SergeyKa

Вот и у меня вылезла проблема защитных кожухов (или тормозных щитов - как здесь написали). Решил вплотную занятся ручником, т.к. вывалился "солдатик" и это все стало скрипеть в барабане. Защитные кожуха сгнили в хлам! Бэушку искать даже и не думал. Я думаю таких вещей в нормальном состоянии нет и держится все на ржавчине! На Эксисте ценник около 1.5 ляма за один кожух! Я, как увидел, так и поперхнулся. Послал Эксист с его ценами... обратно во Францию и порулил на дачу и "склепал" из миллиметровой жести вполне красивый аналог:А второй уже доделываю. На выходных буду ставить, если форс-мажора в виде деревни не нарисуется...

Ладно... Начнем...
 
В-общем, разлохматилась у меня накладка порога и спереди и сзади. Решил посмотреть, так сказать, че за зверь такой... Загнал машину в гараж, пальцем тык, а от накладки осталось одно антигравийное покрытие да чуть железа по верху. Короче срезал этот хлам .
И тут нарисовалась "картина маслом" низа порога нет совсем. Этот низ я тоже срезал . Оказалось, что низов всего, из чего состоит боковая часть кузова под дверями, нет. Словом - жесть!!! А в реале - труха ржавого цвета. 
Короче - "влип, очкарик!" Надо заниматься конкретно! Металл у пыжика оцинкованный и покрыт заводской защитой. Желательно это сохранить. По-этому решил вырезать все гнилое по-максимуму оставляя все живое.
 
Короче - 
 
Решил сразу приводить в пежовский вид заднюю часть - там не так страшно. Срезал полностью порог. Работенка еще та! Надо отсверливать туеву хучу точек точечной сварки. Срезал гнилую часть колесной арки  и видим поддомкратник. Его тоже отсверливаем - он тоже гнилой . Толщина местами около 1,5 мм. Ему не долго осталось. В мусорку. Вырезал из 3-х мм листа новый поддомкратник и вварил на место  , загрунтовал. Обклеил малярным скотчем срезанную часть арки  для изготовления шаблона. Скотч снял, наклеил на лист, вырезал заготовку. Согнул, где-то подстучал молотком, подварил, загрунтовал... Вобщем-то получилось недурно - . Ввариваем на родину, грунтуем . Боле-менее неплохо. Во всяком случае - лучше, чем было.
    Перебираемся к передней стойке. А там - глаза б мои не видели  !!! Но они видят и назад дороги нет! Продолжаем препарировать пациента. Разглядывая весь этот кошмар, определился, что схематично весь порог выглядит так - . Срезал накладку передней стойки, наружнюю часть стойки и внешний усилитель порога. Видим - ,. Поддомкратник сгнил вхлам, а низ внутренней стойки усилен уголком-усилителем. Срезаем уголок-усилитель (его я буду восстанавливать) и поддомкратник (в мусорку) . Низ внутренней стойки и внутреннего усилителя порога  нещадно погрызен ржой. Срезаем гниль. Изготавливаем латки. Ввариваем в усилитель порога . Ну, ниче так... Подгоняем латку низа стойки . Вроде вписалось... Чтоб не мучится со сваркой поддомкратника из салона, решил сразу его присобачить к латке. С внутренней стороны посадил на 10 электрозаклепок и пробежался по низу сваркой , снаружи просто пробежал по периметру короткими стежками . Ввариваем деталюху . Как тут и росло!!! Уже стал вид совсем другой!. Приступаем реставрировать вот этот кошмар .   После реставрации и грунтования деталька приняла вполне ничёшный вид  близкий к первозданному. Ввариваем на родину , зачищаем бугры электрозаклепок, еще раз грунтуем . Здесь уже боле-менее порядок!
   Перебираемся к средней стойке. Одним словом "не айс" . Но тут нарисовалась еще одна беда. Срезав гнилую часть стойки и внутреннего усилителя порога очень хорошо стало видно, что "хвост" лонжерона сгнил вхлам! Да так, что прогнил кусочек пола . Да еще аккурат под кронштейном крепления водительского кресла... Р-р-р-р! Надо делать... Срезаем сгнивший участок лонжа и кронштейн . С полом все понятно и ниче сложного нет. А вот что с этой "красотой неописуемой" делать , ума не приложу... Буду думать... Все равно углекислота кончилась - время есть... Пока поменяю, что-нить придумаю...
 
              Поменял. Продолжаем. Вырезаем ржавое в полу . Изготавливаем и прихватываем вставку . И, все-таки, получилось изготовить часть лонжерона . Фотка с обратной стороны . Выёживаться с фигуристым углом не стал. Впоследствии я в этот угол электрозаклепку дополнительную впендюрю. Примеряем, прихватываем . Встал прям даже, не побоюсь этого слова - замечтательно!!! Обрезаем дальше низ внутреннего усилителя. Цель - сгившая кромка пола . Достав пластиковый держатель тормозных трубок и расколупав вокруг отверстия антигравийную защиту видим  , что вокруг отверстия металл начал гнить. Еще не до дыр, но толщины осталось около 0,5 мм. Вырезаем нафиг . Ввариваем вставку и ввариваем низ усилителя порога (после сварки швы зачищены и все загрунтовано) .
 
             Теперь на очереди внешний усилитель порога . Все бы ничего, но, зачистив от ржи обратную сторону , понял, что "из этого рая не выйдет ничего". По-сути весь усилитель превратился в решето с малю-ю-юсенькими дырочками. Пичалька... Придется практически весь делать новый... Впринципе несложно, но надо подумать, как изобразить выштамповку под среднюю стойку.............
 
