Trokov
-
Постов
49 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Статьи
Магазин
Объявления
Блоги
Весь контент Trokov
-
Ясно. Значит, по присоединительным там всё одинаковое. А может подскажете ещё одну простую вещь: где на самой КПП искать обозначение, модификацию коробки? Чтобы точно знать какая у меня и какую предлагают.
-
Добрый день, коллеги! имеется 806-й 2.0 hdi, двиг dw10ated4 RHW. Навернулась коробка. Доступна КПП с двигателя RHZ. Возможна ли такая замена и в чём отличие КПП с двигателей RHZ и RHW?
-
Соглашусь. Давным-давно на моей другой машине ни с того, ни с сего выскочило: "Неправильный сигнал ДПКВ", "Ошибка датчика фаз". С сигналом ДПКВ разобрался быстро (как я думал), очень легко заменил. С датчиком фаз было сложнее: во-первых, нигде в продаже не нашёл (что удивительно для жигулей), а во-вторых - никак было не подобраться чтобы снять старый. В итоге оттащили к официалам, там дядя, недолго думая, восстановил проводку от ДПКВ. Оказывается, когда меняли помпу с ГРМ, этот провод не закрепили как следует, он упал на выпускной коллектор и поплавился изнутри. Отсюда и "Неправильный сигнал ДПКВ". Но при чём здесь тогда датчик фаз? Дядя-слесарь мне тоже ответить не смог.
-
Здесь не всё так однозначно. "Родных" порогов у меня не было и добыть тоже было нереально. Изготовили на заказ - просто наружную длинную, во всю длину, профилированную железяку. Обошлись в 1000 рублей (российских) каждый. За работу предлагали по-разному: один насчитал 18 тысяч вместе с материалами (и он сам новые пороги сделает), другой пятнадцать хотел только за работу. Делал у третьего, за 7 тысяч с моими грунтом и антигравием. По времени: три дня делали пороги, за четыре поставили.
-
Поговаривают, что у 806-го подвеска понадёжнее, йолис мозги не имеет, да и вообще электрика попроще. не скажу про 807-й, но у 806-х родная кузовщина на уровне. Если верить официальным данным, то там шесть или семь защитных слоёв. На моём, 2001-го года, по кузову только пороги поменял в этом году. В некоторых местах краска (или лак?) отслаивается, но дальше не ржавеет. Опять же субъективно, если боковая сдвижная дверь не принципиальна, то может и можно. Мне лично эта фишка очень и очень нравится, особенно на тесных парковках. ;-)
-
Может быть не в той теме, но в спец. темах не нашёл. Посоветуйте, пожалуйста магазин (авторынок) где можно приобрести колёсный диск (для запаски) на 806-го. Дело в том, что человек поедет в Минск на следующих выходных, но времени ездить по разным точкам не будет. Посмотрел на сайте av.by - нужного диска не нашел. Может искать не умею?
-
С интересом буду следить за ответами на ваши вопросы, потому как сам в такой ситуации. С температурой повезло, почти попал когда на место ставил. А вот с топливом - засада. С показометром топлива у меня вообще фигня какая-то: какое-то время стрелка жила почти своей жизнью - то полный бак показывает, то половину, то на ноль падает (но лампочка, естественно, не загорается). Если стукнуть по панели приборов сверху, не очень сильно, то стрелка вставала в более-менеее правдивое положение. Когда снимал и разбирал панель, обнаружил, что в ней погорела какая-то деталька в районе лампочек ближнего и дальнего света, см фото. Кстати, если у вас панель снята, не могли бы это место сфотографировать? :-) Так вот, после сборки-установки панели обнаружил, что теперь стрелка уровня топлива вообще не работает, при включении зажигания встает в одно и то же положение, как поставил после сборки, и ни удары, ни на уровень топлива не реагирует. Вот тоже думаю, в чём дело.
