Александр К

привет. с пежо не только в Киеве посылают............ это все больше от незнания автомобиля и не желания рученки свои ободрать до крови при ремонте, так по мнению многих пыжо очень не удобно скомпанован - трудно подлезть...и очень хлипко да заумно все в нем сделано. ну да ближе к вашей проблеме. скиньте для начала клему с акума на несколько часов на ночь например. потом пробуйте запуститься правильно. АБС/есп и антиполюшн систем фаулт. в вашем случае это аварийный режим. после поворота ключа на зажигание, когда загораются много лампочек, мозги начинают подготовку движка к запуску - некая диагностика при этом так сказать происходит , как только жужжание, стрекотание и щелчки под капотом затихнут можно запускаться, а вы грубо ее прервали запустив двигатель дав просадку по напряжению не дав мозгам опросить и подготовить систему. вот вам и аварийный режим в итоге. в принципе, из за того что двигатель так не корректно был запущен ни чего сломаться на уровне железа не может, а вот какой нибудь датчик вполне мог умом тронуться да и ошибок мозги много нахватать могут. но, возможно, как раз в тот самый момент когда вы не совсем правильно запустили двигатель, разом подохли и расходомер и вакуумный компрессор, в добавок к этому букету оторвался шланг с привода егр или турбины и чудным образом туда же в мир иной отправился датчик положения дроссельной заслонки , ну и прочие железяки типа блока абс и блока пред накала свечей. ко всему прочему перетерлась проводка в жгуте и подгорели концевики на педали тормоза - все это возможно, но не реально все разом. насчет вакуумных шлангов какой и куда идет - все просто. начинайте смотреть и щупать руками от компрессора и все поймете. при работающем движке во всех трубочках от компрессора должно быть разряжение до исполнительного элемента. но сперва скиньте клему - иногда помогает, а там уже виднее будет.

здравствуйте. вот есть некоторые мыслишки по этому поводу. судя по описанию проблемы, 2 и 3 поршни не доходят до "своей ВМТ - в данном случае ВМТ только для 2 и 3 цилиндра" 10 градусов и упираются в клапана. если мастер правильно установил колен вал и распредвалы по меткам и прорезям , то похоже звездочка на одном из валов провернулась - две звездочки редко проворачивает. и это есть плохой вариант. а вот вариант другой. установлены не соответствующие комплектации этого двигателя рокера, или они просто не кондиция. проверяйте установочные метки, распредвалы и рокера. (без установленных распредвалов - колен вал долен крутиться полностью на все свои 720 градусов - тут мастер прав). надеюсь, что будут другие мнения участников форума по этой проблеме.

привет. вариантов тут много - утечка вакуума, подклинивание геометрии, актуатор, эл.магн. клапан турбины, датчик давления наддува, насчет диафрагмы свирл - так это и есть утечка. для начала, начните с вакуума. если утечки нет, то постарайтесь определить причины возникновения аварийного режима хотя бы проверкой вышеизложенного. судя то картинке - экология не удалена. в общем - 1506 мбар это явный передув.

тогда человеку нужно искать другой выход из положения.

я так понимаю, что там распорная шайба и поставлена чтоб снизить тепловой переход от штока к диафрагме.

если ваш вопрос ко мне, то, нет ни сажи ни егр. чип 86 кубов. все уделено и переделано. если был бы фап то, вероятно клей сгорел от повышенной температурю при прожиге. а так темп. выхлопа в норме, держит.

сваркой надежнее, но не всегда она под рукой. приклейте циакрином (проверенно и использовано лично - все держит и вибрация и температура ему (клею) нипочем). только чуть клея капнуть надо. иначе шток до упора не сядет. там зазор крайне небольшой пару соток наверное будет если посадочное место не раздолбано. турбину снимать при этом не нужно. со стороны прав колеса подход есть.(пару лет назад я так менял - мучился и матерился конечно). что б снять актуатор желательно местно нагреть ручной горелкой 3 болта с внутр. звездочкой, садануть по ним чем нить тяжелым через ту же биту-звездочку и вывернуть. если звезда в болте прокрутиться, то пассатижами туда-суда в раскачку выкрутить за голову болта. сдернутые болты выкручиваются хорошо. этой весной при замене катриджа турбины снимал актуатор уже дома на столе (намного удобнее). у меня 2 турбины. 1-я словила клина после ее монтажа с провернутого на контрактный двигатель в сервисе. 2-я куплена б/у - вот на ней менялся катридж и случилось выпадение штока из за сгнившей шайбы. пробег на таком клеевом соединении сейчас около 8000 км. проблем нет. конечно, если есть возможность, то можно и новую шайбу самому туда впрессовать - так самое лучшее решение будет.