             На обрезках выштамповка вроде получается. Но, прежде чем примерять и подгонять внешний усилитель, надо разобраться с этим безобразием. Вот, поближе и обведено . Я как понимаю - это поперечный лонжерон и находится снизу передней колесной арки. Сложность в том, что он имеет хитрозавернутую форму. Но ничё, с криком "банзай!!!" обклеиваем тем же малярным скочем эти огрызки и придаем приблизительную форму этому прибабаху. Блин! Французы - извращенцы!!!! Ну нафига было его так заворачивать!!!!! Вырезаем, изгибаем заготовку. В промежутках между изгибаниями примеряем по месту . В результате после стотыщпиццот раз ныряния в яму и выниривания к верстаку для обстукивания молотком, родилась вот такая деталюха. На вид она кажется простой. Но на самом деле нижний фланчик с пятью отверстиям имеет изогнуто-завернутую форму (изогнут в 2-х плоскостях и завернут винтом) и задача стояла в том, чтобы сделать эту деталь с минимальным количеством разрезов (много сварочных швов в силовых элементах - не есть гуд). Мне удалось ее сделать с двумя разрезами и считаю, что я с этой задачей успешно справился. Прихватываем . Обвариваем . "Ровненькой нитью шов ложится. Слов нехороших неслышно больше! Сварка..." А вот сдесь были нехорошие слова.Рука дрогнула и сделал прожог. Дело в том, что я варю с зазором и на грани прожога, чтобы металл хорошо прогрелся и полностью затек в шов. А то видел что некоторые подгоняют латки в стык без зазора и сваривают. В результате спереди получается бугор сварочного шва, а на обратной стороне остается непроваренный стык, который замазывают всякими герметиками. На мой взгляд - так не правильно.  Заварил косяк, но шов уже не красивый. Ладно, фиг с ним, все равно я бугры счищаю. Т.к. бугры и непровары, насколько я помню из материаловедения, являются местами концентраций в металле всяких нехороших внутренних напряжений, которые потом могут проявиться в виде трещин. Такого нам не надо!
 
             Возвращаемся к внешнему усилителю. Деталь не сложная, за исключением выштамповки под среднюю стойку. Но и выштамповку победили. Короче - деталь изготовлена, примеряем - . Пока - нормально! Технологические отверстия, которые были на останках старого усилителя, я не делал. Не видел необходимости в их наличии. Я понимаю, что они нужны при сборке на заводе - в них просовываются клеммы точечной сварки и всякие манипуляторы роботов-сборщиков и их изготовление - просто ненужный труд... Прихватываем к остаткам родного усилителя (да-да, серенькая деталька - это все, что осталось от полутораметрового усилителя) - и точно выставляем, т.к. на этих остатках осталась нижняя петля передней двери. Кстати, перед демонтажом усилителя с петлей, я поставил метки. По ним очень удобно ставить все на место. Вобщем - все выставлено, обварено, зачищено и загрунтовано .
 
          Теперь возвращаем к жизни низ наружней части передней стойки . Н-да...Покоцала ее судьба!!!! Ну ничё, начинаем лечить - изготавливаем и привариваем сгнившую часть фланчика . Ну дальше придумываем и привариваем все остальное . Гы-гы - туфля нейкая получилась       . Ладно, ввариваем на место эту туфлю, зачищаем, грунтуем . Вроде - намана!
 
          А вот теперь можно вылечить среднюю стойку. Выгибаем из 2-х мм листа ремвставку . Впендюриваем в стойку, зачищаем швы, грунтуем  .
 
          Ну вот, начинается "самое вкусное" - порог! Порог - он, блин, фигуристый!!!!! Ржавые лохмотья срезал и остатки прихватил на место к кузову . Листогиб у меня слабенький и миллиметровый лист длиннее 50 см нормально гнуть не может. Поэтому пришлось недостающую часть порога набирать кусками. Но, вроде вышло. Элементы пока взял на прихватки, чтоб выл внешний вид и жесткость. Насколько хорошо вышло - смотрите сами. Вид от переднего колеса - и вид от заднего колеса - . Хоть и жуткий колхоз, но вроде смотрится.  

Ладно... Начнем...
 
В-общем, разлохматилась у меня накладка порога и спереди и сзади. Решил посмотреть, так сказать, че за зверь такой... Загнал машину в гараж, пальцем тык, а от накладки осталось одно антигравийное покрытие да чуть железа по верху. Короче срезал этот хлам .
И тут нарисовалась "картина маслом" низа порога нет совсем. Этот низ я тоже срезал . Оказалось, что низов всего, из чего состоит боковая часть кузова под дверями, нет. Словом - жесть!!! А в реале - труха ржавого цвета. 
Короче - "влип, очкарик!" Надо заниматься конкретно! Металл у пыжика оцинкованный и покрыт заводской защитой. Желательно это сохранить. По-этому решил вырезать все гнилое по-максимуму оставляя все живое.
 
Короче - 
 
Решил сразу приводить в пежовский вид заднюю часть - там не так страшно. Срезал полностью порог. Работенка еще та! Надо отсверливать туеву хучу точек точечной сварки. Срезал гнилую часть колесной арки  и видим поддомкратник. Его тоже отсверливаем - он тоже гнилой . Толщина местами около 1,5 мм. Ему не долго осталось. В мусорку. Вырезал из 3-х мм листа новый поддомкратник и вварил на место  , загрунтовал. Обклеил малярным скотчем срезанную часть арки  для изготовления шаблона. Скотч снял, наклеил на лист, вырезал заготовку. Согнул, где-то подстучал молотком, подварил, загрунтовал... Вобщем-то получилось недурно - . Ввариваем на родину, грунтуем . Боле-менее неплохо. Во всяком случае - лучше, чем было.
    Перебираемся к передней стойке. А там - глаза б мои не видели  !!! Но они видят и назад дороги нет! Продолжаем препарировать пациента. Разглядывая весь этот кошмар, определился, что схематично весь порог выглядит так - . Срезал накладку передней стойки, наружнюю часть стойки и внешний усилитель порога. Видим - ,. Поддомкратник сгнил вхлам, а низ внутренней стойки усилен уголком-усилителем. Срезаем уголок-усилитель (его я буду восстанавливать) и поддомкратник (в мусорку) . Низ внутренней стойки и внутреннего усилителя порога  нещадно погрызен ржой. Срезаем гниль. Изготавливаем латки. Ввариваем в усилитель порога . Ну, ниче так... Подгоняем латку низа стойки . Вроде вписалось... Чтоб не мучится со сваркой поддомкратника из салона, решил сразу его присобачить к латке. С внутренней стороны посадил на 10 электрозаклепок и пробежался по низу сваркой , снаружи просто пробежал по периметру короткими стежками . Ввариваем деталюху . Как тут и росло!!! Уже стал вид совсем другой!. Приступаем реставрировать вот этот кошмар .   После реставрации и грунтования деталька приняла вполне ничёшный вид  близкий к первозданному. Ввариваем на родину , зачищаем бугры электрозаклепок, еще раз грунтуем . Здесь уже боле-менее порядок!
   Перебираемся к средней стойке. Одним словом "не айс" . Но тут нарисовалась еще одна беда. Срезав гнилую часть стойки и внутреннего усилителя порога очень хорошо стало видно, что "хвост" лонжерона сгнил вхлам! Да так, что прогнил кусочек пола . Да еще аккурат под кронштейном крепления водительского кресла... Р-р-р-р! Надо делать... Срезаем сгнивший участок лонжа и кронштейн . С полом все понятно и ниче сложного нет. А вот что с этой "красотой неописуемой" делать , ума не приложу... Буду думать... Все равно углекислота кончилась - время есть... Пока поменяю, что-нить придумаю...
 