-
Обратите внимание на патрубки от воздушного фильтра и далее. Прошлой зимой обнаружил, что у меня гофра, идущая от воздушника куда-то за двигатель от времени потрескалась вся и воздух сосало мимо фильтра. Другие патрубки тоже выглядят уставшими.
-
Оси ручек, которые ломаются - одинаковые. Насчёт пластмассок, которые дёргают тяги - не уверен. Сами ручки, за которые дёргать - одинаковые. А вот корпуса немного разные - правая на левую дверь встаёт с небольшим перекосом. Я так понял, что немного отличается положение резьбовой шпильки, которая крепит ручку к двери. У меня так.
-
Насколько я понял - ML5T. Но мне почему-то кажется, что дело совсем даже не в сальнике. Засада в том, что вторая в большинстве случаев включается не с первого раза. Но если включилась, то не выбивает, нормально едет. Посмотрели, подёргали - люфтит в сальнике. Попробовали уплотнить полоской из пластиковой бутылки - хрен-то там. Не, по ходу пьесы коробку снимать в любом случае и разбираться. Сальник не должен работать как опора, он только уплотняет.
-
Где он точно сказать не могу. Могу предположить, что он завинчен в головку с торца. Если французы всё-таки немного консервативны, то тогда я бы стал его искать с правой стороны (если смотреть на двигатель спереди в открытый капот).
-
Вот блллин... Но всё-равно спасибо! Да, по картинкам смотрел - не вытащить его, изнутри на него много чего повешено. И-эх... Ну хоть сцепление заодно поменяю, тоже просится уже.
-
Коллеги! Требуется замена сальника штока выбора передач. Нужно ли снимать и разбирать коробку или это можно сделать из-под капота?
-
А как машина едет? Есть какие-то изменения? Дело в том, что после многочисленных холодных пусков с применением строительного фена, эфира, бубна и, в итоге, тепловой пушки, у меня тоже появилась такая ошибка. Плюсом к тому обратил внимание на неустойчивую работу двигателя сразу после пуска при температуре воздуха ниже -15. Прогреется - всё в норме. Чек горел. Почитал ошибки - кроме этой были две ошибки положения датчика дроссельной заслонки, что-то там с турбиной и т.п. Неустойчивую работу вылечил заменой топливного фильтра (но это особенность дизеля). Суть дела в том, что этой синенькой фитюлькой (если я вас правильно понял) ошибки не сбросить, она их только читать умеет. А может и умеет сбрасывать, но тогда у меня софт неправильный. В итоге поехал в гаражи к умельцам, у них там три разных типа сканеров было плюс официальная прога. И вот ею они мне ошибки и почистили. Но повторюсь - двигатель работал как обычно, никаких внезапных "заглохов" или незапусков не было.
-
Во тоже проблему нашёл!.. У меня вверх закрывается само, вниз - когда как. Контакты, имхо... Я электрика ищу, задолбали всякие непонятки по электрике - то ошибки есть, то пропадают и новые появляются.
-
У кого-нибудь есть опыт восстановления контакта между платой и шлейфом экрана электронного одометра? Может быть у кого-то лежит разобранная, чтобы сфотографировать это место с приложенной линейкой? С какого-то перепугу заморгала большая красная лампочка "STOP". О причинах даже догадаться не могу.
-
Коллеги, подскажите пожалуйста по электрике. Проблема в следующем: на втягивающее реле стартера "доходит" только 8,5 вольт. С замка "уходит" 12. С реле блокировки стартера (управляется сигналкой) тоже уходит 12. Планирую тупо протянуть новый провод от реле сигналки на втягивающее, но вопрос в том, что я не знаю, есть ли у нас реле защиты стартера или ещё какое-нибудь реле для защиты контактов замка зажигания. Есть там такие?
