще подлезть к зубьям маховика и там застопорить, но где технологическое отверстие не нашёл) И третий вопрос: похоже при предыдущей замене ремня менялась помпа ( на торце наклейка: 965504 MARK IV 16.10.07)и может её в этот раз не менять?

[ciklop 3]

В дальнейшем планируются еще несколько отчетов по замене ремня ГРМ на других двигателях. Жду ваших предложений по выбору двигателя.

Отличный, наглядный и подробный отчет. По поводу предложений по двигателю - хотелось бы увидеть и прочитать про замену ГРМ на 2,1 ТД (1998 г.в) либо примечания для этого двигателя к существующему отчету (знаю автор имеет большой опыт по этому двиг)

[Free_Wolf 0]

Случилось не приятное! Менял ремень ГРМ собственноручно , до этого 2 года назад сам производил замену помпы (ремень не снимал), тогда выставил всё по меткам всё было гуд - за 2 года откатал 60 тысч.Сейчас ремень поставил новый, выставил по меткам, стал проворачивать руками коленвал, и на не полном обороте чувствую что то во что-то упирается. Получается у меня что внешний шкив провернулся на резиновом уплотнении что-ли. Что делать?

[Daiver 798]

Если провернуло шкив коленвала - то выставить коленвал поможет только новый шкив. Опши полностью как ты менял ремень. И как ты ухитрился заменить помпу не снимая ремень?

[Free_Wolf 0]

Я чето сразу и не подумал, ведь он не застопорился как следует (видать точно свернут). А на зубчатом шкиве коленвала никаких меток нету ? P/S/ а когда менял помпу я ремень не менял (скив снимать не пришлось), просто снял ремень с роликов, он был нормальный , незадолго до меня меняли всё кроме помпы ,

[Primus 319]

Касательно помпы. Первая Dolz была приобретена на авторынке Малиновка, вторая на Шате-М.

Странно, Я покупал Dolz именно в Шате-М. Правда еще зимой, в начале февраля. Провалялась в багажнике аж до октября , все че-то не сруки было ковыряться, да и хотел подгодать под очередную замену ГРМ. Встала без проблемм. Наверно партия "подгуляла"...

Небольшое смещение стрелки впределах паза допустимо. Если стрелка съехала больше – повторяем процедуру натяжения ремня.

Где-то дня через два после замены ГРМ, стрека на ролике "ушла" в зону максимального натяжения, аж на самый край "площадки". Поправил, пытался стрелку "поставить" как можно точнее в прорезь. Примерно с шестой попытки вроде удалось. В третий раз уже не полез.

[ByZoNe 41]

Стрелка не из-за нагрева "уходит" в эту зону разве? Недавно менял у себя, так первый раз выставил на холодную точно в прорезь, прокрутил как положено, все ок. Ну дальше как известно, позырить же надо )) по мере нагрева двигателя стрелка ушла вправо. Плюнул на все это и домой пошел. Назавтра стрелка вернулась назад но не до конца. Переставил еще раз - то же самое.

[Gal 10]

А на 2.0 16V EW10J4 такая же схема по замене ремня ГРМ или есть особенности ?

[ByZoNe 41]

особенности незначительные. пластиковые крышки крепятся немного по-другому, там просто нужно отвинтить 5 болтов-звездочек, и в нижней тоже 5 вроде, но обычных. Я ничего у себя кроме ремня генератора не снимал и двигатель не вывешивал. Не слишком удобно, но справился (ручки у меня не маленькие ) все остальное идентично, кроме того, что вместо прокладки в помпе вставляется резинка в паз. все..

[Daiver 798]

Не стоит забывать, что в зависимости от годы выпуска двигателя, могут устанавливаться два разных зубчатых шкива коленвала. В первом случае шкив сидит нашпонке и крепится намертво болтов к коленвалу. Шкив ремня навесного крепится к нему 4-я болтами. Этот вариант самый простой. Но были модификации, где зубчатый шкив сидел на коленвалу без шпонки, и для правильного стопорения необходим фиксатор. Будте внимательны, т.к. не имея этого фиксатора при отворачивании болта коленвала ремень может провернутся и выставить его после этого будет очень сложно.