              Поменял. Продолжаем. Вырезаем ржавое в полу . Изготавливаем и прихватываем вставку . И, все-таки, получилось изготовить часть лонжерона . Фотка с обратной стороны . Выёживаться с фигуристым углом не стал. Впоследствии я в этот угол электрозаклепку дополнительную впендюрю. Примеряем, прихватываем . Встал прям даже, не побоюсь этого слова - замечтательно!!! Обрезаем дальше низ внутреннего усилителя. Цель - сгившая кромка пола . Достав пластиковый держатель тормозных трубок и расколупав вокруг отверстия антигравийную защиту видим  , что вокруг отверстия металл начал гнить. Еще не до дыр, но толщины осталось около 0,5 мм. Вырезаем нафиг . Ввариваем вставку и ввариваем низ усилителя порога (после сварки швы зачищены и все загрунтовано) .
 
             Теперь на очереди внешний усилитель порога . Все бы ничего, но, зачистив от ржи обратную сторону , понял, что "из этого рая не выйдет ничего". По-сути весь усилитель превратился в решето с малю-ю-юсенькими дырочками. Пичалька... Придется практически весь делать новый... Впринципе несложно, но надо подумать, как изобразить выштамповку под среднюю стойку.............
 
             На обрезках выштамповка вроде получается. Но, прежде чем примерять и подгонять внешний усилитель, надо разобраться с этим безобразием. Вот, поближе и обведено . Я как понимаю - это поперечный лонжерон и находится снизу передней колесной арки. Сложность в том, что он имеет хитрозавернутую форму. Но ничё, с криком "банзай!!!" обклеиваем тем же малярным скочем эти огрызки и придаем приблизительную форму этому прибабаху. Блин! Французы - извращенцы!!!! Ну нафига было его так заворачивать!!!!! Вырезаем, изгибаем заготовку. В промежутках между изгибаниями примеряем по месту . В результате после стотыщпиццот раз ныряния в яму и выниривания к верстаку для обстукивания молотком, родилась вот такая деталюха. На вид она кажется простой. Но на самом деле нижний фланчик с пятью отверстиям имеет изогнуто-завернутую форму (изогнут в 2-х плоскостях и завернут винтом) и задача стояла в том, чтобы сделать эту деталь с минимальным количеством разрезов (много сварочных швов в силовых элементах - не есть гуд). Мне удалось ее сделать с двумя разрезами и считаю, что я с этой задачей успешно справился. Прихватываем . Обвариваем . "Ровненькой нитью шов ложится. Слов нехороших неслышно больше! Сварка..." А вот сдесь были нехорошие слова.Рука дрогнула и сделал прожог. Дело в том, что я варю с зазором и на грани прожога, чтобы металл хорошо прогрелся и полностью затек в шов. А то видел что некоторые подгоняют латки в стык без зазора и сваривают. В результате спереди получается бугор сварочного шва, а на обратной стороне остается непроваренный стык, который замазывают всякими герметиками. На мой взгляд - так не правильно.  Заварил косяк, но шов уже не красивый. Ладно, фиг с ним, все равно я бугры счищаю. Т.к. бугры и непровары, насколько я помню из материаловедения, являются местами концентраций в металле всяких нехороших внутренних напряжений, которые потом могут проявиться в виде трещин. Такого нам не надо!
 
             Возвращаемся к внешнему усилителю. Деталь не сложная, за исключением выштамповки под среднюю стойку. Но и выштамповку победили. Короче - деталь изготовлена, примеряем - . Пока - нормально! Технологические отверстия, которые были на останках старого усилителя, я не делал. Не видел необходимости в их наличии. Я понимаю, что они нужны при сборке на заводе - в них просовываются клеммы точечной сварки и всякие манипуляторы роботов-сборщиков и их изготовление - просто ненужный труд... Прихватываем к остаткам родного усилителя (да-да, серенькая деталька - это все, что осталось от полутораметрового усилителя) - и точно выставляем, т.к. на этих остатках осталась нижняя петля передней двери. Кстати, перед демонтажом усилителя с петлей, я поставил метки. По ним очень удобно ставить все на место. Вобщем - все выставлено, обварено, зачищено и загрунтовано .
 
          Теперь возвращаем к жизни низ наружней части передней стойки . Н-да...Покоцала ее судьба!!!! Ну ничё, начинаем лечить - изготавливаем и привариваем сгнившую часть фланчика . Ну дальше придумываем и привариваем все остальное . Гы-гы - туфля нейкая получилась       . Ладно, ввариваем на место эту туфлю, зачищаем, грунтуем . Вроде - намана!
 
          А вот теперь можно вылечить среднюю стойку. Выгибаем из 2-х мм листа ремвставку . Впендюриваем в стойку, зачищаем швы, грунтуем  .
 
          Ну вот, начинается "самое вкусное" - порог! Порог - он, блин, фигуристый!!!!! Ржавые лохмотья срезал и остатки прихватил на место к кузову . Листогиб у меня слабенький и миллиметровый лист длиннее 50 см нормально гнуть не может. Поэтому пришлось недостающую часть порога набирать кусками. Но, вроде вышло. Элементы пока взял на прихватки, чтоб выл внешний вид и жесткость. Насколько хорошо вышло - смотрите сами. Вид от переднего колеса - и вид от заднего колеса - . Хоть и жуткий колхоз, но вроде смотрится.  

