denis7283493

У меня было схожее. Грешил датчик положения распредвала.

не знаю, что насчет выхода из строя, но когда его отключаешь из разъема, т.е. эмулируешь по сути полный выход из строя, то авто переходит в аварийный режим работы (меняется топливная смесь и соответственно звук двигателя). Но машина едет. Конечно не так резво.

мне кажется, что датчик скорости дает сигнал, что автомобиль едет, и что на холостых нужно поднять обороты до 950. И все. Какая разница на какой передаче. Речь ведь про движение накатом на холостых. ИМХО.

а какой алгоритм определения ЭБУ передачи? совместная информация от датчика скорости + обороты? бред конечно

понял, спасибо. Согласен. А какой датчик отвечает за команду поднять на холостых во время движения обороты? я по своему вопросу выше хочу понять почему у меня эти холостые периодически проваливаются, на несколько секунд, до 800, когда должны быть около 950.

ты имел ввиду двигаться накатом на нейтралке?

Доброй ночи! прошу прощения, если не в ту ветку пишу. У меня такой вопрос. Пежо 406, 2.0 hdi, 88 hp, RXY. Машиной владею 7 лет. Всегда это наблюдал, но не задавался вопросом почему. Так вот, когда машина стоит на нейтралке, обороты в районе 800. Когда едешь, переключаешь на нейтралку и идешь дальше накатом, обороты 900-950. Для чего это сделано так, почему обороты чуточку вырастают на нейтралке накатом??? Ну и собственно почему я тут. В последнее время, заметил, что когда едешь на нейтралке накатом, обороты часто 800 и потом резко до 900-950. Ни с того ни с сего. Для чего машина на нейтралке накатом поднимает обороты до 950 и почему это может начинать сбоить, как написано выше?

Всем доброй ночи! Хочу поделиться одним интересным опытом лечения болезни нижнего патрубка радиатора охлаждения. Я думаю ни для кого не секрет, что конструктора PSR люди очень творческие и простых путей не ищут. Собственно, я о чем. Радиатор охлаждения, в частности моем Peugeot 406 (2.0 HDI, 88hp, RXY), имеет очень "оригинальную" мать его конструкцию. Подключение верхнего патрубка - все просто. Натянул патрубок на входное отверстие радиатора и посадил на хомут или что то в этом роде. (рис. 1). Теперь десерт - нижний патрубок. Вот тут конструктора наверное решили пошалить. Они сделали жалкое подобие быстросъема, который кстати по факту одноразовый, потому что вставив его в выходное отверстие радиатора, практически не реально легко и быстро его снять, т.к. он усики по его радиусу защелкиваются в радиатор по принципу гарпуна. Вставить - ноу проблем, назад - давай до свидания. Ну почему не сделать так же как на верхнем патрубке??? Едем дальше. Этот штуцер изготовлен из стали уровня фольга. Он ржавеет, ржавчина распирает выходное отверстие радиатора, начинает выпирать через все щели и рвет в итоге посадочное отверстие на радиаторе, как описано на форуме выше. Как результат целый радиатор, но уже эксплуатировать нельзя. Течет в самом простом месте. Кстати, найти патрубок с этим штуцером в нормальном состоянии еще та морока. На заказ ждать долго. Вообщем на радиатора я уже попал в тот момент. Подливал каждый день водичку и искал пути решения по серьезнее. Нашел на просторах интернета следующий вариант.Нашел. Выточить штуцер отдельно из материала стойкого к коррозии. Чертеж прилагаю (рис 2). Оригинал чертежа скачанный в интернете был от руки. С помощью коллег по работе я привел его в более профессиональный вид. Позиция, обозначенная стрелкой, это эти самые усики в перспективе. Их, при наличии фрезерного станка, сделать не проблема. Ну в крайнем случае можно при помощи ровных рук, болгарки и напильника. К сожалению не сфотал то, что получилось. Выточил штуцер из бронзы. Прилагаю фото этого штуцера в том виде как я нашел его в интернете (рис. 3). Он практически такой же, как сделал я, с той лишь разницей, что место присоединения патрубка я сделал в виде так называемой "ёлочки" (выделил красным кружком). Считаю, что так надежнее. Вообщем надел патрубок на этот штуцер, зажал червячным хомутом и вуаля! (рис. 4). Теперь точно не сгниет! Да и вынимать не нужно из радиатора при необходимости - снял патрубок со штуцера и все дела. Как то так! Всем удачи!

Очень надеюсь, что разобрался) Время, как говорится, покажет. Меня все мучает вопрос, почему авто час в себя приходило всегда после сбоя. Я мягко говоря электрик никакой и понять не могу. Типо из за плохого контакта реле перегревалось и переставало норм работать пока не остынет?

Хочу подвести некоторый итог. Благодаря помощи форумчан понял, что нужно смотреть многофункциональное реле, инерционный выключатель, предохранитель, проводку, ну и топливный насос. Вчера добрался до реле. Вскрыл его. Визуально все красиво. Прозвонил. Что было обнаружено. На обеих катушка, при прозвоне цепи между точками обозначенными на фото, был не четкий и прерывистый сигнал. Почистил контактные площадки этих точек. Сигнал стал четкий и ровный. Сегодня откатал. Пока гуд. Дальше посмотрим. В любом случае благодарю всех за помощь и участие. Приношу свои извинения если иногда дико тупил .

3 с чем то вольта было просто на разъеме без нагрузки и при включенном зажигании. При подключении разъема к насосу и включении зажигания тестер молчал.

как считаете, то что вместо 12 вольт приходит только чуть более 3 вольт это проблема в реле?

Люди, выручайте, в субботу в Минск и обратно ехать, хотелось бы снять этот вопрос...

вот что еще нашел на одном сайтике, цитирую: "Реле топливного насоса находится в плате реле, место 4, на стороне водителя под блоком панели приборов. Его необходимо проверить, если насос не работает" Это что, панель приборов снимать?

погуляв по просторам интернета понял, что многие не могут это реле найти. Видел на аналогичном форуме, цитирую: "реле стоит под капотом, там где предохранители, только тебе до него не добраться. Плата на которой он стоит пластмассой закрыта и в этой пластмассовой крышке сделаны разъемы куда вставляется проводка!!! Ты ее сам не рассупонишь, для этого нужны серьезные навыки." Вот такой ответ. Не совсем понял о чем он. Типо под предохранителями под капотом?