[ByZoNe 41]

Не стоит забывать, что в зависимости от годы выпуска двигателя, могут устанавливаться два разных зубчатых шкива коленвала. В первом случае шкив сидит нашпонке и крепится намертво болтов к коленвалу. Шкив ремня навесного крепится к нему 4-я болтами. Этот вариант самый простой. Но были модификации, где зубчатый шкив сидел на коленвалу без шпонки, и для правильного стопорения необходим фиксатор. Будте внимательны, т.к. не имея этого фиксатора при отворачивании болта коленвала ремень может провернутся и выставить его после этого будет очень сложно.

у меня именно на шпонке. а разве на EW двигателе может быть по-другому? по мануалу идет отдельный раздел про ew двигатель. и там ничего про это не сказано..

[Daiver 798]

Может. Не мануал читай, а СБ.

[Primus 319]

Стрелка не из-за нагрева "уходит" в эту зону разве?

хм... фик его знает, движок был слегка теплый, почти холодный. А из-за "не дотянутого" ремня, он может издавать звук, похожий на "взвизгивание"? Какой-то звук идет из под защиты ГРМ, в районе шкивов распредвалов, по утрам на холодную. Леша, че скажеш?

[Daiver 798]

На горячую ремень меняет эластичность, немного растягивается. Отсюда и блуждание стрелки.

[Primus 319]

ВНИМАНИЕ : Эту операцию следует проводить на холодном двигателе .

...блин

[presl 1]

выставил после капиталки ремень, форсунки стали давать много топлива!! Может ли такое быть??? движок 1,8/2001 тип двигателя EW 7

Изменено 10 ноября, 2010 пользователем presl

[Daiver 798]

Как определил что много топлива подаётся? Нужно компом глянуть.

[presl 1]

да форсунки достал и сравнил у меня 1,8 XU а там 1.8 EW принцип работы один и тот же, а количество топлива подаёт в разы больше. Даже на глаз заметил!!!

[Pips 0]

Но были модификации, где зубчатый шкив сидел на коленвалу без шпонки, и для правильного стопорения необходим фиксатор.

А что и где им стопорить? или может ,проще выточить шпонку ?

[Daiver 798]

Pips, читай внимательнее. Без шпонки только EW последних лет выпуска.

[Pips 0]

У меня 406 RFN конец 2001 года win VF38BRFNA81310733 1 шпонка есть но она не стопорит шкив ,а 2 шпонки нету которая должна стопорить ...

[Daiver 798]

Ну, так ведь EW. К чему тогда был твой пост(#26)?

[Pips 0]

Всё разобрался ,метка каленвала сбилась,как теперь выставить правильно коленвал?

[Free_Wolf 0]

https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/3224-metki-pri-zamene-grm/page__view__findpost__p__237947

Здесь про метки ГРМ

[Pips 0]

Так а что измениться старый или новый шкив? непонял я ничего ....

[Free_Wolf 0]

Если я правильно понял у тебя двигатель EW10j и шкив у тебя без метки, соответственно установочное отверстие для ГРМ находится в блоке циллиндров (со стороны моторной перегородки на двигателе чуть выше выхода из коробки правой полуоси). Но по поводу твоего типа движка точно не скажу, но если принцип такой же как на XU10jp4 могу рассказать поподробнее

[Daiver 798]

Маховик выставляется оправкой. У меня такая есть. Могу размеры выложить если интересно.

[Pips 0]

Daiver, а если тебе пригнать ты сможеш выставить каленвал как должно быть? и сколько примерно по прайсу?

[Юрьич 0]

Всем доброго дня!