Вот и у меня вылезла проблема защитных кожухов (или тормозных щитов - как здесь написали). Решил вплотную занятся ручником, т.к. вывалился "солдатик" и это все стало скрипеть в барабане. Защитные кожуха сгнили в хлам! Бэушку искать даже и не думал. Я думаю таких вещей в нормальном состоянии нет и держится все на ржавчине! На Эксисте ценник около 1.5 ляма за один кожух! Я, как увидел, так и поперхнулся. Послал Эксист с его ценами... обратно во Францию и порулил на дачу и "склепал" из миллиметровой жести вполне красивый аналог:А второй уже доделываю. На выходных буду ставить, если форс-мажора в виде деревни не нарисуется...

Поздравляю Пежоводов Солигорских и Слуцких и всея Беларуси с наступающим Новым 2014 Годом. Хочу пожелать всем, чтобы символов наступающего года под капотами Ваших ПЕЖОнчиков не уменьшалось, а плодилось и размножалось!!!!! Счастья всем и здоровья!!!!!!!

Усе, разобрался я со своей течью на насосе - http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/13111-605-toplivnaja-sistema-dizelnogo-dvigatelja/page__view__findpost__p__540612. Неделя без машины, но зато поменял все резинки в ТНВД и прочистил все. Был еще, до кучи, заклинен поршень автомата опережения впрыска.Но вкратце расскажу. Течь была из сапуна, через который проходит воздух, гоняемый под мембраной турбокорректора. Течь была небольшая, но все равно в салоне, при работе вентилятора, пахло соляркой. Все-таки волевым решением решил "ператрахнуть" внутренности ТНВД. ТНВД у меня производства конторы достопочтенного Р.Боша. Контора эта категорично настаивает проводить любой мало-мальский ремонт насоса в условиях стерильной чистоты авторизированных сервисов. На эту рекомендацию я положил (или наклал... или забил...). Увидев бы, в каких условиях перебирался насос, этот многоуважаемый основатель всемирно известной конторы, бил бы меня палкой по рукам с криками "Шайзе, шайзе!!! Русишь швайн!!!!". Но, пользуясь его отсутствием, я все-таки решился самостоятельно полазить внутрях страшного девайса под названием "ТНВД Bosch VE". Итак - приступим, помолясь: Сперва решил посмотреть что под крышкой на корпусе турбокорректора. Сколупнул отверткой. Там находится регулировочный винт, который я решил не трогать. В принципе его вообще нефиг трогать - он ничему не мешает. Поэтому его не фоткал. Крышку заткнул на место и открутил четыре винта по углам турбокорректора, чтобы посмотреть мембрану и что под ней.Под мембраной видим возвратную пружину. Ее достаем и убираем в емкость с чистой соляркой, чтоб не валялась под руками.Достаем шток с мембраной и видим на конусной части след.Заглядываем внутрь и видим. в глубине маленький штифт. Это он оставил след на конусе штока турбокорректора. А так же по этому штифту попадает солярка в пространство под мембраной и вытекает через сапун. А это - не есть гуд и мы это безобразие хотим устранить. Задаемся вопросом - "как?". Раз есть штифт, значит он должен быть как-то уплотнен! А раз по нему течет, значит где-то прохудилось уплотнение. С этой стороны штифт не достать. Остается только одно - снимать крышку ТНВД.Снимать крышку ТНВД надо о-о-очень аккуратно! Для начала надо снять потенциометр и все рычажки на оси газа. Затем открутить 4 болта под 6-тигранник, вроде №6. Их 4 шт. и расположены по углам крышки. Для откручивания одого болта пришлось выкрутить шпильку регулировки мин. частоты вращения - она мешает. Аккуратно приподнимаем крышку, одновременно утапливая ось газа. Заглядываем под крышку и видим маленькую пружинку. Ее надо аккуратно снять пинцетом. Затем продолжаем утапливать ось газа и приподнимать крышку, пока ось полностью не выйдет из крышки.Крышка снята. Выкручиваем пробку тем же шестигранником №6.Теперь нам надо снять этот рычаг. Он установлен на оси. Ось скрыта двумя шариками (вы их можете увидеть по бокам крышки). Берем наставку молоток и лупим через наставку по одному шарику, пока не вывалится другой. Потом с обратной стороны стукаем по оси, пока не вывалится первый шарик. Заглядываем внутрь. Внутри опять пробка, но под Torx-27. Выкручиваем. Достаем пинцетом штифт и картридж.Картридж состоит из этих деталек. Среди них высохшее резиновое колечко внутренним диаметром 4 мм, из-за которого и текло с сапуна.Я купил на рынке колечко диаметром 3 мм за "целую тыщщу". хотя были и 4 мм. Оно несколько толще. Тонких не было. Ну мне так показалось, что и такое должно работать. Собрал весь ТНВД "взад" и заменил в нем все уплотнительные резинки. В результате насос нигде не течет. Все работает. Машинка "летает".P.s. На стенд насос не носил, все регулировал по месту - на двигателе. Знаю, что не правильно, но пофиг. Главное - машинка ездит, расход в норме, дыма сзади не наблюдается. Я доволен.