-
Коллеги! И мне подскажите, пожалуйста. Вчера сам машину мыл, а после помывки обнаружил под передним пассажирским ковриком лужу. Протечка начиналась откуда-то из-под центральной консоли, на которой пепельницы, кнопки климат-контроля. Вопросов, собственно два: 1. Что я делал не так? Слишком много водой поливал в район салонных фильтров и она протекла естественным путём через воздуховоды? или 2. Если поливание водой в район фильтров не должно влиять, что в этом случает ремонтировать?
-
Вроде как эпопея подходит к концу. Снимали не голову, а двигатель целиком - это оказалось проще, да и подтекающие сальники-прокладки заменить заодно. Почему так долго? Рассказываю, может и пригодится. После того, как сняли голову, решили высверливать остатки свечей. Но засада оказалась в том, что как только начинаешь сверлить, сверло в момент тупится и начинает мылить. Готовился уже выжигать эти обломки... Но тут подсказали про так называемые "монолитные" свёрла. Раздобыл такое. Предупредили, что оно достаточно дорогое и в свободной продаже его не найти. На хвостовике сверла был номер. Интернет по этому номеру рассказал, что это сверло то ли целиком, то ли только снаружи сделано из карбида титана, предназначено для сверления твёрдосплавных, жаропрочных и т.п. сталей, допустимо работать на 9-10 тыс. оборотах, но с охлаждением, стоимость свёрлышка на самом деле в 10 раз больше цены обычного сверла. И вот только таким хитрым сверлом удалось высверлить это безобразие. Теперь движок в сборке. Я почти счастлив. пс: "выжигание" - тоже довольно хитрая технология. Используется, когда надо какой-нибудь заломанный метчик или обломок сверла из отвестия удалить.
-
В общем, форсы мыть-разбирать не потребовалось: стенд показал, что три "гуд", одна - "нот гуд", факелы тоже в норме. Но мастер успокоил, что "нот гуд" это не "бэд", просто параметры близки к нижнему порогу, но всё ещё в норме. Диагностика обошлась в 300 рублей за все четыре штуки, это где-то $8. +1 Именно по этой причине я и спрашивал. Знаю, что у мерседесов в форсах активно используется керамика, поэтому им ультразвук запрещён. И керамика идёт не на распылители, а на сёдла. Иглы, скорее всего всё-таки металлические, но могут быть и с керамическим покрытием. Пежовские форсунки не разбирал - не знаю. Кстати, из опыта. Человек, который занимается моим двигателем, сказал, что можно заменить форсунку (примерно 25 тыс. руб. или 600-700 долларов за штуку) или только распылитель (70-100 долларов). Аргументировал тем, что чаще всего "летят" именно распылители - именно распылители заминает при обрыве ремня или забивает дрянью из топлива. Спасибо всем откликнувшимся.
-
Разобрал движок, надумал помыть форсунки. Возник естественный вопрос - можно ли их мыть с ультразвуком или нет?(прошу сильно не пинать, поиском поискал, но...)
-
Спасибо Кэп! А тогда следующий вопрос - в каком месте его искать? Просто начитался про перетирающиеся жгуты и подумал - а вдруг это тоже давно известная болячка?
-
Затеял поменять предпусковые свечи накаливания - официалы смогли выкрутить только одну, вторую заломили, остальные две, по их словам, открутили, но не вытащить. Влетел на снятие головы...
-
Никто навскидку не подскажет, из-за чего может перегорать F4 - "Передний левый, правый задний габарит (я б ещё добавил и те, которые на пятой двери)"? Запарился уже менять...
-
Я тоже хотел снять механизм полностью, но заклёпки меня остановили. Не, заклепать обратно - не проблема, проблемой будет отрегулировать. Лучше про это силуминовый штырь и не знать! Он является осью внешней ручки. У меня сломался зимой, когда после мойки хотел открыть дверь и слишком сильно потянул за ручку. Отдельной такой запчасти не нашёл, только в сборе с ручкой-рамкой за безумные деньги. Отдал обломки специалистам, которые изготовили нечто подобное, но уже из стали. нашёл опечатку в своём предыдущем посте. Фразу: следует читать как
