22641valera

регулировка натяжения ручника производится на колесе. на каждом своя при чем тут тросик ? не надо мучить трос сломаете чё-нить или оборвете. или и то и то для этого имеется технологические отверстия в барабане заднем (они же проще - дырки . внимательно осмотрите сначала механизм регулировки колодок стояночного тормоза принцип там трещетки - разводки. оденьте барабан и подгоняйте отверткой через дырку. делов-то. обычно время регулировки составляет 3-5 минут на колесо ну а если тросик типо закорел, то это совсем другая работа (очень и очень редкое явление) это в СТО делается быстро. кто хоть раз пробывал . сними барабан и разведи колодки вручную поворотом зубчатого колесика вниз, после нескольких поворотов примеряй барабан, чтобы плотненько налазил вот тут описана в корне неверная регулировка когда чуть изношенный барабан изнутри, а требуется довести колодку ручника (не путать с суппортом тормоза) отрегулировать таким образом не удастся. регулировка производится на уже одетом барабане !

чтобы подключить дргую магн. надо прикупить блок управления. гадость редкостная. дорогая. + танцы с бубном проблемс набересь )) не завидую. потратьте время на что-нибудь более полезное а если мр-3 ? купите трансммитер в прикуриватель в- вот и всё счастье.....

100% - сменить трос сцепления вышел из строя натяжитель или растянут трос. только замена. Цены указаны верно

99% - регулятор холостого хода (он же называется датчик холостого хода) сменить можно самостоятельно. важная особенность при смене датчика - после установки нового (понятно, что при выключенном акк. ) включить зажигание и подождать сек. 15., одеть клемму акк., завести. и ... смотреть/слушать, как датчик будет сам настраиваться. как правило новые датчики стартуют при оборотах в 2000 (+-500). затем обороты снижаются. симптомы замены: - нет холостого хода - эпизодические случаи отказа холостого хода (как правило, после некоторго пробега восстанавливается ХХ, потом может повторятся и т.д.) - старт двигателя на слишком высоких или слишком низких оборотах (быстрый переход в такой режим без задержки) исправный: старт на одних оборотах и постепенное их утихание. (а не сразу 1200 и резкое (или потом ) уменьшение или пропадание хх) замечено: хоть раз, но датчик этот менялся практически на каждой машине конструктивный дефект их что-ли что на 406 что на 806 -х

Как правило, трос сцепления применяется с автоматическим натяжителем. Установка таких тросов - продцедура нехитрая, но есть одна важная тонкость. А именно - после установки троса (реально меняется в 7 минут) ВАЖНО "Взвести" автоматический натяжитель. для этой цели , как правило. имеет ся "взводная чека"- (поворот ручки, переключения или что-то подобное (зависит от производителя) тросика. только после "взвода" трос будет работать исправно. Важный момент : как правило этот "взвод" работает 1 раз и всё (вернуть обратно иногда не получается (механизм внутри пластмассы впаен словно одноразовый). Смену тросика удобней производить от педали из салона и вниз к рычагу. После этого выставить у педали удобное положение (болт верхний) и ТОЛЬКО потом "взвести". Точняк симптоны требующие замены тросика: 1. педаль не возвращается полностью назад. 2. педаль сцепления "хлопает" или странные стуки при возврате педали.(у некоторых своебразный треск в районе крепления оси педали). 3. не включаются некоторые передачи (часто или 1-я или 3и4) иногда, достав тросик и сравнив его с новым они могут быть одинакового размера. но. ход "натяжки" будет иной. вся проблема в этом самом авт. натяжителе, работу которого на взгляд не определить. еще бывало и такое - с виду целый трос а под изоляцией ржавчина - при работе троса внешняя оболочка "сжимается" и "ход" троса в нужном размере не обеспечивается. Цена вопроса. Средняя стоимость аналогового троса в диапозоне 40-60 у.е. (решение проблем надолго) . Желаю удачи!