Усе, разобрался я со своей течью на насосе - http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/13111-605-toplivnaja-sistema-dizelnogo-dvigatelja/page__view__findpost__p__540612. Неделя без машины, но зато поменял все резинки в ТНВД и прочистил все. Был еще, до кучи, заклинен поршень автомата опережения впрыска.Но вкратце расскажу. Течь была из сапуна, через который проходит воздух, гоняемый под мембраной турбокорректора. Течь была небольшая, но все равно в салоне, при работе вентилятора, пахло соляркой. Все-таки волевым решением решил "ператрахнуть" внутренности ТНВД. ТНВД у меня производства конторы достопочтенного Р.Боша. Контора эта категорично настаивает проводить любой мало-мальский ремонт насоса в условиях стерильной чистоты авторизированных сервисов. На эту рекомендацию я положил (или наклал... или забил...). Увидев бы, в каких условиях перебирался насос, этот многоуважаемый основатель всемирно известной конторы, бил бы меня палкой по рукам с криками "Шайзе, шайзе!!! Русишь швайн!!!!". Но, пользуясь его отсутствием, я все-таки решился самостоятельно полазить внутрях страшного девайса под названием "ТНВД Bosch VE". Итак - приступим, помолясь: Сперва решил посмотреть что под крышкой на корпусе турбокорректора. Сколупнул отверткой. Там находится регулировочный винт, который я решил не трогать. В принципе его вообще нефиг трогать - он ничему не мешает. Поэтому его не фоткал. Крышку заткнул на место и открутил четыре винта по углам турбокорректора, чтобы посмотреть мембрану и что под ней.Под мембраной видим возвратную пружину. Ее достаем и убираем в емкость с чистой соляркой, чтоб не валялась под руками.Достаем шток с мембраной и видим на конусной части след.Заглядываем внутрь и видим. в глубине маленький штифт. Это он оставил след на конусе штока турбокорректора. А так же по этому штифту попадает солярка в пространство под мембраной и вытекает через сапун. А это - не есть гуд и мы это безобразие хотим устранить. Задаемся вопросом - "как?". Раз есть штифт, значит он должен быть как-то уплотнен! А раз по нему течет, значит где-то прохудилось уплотнение. С этой стороны штифт не достать. Остается только одно - снимать крышку ТНВД.Снимать крышку ТНВД надо о-о-очень аккуратно! Для начала надо снять потенциометр и все рычажки на оси газа. Затем открутить 4 болта под 6-тигранник, вроде №6. Их 4 шт. и расположены по углам крышки. Для откручивания одого болта пришлось выкрутить шпильку регулировки мин. частоты вращения - она мешает. Аккуратно приподнимаем крышку, одновременно утапливая ось газа. Заглядываем под крышку и видим маленькую пружинку. Ее надо аккуратно снять пинцетом. Затем продолжаем утапливать ось газа и приподнимать крышку, пока ось полностью не выйдет из крышки.Крышка снята. Выкручиваем пробку тем же шестигранником №6.Теперь нам надо снять этот рычаг. Он установлен на оси. Ось скрыта двумя шариками (вы их можете увидеть по бокам крышки). Берем наставку молоток и лупим через наставку по одному шарику, пока не вывалится другой. Потом с обратной стороны стукаем по оси, пока не вывалится первый шарик. Заглядываем внутрь. Внутри опять пробка, но под Torx-27. Выкручиваем. Достаем пинцетом штифт и картридж.Картридж состоит из этих деталек. Среди них высохшее резиновое колечко внутренним диаметром 4 мм, из-за которого и текло с сапуна.Я купил на рынке колечко диаметром 3 мм за "целую тыщщу". хотя были и 4 мм. Оно несколько толще. Тонких не было. Ну мне так показалось, что и такое должно работать. Собрал весь ТНВД "взад" и заменил в нем все уплотнительные резинки. В результате насос нигде не течет. Все работает. Машинка "летает".P.s. На стенд насос не носил, все регулировал по месту - на двигателе. Знаю, что не правильно, но пофиг. Главное - машинка ездит, расход в норме, дыма сзади не наблюдается. Я доволен.

Вот и у меня вылезла проблема защитных кожухов (или тормозных щитов - как здесь написали). Решил вплотную занятся ручником, т.к. вывалился "солдатик" и это все стало скрипеть в барабане. Защитные кожуха сгнили в хлам! Бэушку искать даже и не думал. Я думаю таких вещей в нормальном состоянии нет и держится все на ржавчине! На Эксисте ценник около 1.5 ляма за один кожух! Я, как увидел, так и поперхнулся. Послал Эксист с его ценами... обратно во Францию и порулил на дачу и "склепал" из миллиметровой жести вполне красивый аналог:А второй уже доделываю. На выходных буду ставить, если форс-мажора в виде деревни не нарисуется...

В общем, небольшой фотоотчетик по замене защитных кожухов... Как снимается колесо, тормозной суппорт и тормозной диск я думаю все знают.Итак:Защитные кожухи изготовлены и покрашены.Кожухи крепятся 3-мя болтами, головки которых "заточены" под 6-тигранник №9. Откручивать их очень геморно, но возможно. Особенно верхний. Кроме Г-образного ключа ничем не подлезешь из-за разных тяг подвески.При помощи нехитрого и наспех слепленного съемника стягиваем ступицу с подшипником. Чтоб там в предыдущих постах ни писали, что подшипники рассыпаются, все это фигня. Ступица достаточно легко снялась и ничего не рассыпалось.Ставим, собственно, сам кожух и крепим его тремя болтами М10. Ниче так... Гламурненько... (Конечно, крепить жестянку такими болтами - это круто. Но фиг с ним, французским инженерам виднее, М10 так М10).Ставим новые колодки и их причиндалы ("солдатики", механизм раздвижения колодок тросиком, механизм ручного разведения-сведения, пружины)Смотрим внимательно - на механизме раздвижения колодок тросиком есть стрелочка.Фиг его знает, куда направлять стрелочку. Я поставил, чтоб эта стрелочка смотрела вперед.механизмом ручного разведения-сведения,который снизу колодок, выставляем колодки так,чтобы их диаметр был на 0,5 - 1 мм меньше диаметра поверхности диска, к которой они прижимаются.У меня диаметр поверхности в диске был 184 мм. Соответственно, колодки выставил на 183,5 мм.Ставим диск. Проверяем легкость вращения. Все стоит четко - ничего не шкрябает, легко крутится. Закрепляем суппорт, ставим основные колодки, прижимную пружину, штифты и стопора на штифты. Самопальный кожушок органично вписался в экстеръер подвески не хуже заводского за 1,5 ляма. Апофеозом всего действа стало установка колеса. Процедура всем достаточно известная. Повторяем предыдущие манипуляции для другого колеса.Окончательно регулируем натяжение тросиков ручника под машиной в районе подрамника задней подвески. Для чего полностью вывешиваем задние колеса. Поднимаем в салоне рычаг ручника на 2-3 щелчка и гайками натягиваем под машиной тросики пока колеса не затормозятся. Опускаем рычаг в салоне и проверяем вращение колес - должны крутиться руками. Все!

