Александр К

привет. с пежо не только в Киеве посылают............ это все больше от незнания автомобиля и не желания рученки свои ободрать до крови при ремонте, так по мнению многих пыжо очень не удобно скомпанован - трудно подлезть...и очень хлипко да заумно все в нем сделано. ну да ближе к вашей проблеме. скиньте для начала клему с акума на несколько часов на ночь например. потом пробуйте запуститься правильно. АБС/есп и антиполюшн систем фаулт. в вашем случае это аварийный режим. после поворота ключа на зажигание, когда загораются много лампочек, мозги начинают подгот

здравствуйте. вот есть некоторые мыслишки по этому поводу. судя по описанию проблемы, 2 и 3 поршни не доходят до "своей ВМТ - в данном случае ВМТ только для 2 и 3 цилиндра" 10 градусов и упираются в клапана. если мастер правильно установил колен вал и распредвалы по меткам и прорезям , то похоже звездочка на одном из валов провернулась - две звездочки редко проворачивает. и это есть плохой вариант. а вот вариант другой. установлены не соответствующие комплектации этого двигателя рокера, или они просто не кондиция. проверяйте установочные метки, распредвалы и рок

привет. вариантов тут много - утечка вакуума, подклинивание геометрии, актуатор, эл.магн. клапан турбины, датчик давления наддува, насчет диафрагмы свирл - так это и есть утечка. для начала, начните с вакуума. если утечки нет, то постарайтесь определить причины возникновения аварийного режима хотя бы проверкой вышеизложенного. судя то картинке - экология не удалена. в общем - 1506 мбар это явный передув.

тогда человеку нужно искать другой выход из положения.

я так понимаю, что там распорная шайба и поставлена чтоб снизить тепловой переход от штока к диафрагме.

если ваш вопрос ко мне, то, нет ни сажи ни егр. чип 86 кубов. все уделено и переделано. если был бы фап то, вероятно клей сгорел от повышенной температурю при прожиге. а так темп. выхлопа в норме, держит.

сваркой надежнее, но не всегда она под рукой. приклейте циакрином (проверенно и использовано лично - все держит и вибрация и температура ему (клею) нипочем). только чуть клея капнуть надо. иначе шток до упора не сядет. там зазор крайне небольшой пару соток наверное будет если посадочное место не раздолбано. турбину снимать при этом не нужно. со стороны прав колеса подход есть.(пару лет назад я так менял - мучился и матерился конечно). что б снять актуатор желательно местно нагреть ручной горелкой 3 болта с внутр. звездочкой, садануть по ним чем нить тяжелым через ту же биту-звездочку

вот такая типа геометрия.......в принципе. на GT1549P 707240 кто не в теме и кому интересно, может понять как это работает. эта штука, управляемая вакуумом меняет скорость потока выхлопных газов направленных на лопасти горячей части колеса турбины. (чем меньше отверстие, тем выше скорость прохождения потока воздуха через него.)

вебаста сдохла пару лет назад. насчет вибрации - учту рекомендацию. перфо есть, бить буду через проставку а не по самой форсе.

изучал эту публикацию. полезнейшая инфа. на основании ее и проявил интерес к такому доступному съемнику. буду покупать и дергать. а сейчас, пока ждать окончания ремонта.

да, конечно, самому придется снимать. цены на снятие (без гарантий на работоспособность форсы и головки) около 6 т.р за штуку и это на снятом движке. надо будет замочить форсы химией, нагреть головку инфракрасным нагревателем 70-90 С (с паяльной станции для этого сниму) и потихоньку дергать. думаю вот такой купить съемник.. может кто пользовался отпишитесь - как он в деле?

в Белоруссии наверное вы эти движки как семачки щелкаете, а тут в Москве трудновато найти спецов по ремонту такого мотора. многие не хотят связываться с дизелями, а те спецы которые хорошо шарят в этом деле - хорошую сумму за ремонт выставляют. проще купить контрактный с установкой чем починить поломанный.

новокупленный (старый двигатель чинить буду. на запас так сказать.)

этот по ссылке новокупленный. свой провернутый пока не снятый. фотка нового большого размера сюда не лезет. попробую уменьшить.