Подскажите в сервисе говорят, что на моторе стоит ролик без автонатяжителя, а по вину выдаёт с автонатяжителем. Может знает кто точный номер этого ролика.

Буду признателен.

1,8 XU7JP4

Изменено 3 июня, 2011 пользователем Юрьич

[urik 3]

Тип ролика лучше всего (надежнее) выяснять визуально. На exist.ru например, каталог предполагает на 16-ти клапанных двигателях только ролики с автонатяжителем, а ролик с ручным натяжением предполагается только на восьмиклапах. Так, я купился и заказал комплект INA с автонатяжением, а сняв крышку и все остальные приблуды увидел что ролик без краба. Разводить обмены с exist-ом небыло времени- купил на жданах нужный ролик (INA-32 рубля, ролик подешевле-22 рубля). Метка шкива коленвала несовпадала на моей машине градусов так на 120-130. Не прочитав заблаговременно эту страничку, я долго ходил вокруг моего Пыжа почесывая репу. Потом, помянув одним недобрым словом французский автопром, а другим белоруский автосервис менявший мне первый ремень, я снял маленькую жестяную крышечку с маховика на кожухе сцепления и поставил там маркером удобоваримую меточку совместив её со срезом аллюминиевого картера. Никто не станет спорить что метка на радиусе 170-180 мм (примерно таков радиус зубчатого венца маховика) гораздо точнее метки на радиусе шестерни коленвала. При нанесении этой метки зубчатый ремень должен быть натянут коленвалом в направлении его вращения. Заменить отсутствующего помощника при отворачивании болта коленвала можно куском доски 25-30 см и бруском 55-60 см. Доску кладем на передний торец водительской седушки, брусок упираем в доску и педаль тормоза, пятой точкой двигаем сиденье вперед предварительно приподняв одной рукой фиксатор. Стопорим фиксатор в положении "тормоз нажат" и вперед под арку правого колеса откручивать болт коленвала. Передача должна быть при этом включена, а прутки (болтики) диаметром 6 мм должны быть извлечены из ступиц распредвалов, так же как и болтик 8 мм должен быть извлечен из шкива коленвала. При установке новой помпы немного мешает закрепленный на блоке цилиндров ПЛАСТИКОВЫЙ кожух зубчатого ремня. Если с первого и второго раза вставить помпу не получилось, попробуйте отвернуть два болтика крепящие кожух к блоку, иначе кожух можно просто сломать. Снятие кожуха и его ремонт точно не доставит вам никакого удовольствия. Для слива максимального количества антифриза будет полезным открытие пробки расширительного бачка с последующим открытием клапанов развоздушивания системы охлаждения на патрубке отопителя и термостате. После того как тосол перестанет вытекать сам нужно 4-5 раз поднять и опустить домкрат под правым передним колесом, как указано выше не напрягая полуосей. Это поможет тосолу благополучно перетечь из полости помпы по стальному патрубку вдоль лонжерона в радиатор. У меня при снятии помпы вытекло не более 100-150 мл. Если все у вас прошло замечательно, не забудьте записать на внутренней стороне обложки вашего Пыжемануала показания спидометра и дату замены комплекта ГРМ. Для борьбы со склерозом.

[smd 6]

Как проверить без нового шкива коленвала, метку коленвала, если ее могло провернуть. В каком положении поршни когда коленвал по метке стоит?

И еще вопрос какой ремень для замены выбрать.

[DeanDave2211 1]

В 29.05.2015 в 09:14, smd сказал:

Как проверить без нового шкива коленвала, метку коленвала, если ее могло провернуть. В каком положении поршни когда коленвал по метке стоит?

И еще вопрос какой ремень для замены выбрать.

По средней точке поршней. Учти, что средняя точка поршней бывает 2 раза за 1 оборот коленвала.

Ремни я стараюсь брать Континенталь.

[патроль 422]

Так по какой смотреть? И..... следи за датой сообщений.