В общем, небольшой фотоотчетик по замене защитных кожухов... Как снимается колесо, тормозной суппорт и тормозной диск я думаю все знают.Итак:Защитные кожухи изготовлены и покрашены.Кожухи крепятся 3-мя болтами, головки которых "заточены" под 6-тигранник №9. Откручивать их очень геморно, но возможно. Особенно верхний. Кроме Г-образного ключа ничем не подлезешь из-за разных тяг подвески.При помощи нехитрого и наспех слепленного съемника стягиваем ступицу с подшипником. Чтоб там в предыдущих постах ни писали, что подшипники рассыпаются, все это фигня. Ступица достаточно легко снялась и ничего не рассыпалось.Ставим, собственно, сам кожух и крепим его тремя болтами М10. Ниче так... Гламурненько... (Конечно, крепить жестянку такими болтами - это круто. Но фиг с ним, французским инженерам виднее, М10 так М10).Ставим новые колодки и их причиндалы ("солдатики", механизм раздвижения колодок тросиком, механизм ручного разведения-сведения, пружины)Смотрим внимательно - на механизме раздвижения колодок тросиком есть стрелочка.Фиг его знает, куда направлять стрелочку. Я поставил, чтоб эта стрелочка смотрела вперед.механизмом ручного разведения-сведения,который снизу колодок, выставляем колодки так,чтобы их диаметр был на 0,5 - 1 мм меньше диаметра поверхности диска, к которой они прижимаются.У меня диаметр поверхности в диске был 184 мм. Соответственно, колодки выставил на 183,5 мм.Ставим диск. Проверяем легкость вращения. Все стоит четко - ничего не шкрябает, легко крутится. Закрепляем суппорт, ставим основные колодки, прижимную пружину, штифты и стопора на штифты. Самопальный кожушок органично вписался в экстеръер подвески не хуже заводского за 1,5 ляма. Апофеозом всего действа стало установка колеса. Процедура всем достаточно известная. Повторяем предыдущие манипуляции для другого колеса.Окончательно регулируем натяжение тросиков ручника под машиной в районе подрамника задней подвески. Для чего полностью вывешиваем задние колеса. Поднимаем в салоне рычаг ручника на 2-3 щелчка и гайками натягиваем под машиной тросики пока колеса не затормозятся. Опускаем рычаг в салоне и проверяем вращение колес - должны крутиться руками. Все!

В общем, небольшой фотоотчетик по замене защитных кожухов... Как снимается колесо, тормозной суппорт и тормозной диск я думаю все знают.Итак:Защитные кожухи изготовлены и покрашены.Кожухи крепятся 3-мя болтами, головки которых "заточены" под 6-тигранник №9. Откручивать их очень геморно, но возможно. Особенно верхний. Кроме Г-образного ключа ничем не подлезешь из-за разных тяг подвески.При помощи нехитрого и наспех слепленного съемника стягиваем ступицу с подшипником. Чтоб там в предыдущих постах ни писали, что подшипники рассыпаются, все это фигня. Ступица достаточно легко снялась и ничего не рассыпалось.Ставим, собственно, сам кожух и крепим его тремя болтами М10. Ниче так... Гламурненько... (Конечно, крепить жестянку такими болтами - это круто. Но фиг с ним, французским инженерам виднее, М10 так М10).Ставим новые колодки и их причиндалы ("солдатики", механизм раздвижения колодок тросиком, механизм ручного разведения-сведения, пружины)Смотрим внимательно - на механизме раздвижения колодок тросиком есть стрелочка.Фиг его знает, куда направлять стрелочку. Я поставил, чтоб эта стрелочка смотрела вперед.механизмом ручного разведения-сведения,который снизу колодок, выставляем колодки так,чтобы их диаметр был на 0,5 - 1 мм меньше диаметра поверхности диска, к которой они прижимаются.У меня диаметр поверхности в диске был 184 мм. Соответственно, колодки выставил на 183,5 мм.Ставим диск. Проверяем легкость вращения. Все стоит четко - ничего не шкрябает, легко крутится. Закрепляем суппорт, ставим основные колодки, прижимную пружину, штифты и стопора на штифты. Самопальный кожушок органично вписался в экстеръер подвески не хуже заводского за 1,5 ляма. Апофеозом всего действа стало установка колеса. Процедура всем достаточно известная. Повторяем предыдущие манипуляции для другого колеса.Окончательно регулируем натяжение тросиков ручника под машиной в районе подрамника задней подвески. Для чего полностью вывешиваем задние колеса. Поднимаем в салоне рычаг ручника на 2-3 щелчка и гайками натягиваем под машиной тросики пока колеса не затормозятся. Опускаем рычаг в салоне и проверяем вращение колес - должны крутиться руками. Все!

Вот и у меня вылезла проблема защитных кожухов (или тормозных щитов - как здесь написали). Решил вплотную занятся ручником, т.к. вывалился "солдатик" и это все стало скрипеть в барабане. Защитные кожуха сгнили в хлам! Бэушку искать даже и не думал. Я думаю таких вещей в нормальном состоянии нет и держится все на ржавчине! На Эксисте ценник около 1.5 ляма за один кожух! Я, как увидел, так и поперхнулся. Послал Эксист с его ценами... обратно во Францию и порулил на дачу и "склепал" из миллиметровой жести вполне красивый аналог:А второй уже доделываю. На выходных буду ставить, если форс-мажора в виде деревни не нарисуется...

Вот и у меня вылезла проблема защитных кожухов (или тормозных щитов - как здесь написали). Решил вплотную занятся ручником, т.к. вывалился "солдатик" и это все стало скрипеть в барабане. Защитные кожуха сгнили в хлам! Бэушку искать даже и не думал. Я думаю таких вещей в нормальном состоянии нет и держится все на ржавчине! На Эксисте ценник около 1.5 ляма за один кожух! Я, как увидел, так и поперхнулся. Послал Эксист с его ценами... обратно во Францию и порулил на дачу и "склепал" из миллиметровой жести вполне красивый аналог:А второй уже доделываю. На выходных буду ставить, если форс-мажора в виде деревни не нарисуется...