вот такая типа геометрия.......в принципе. на GT1549P 707240 кто не в теме и кому интересно, может понять как это работает. эта штука, управляемая вакуумом меняет скорость потока выхлопных газов направленных на лопасти горячей части колеса турбины. (чем меньше отверстие, тем выше скорость прохождения потока воздуха через него.)

вебаста сдохла пару лет назад. насчет вибрации - учту рекомендацию. перфо есть, бить буду через проставку а не по самой форсе.

изучал эту публикацию. полезнейшая инфа. на основании ее и проявил интерес к такому доступному съемнику. буду покупать и дергать. а сейчас, пока ждать окончания ремонта.

да, конечно, самому придется снимать. цены на снятие (без гарантий на работоспособность форсы и головки) около 6 т.р за штуку и это на снятом движке. надо будет замочить форсы химией, нагреть головку инфракрасным нагревателем 70-90 С (с паяльной станции для этого сниму) и потихоньку дергать. думаю вот такой купить съемник.. может кто пользовался отпишитесь - как он в деле?

в Белоруссии наверное вы эти движки как семачки щелкаете, а тут в Москве трудновато найти спецов по ремонту такого мотора. многие не хотят связываться с дизелями, а те спецы которые хорошо шарят в этом деле - хорошую сумму за ремонт выставляют. проще купить контрактный с установкой чем починить поломанный.

новокупленный (старый двигатель чинить буду. на запас так сказать.)

этот по ссылке новокупленный. свой провернутый пока не снятый. фотка нового большого размера сюда не лезет. попробую уменьшить.

вот он крассава! свеженький 100000км говорят пробег. https://yadi.sk/i/48Y-tp9zjLneE

да это так сорвалось. неделю в башке моей этот ужас витает. 87кубов это мм3 впрыска топлива. 1500 - это об/мин. (крутящий момент на низы сдвинул много) чипанул автос так сказать а, ремень то уже 62000 прошел он прослаб, вот и провернуло колено. сегодня привезли с англии контрактный, смотреть ездил. через пару дней обещались перекинуть. ломаю теперь голову как форсы с убиенного вытянуть чтоб впускные рокера поменять.

верно, но при полностью рабочей системе наверное это не нужно делать. у меня движок молотил отлично со свирлом, пока неделю назад 87 кубов ему не дал на 1500 оборотах. итог - почил движок. проскок ремня, рокера на... и покупка контрактного двигла. (это так не в тему)

да. и такое есть. алгоритм работы свирла и мозгов получается немного разный. я судил по своему 4HW. человек не указал тип двигла. от туда и непонятки.

при открытых заслонках все верно. не спорю. правильно. в обратном случае будет не хватать воздуха. тут по ниссану (http://radio3p.ru/viewtopic.php?f=59&t=501) но суть одна. почему не желательно его отключать.

позвольте, это как правильно?

ну а откуда тогда после 2000 движок воздуха возьмет? ему на оборотах вдвое и более нужно его хавать. ну, скажем отключил человек свирл, 500-600мг воздуха на 40 кубов саляры хватает для 2000, он тапку в пол, типа щас саляры впрысну хочу скажем 70 кубов, а под эти кубы соляры надо более 900 мг воздуха, а свирл то закрыт и маф всего 600 намерял и тогда как автос то поедет и на чем? мозги то не дадут команду на впрыск большего потому как воздуха маловато. ну в общих чертах примерно так.

свирл отключать нельзя, егр тоже программно удалять желательно, турбину на всю катушку открывать вообще нельзя (будет передув и аварийный режим), есть уверенность что фап правильно удален? на сто тоже могут ошибиться-не так вакуум подключили, маф-чистый? если есть дамп прошивки кидай надо посмотреть что там наотключали кроме фапа. диагностика проводилась? какая пред история тупизны двигателя? ни с того ни с сего тупить не будет.

почту скинул. смотри личку

во, досталось парню. движок уж больно капризный попался. укажи пробег и год выпуска автоса, мобыть пора ему сыпаться. в среднем начинает сильно болеть через 8-10 лет. даталюшки к этому времени поизносились. по расходомеру. расходомер пока не выбрасывай. прочисть его из болончика для очистки карбюраторов . ни чем туда не лазий ни палочками ни тряпочками просто дай струей туда. попробуй прокатись. посмотри есть ли разница. если не полегчает, вставь кольцо в него из какой нить резинки 12-15 мм поля, чтоб уменьшить входное отверстие с 80 до 60-65 мм. это немного увеличит скорость потока всасываемого воздуха. порезвее автос должен побежать.