Чтобы связаться - практически у всех в профиле указаны номера телефонов... Если ролики менялись, а помпа нет, то с большой долей вероятности - что она. Хотя я менял челу помпу, так она новая выть стала. Пришлось чуток натяжку ремня ослабить. Так что выть может все - как и новые ролики, так и старая помпа.

Кончился бензин, (хотя ехал на газу отсюда еще вопрос куда он мог дется) докатился до стоянки, утром залил бензин машина не завелась, громко стрельнув в воздухан, После некоторого промежутка времени при попытке завестись, опять выстрел и никаких признаков жизни.Насос работает топливо подается, про искру не знаю так как один проверить не могу.Проделанные работы: Замена свечей,Вопрос что смотреть и где копать,

Пусть предлагает. Я очень даже не против...Я прочитал название темы и что предлагает ТС. Но ремонт и обслуживание не ограничивается только теми услугами, которые указаны в первом посте. Вот люди и интересуются, как быть с теми неисправностями, которые не указаны в услугах автора темы. Поломки ведь бывают разные.

Ну и тема называется "Ремонт и обслуживание ..." а не "Услуги по ремонту и обслуживанию..." Поэтому я полагаю, что в данной теме можно как предлагать услуги, так и подсказывать где получать услуги по ремонту и обслуживанию в Солигорске и районе. ;-)
P.s. Собственно я и предложил помощь в ремонте ГБЦ, а также рассказал о тех сложностях, с которыми сталкивался в свое время.

Скорее всего установленные втулки - самопальные, которые токарь "Петрович" за пол-литру выточил из куска латуни. Покупай и устанавливай нормальные втулки и одевай колпачки. Это - все лучше, чем без них.

Решил сделать небольшой фоотоотчетик по ремонту головы моего 2.1 "турботрактора".
Преамбула такова - после 4-х часовой стоянки отказался прокручиваться коленвал. Т.е. повернул ключ в замке, стартер повернул коленвал на 1/4 оборота и всё!!!!
Первая мысль - стало проворачивать вкладыши. Ниче не поделаешь - позвал эвакуатор и прямиком машину в гараж. При сливе масла из поддона сначала потекла охлаждающая жидкость. Это меня мало обрадовало, т.к. на горизонте замаячил подъем головы на суровую зиму глядя. Натекло ее где-то с пол-литра, а потом полилось масло. Когда снял поддон решил ключом повенуть коленвал за болт шкива. И, когда стал крутить ключ, меня сверху обдало все той-же охлаждайкой, которая полилась через зазор между поршнем и 3-им цилиндром. Подъём головы резко переместился с горизонта под самый нос. Снять голову большого труда не составило, т.к. процедура известная для меня. Засада была в том, что в городе капитальным ремонтом голов как-то никто не занимается.
Итак, голова снята и лежит на столе. После внимательного осмотра клапанов и седел заметил, что почти половина клапанов ГНУТЫЕ!!! (Скорее всего у предыдущего владельца клапана с поршнями все-таки встречались) А выпускной клапан 3-го цилиндра вообще был загнут так, что имел видимый зазор между им и седлом! Проанализировав ситуацию я понял возможную причину давней болезни машинки - на холодную, особенно зимой, она жутко дымела. Весь двор был в едком сизом дыму. Получалось, что на такте сжатия, из-за негерметичности выпускных клапанов (по причине их гнутости)и, соответственно, низкой компрессии, часть смеси выгоняло в выпускной коллектор. А воспламенение происходило только благодаря исправным свечам накала. После прогрева смесь худо-бедно уже воспламенялась от той компрессии, что была.
После долгих терзаний, куда же пристроить голову для диагностики, остановился на конторе "Андс-Авто", что находится в Минске на улице Стебнева. С надеждами на лучшее, поволок голову в столицу. После опрессовки вынесли вердикт - трещины между клапанами 4-го цилиндра и прогиб плоскости в районе 3-го цилиндра. Ремонт оценили в 600000 рублей (при нынешнем курсе - около 70$). В стоимость вошло - заварка трещин аргоном, замена 3-х седел клапанов, шлифовка плоскости.
Т.к. бюджет ремонта для меня уже был достаточно превышен, и в результате недобросовестности одной конторы по продаже запчастей с которой договорился, что они доставят новые направляющие втулки, втулки решил поменять сам. Тем более, что цены на эти услуги несколько, на мой взгляд, завышены. По ценникам, что мне озвучили - замена 1-й втулки 10000 руб., восстановление геометрии седла клапана (в простонародии "шарошка седел") 20000 руб. седло. Вспомнив институтскую высшую математику :)/>/>/>/>/> и посчитав :rolleyes:/>/>/>/>/> , вышло, что замена втулок и шарошка обходится для моего 12-тиклапанника аж в 360000 рублей!!!!! :wacko:/>/>/>/>/> :wacko:/>/>/>/>/> Плюс к этому - цена комплекта втулок - 360000 руб. (30000 руб одна втулка). Итого - 720000 руб. обходится желание заменить направляющие втулки клапанов.
Исходя из толщины своего кошелька, здравого смысла, осознавания того, что траты предстоят еще не малые, а так же что втулки меняют и седла шарошат не в космосе и не роботы, решаю самому освоить профессию заменщика втулок :)/>/>/>/>/> :)/>/>/>/>/> :)/>/>/>/>/>.
Старые втулки выбились без проблем при помощи болта М6, наставки и молотка. Выбивал на-горячую - голову нагревал дома в духовке, разогретой до 180 градусов, в течении получаса.
А вот с запрессовкой новых не то, что бы помучался, а инструмент все-таки нормальный надо иметь. Итак, опять разогреваю голову в духовке в течени часа при температуре 180 градусов.До этого, с вечера, новые втулки закинул в морозилку, чтобы они там за ночь от холода "съёжились" :)/>/>/>/> :)/>/>/>/> :

Две втулки запрессовались очень даже неплохо. Но при запрессовке третьей втулки при помощи все тех же болта, наставки и молотка, произошло то, что и должно было произойти - втулка не вынесла такого обращения с собой и треснула в месте, где одевается маслосъемный колпачок:

Ладно, работы приостанавливаю. На работе выточили две приспособы:

Одна приспособа из прутка диаметром 16мм. На торце просверлили отверстие диаметром 11мм на глубину 10мм для того, чтобы ее можно было одеть на втулку. А вторая приспособа из прутка диаметром 12мм. И проточена с одной стороны до диаметра 7,9мм на длину втулки 55мм для того, чтобы вошла во втулку. Собственно, на фотках видно. Второй приспособой можно и выбивать втулки.
На бис, греем голову опять в том же девайсе под названием духовка. Пока голова греется идем курить, пока заваривается кофе. Пьем кофе, опять курим и достаем голову. Достаем из морозилки втулки. Одеваем первую приспособу на втулку и быренько молоточком вбиваем на ее родное место. Повторяем сию процедуру с одеванием и вбиванием еще 9 раз и на выходе имеем 12 штук запрессованных на одинаковую глубину втулок:

Вся работа по замене втулок в общей сложности заняла от силы 4 часа с перерывами на покурить и попить кофе. 10 штук втулок запрессовались за 10 мин.И я не вижу смысла платить кому-то 360 тыс за 30-ти минутную работу.
Шарошку седел сделал у человека в гараже в течении 15 минут. За шарошку всех седел запрошено было 50000 руб., которые я без всякого сожаления ему и отдал.
В дальнейшем грядет покупка новых клапанов и их притирка.
P.S. Для общей информации по капремонту головки блока цилиндров в денежном выражении:
заварка трещин между клапанами с заменой 3х седел - 350000 руб.
опрессовка - 100000 руб.
шлифовка - 150000 руб.
замена втулок - 10000 руб./втулка х 12
шарошка седел - 20000 руб./седло х 12
клапан впускной - ~45000 руб./клапан х 8 шт.
клапан выпускной - ~80000 руб./клапан х 4 шт.
направляющие втулки - 30000 руб./ шт х 12 шт.
Итого - 2000000 руб. без учета стоимости прокладки ГБЦ и новых болтов

Решил сделать небольшой фоотоотчетик по ремонту головы моего 2.1 "турботрактора".
Преамбула такова - после 4-х часовой стоянки отказался прокручиваться коленвал. Т.е. повернул ключ в замке, стартер повернул коленвал на 1/4 оборота и всё!!!!
Первая мысль - стало проворачивать вкладыши. Ниче не поделаешь - позвал эвакуатор и прямиком машину в гараж. При сливе масла из поддона сначала потекла охлаждающая жидкость. Это меня мало обрадовало, т.к. на горизонте замаячил подъем головы на суровую зиму глядя. Натекло ее где-то с пол-литра, а потом полилось масло. Когда снял поддон решил ключом повенуть коленвал за болт шкива. И, когда стал крутить ключ, меня сверху обдало все той-же охлаждайкой, которая полилась через зазор между поршнем и 3-им цилиндром. Подъём головы резко переместился с горизонта под самый нос. Снять голову большого труда не составило, т.к. процедура известная для меня. Засада была в том, что в городе капитальным ремонтом голов как-то никто не занимается.
Итак, голова снята и лежит на столе. После внимательного осмотра клапанов и седел заметил, что почти половина клапанов ГНУТЫЕ!!! (Скорее всего у предыдущего владельца клапана с поршнями все-таки встречались) А выпускной клапан 3-го цилиндра вообще был загнут так, что имел видимый зазор между им и седлом! Проанализировав ситуацию я понял возможную причину давней болезни машинки - на холодную, особенно зимой, она жутко дымела. Весь двор был в едком сизом дыму. Получалось, что на такте сжатия, из-за негерметичности выпускных клапанов (по причине их гнутости)и, соответственно, низкой компрессии, часть смеси выгоняло в выпускной коллектор. А воспламенение происходило только благодаря исправным свечам накала. После прогрева смесь худо-бедно уже воспламенялась от той компрессии, что была.
После долгих терзаний, куда же пристроить голову для диагностики, остановился на конторе "Андс-Авто", что находится в Минске на улице Стебнева. С надеждами на лучшее, поволок голову в столицу. После опрессовки вынесли вердикт - трещины между клапанами 4-го цилиндра и прогиб плоскости в районе 3-го цилиндра. Ремонт оценили в 600000 рублей (при нынешнем курсе - около 70$). В стоимость вошло - заварка трещин аргоном, замена 3-х седел клапанов, шлифовка плоскости.
Т.к. бюджет ремонта для меня уже был достаточно превышен, и в результате недобросовестности одной конторы по продаже запчастей с которой договорился, что они доставят новые направляющие втулки, втулки решил поменять сам. Тем более, что цены на эти услуги несколько, на мой взгляд, завышены. По ценникам, что мне озвучили - замена 1-й втулки 10000 руб., восстановление геометрии седла клапана (в простонародии "шарошка седел") 20000 руб. седло. Вспомнив институтскую высшую математику :)/>/>/>/>/> и посчитав :rolleyes:/>/>/>/>/> , вышло, что замена втулок и шарошка обходится для моего 12-тиклапанника аж в 360000 рублей!!!!! :wacko:/>/>/>/>/> :wacko:/>/>/>/>/> Плюс к этому - цена комплекта втулок - 360000 руб. (30000 руб одна втулка). Итого - 720000 руб. обходится желание заменить направляющие втулки клапанов.
Исходя из толщины своего кошелька, здравого смысла, осознавания того, что траты предстоят еще не малые, а так же что втулки меняют и седла шарошат не в космосе и не роботы, решаю самому освоить профессию заменщика втулок :)/>/>/>/>/> :)/>/>/>/>/> :)/>/>/>/>/>.
Старые втулки выбились без проблем при помощи болта М6, наставки и молотка. Выбивал на-горячую - голову нагревал дома в духовке, разогретой до 180 градусов, в течении получаса.
А вот с запрессовкой новых не то, что бы помучался, а инструмент все-таки нормальный надо иметь. Итак, опять разогреваю голову в духовке в течени часа при температуре 180 градусов.До этого, с вечера, новые втулки закинул в морозилку, чтобы они там за ночь от холода "съёжились" :)/>/>/>/> :)/>/>/>/> :

Две втулки запрессовались очень даже неплохо. Но при запрессовке третьей втулки при помощи все тех же болта, наставки и молотка, произошло то, что и должно было произойти - втулка не вынесла такого обращения с собой и треснула в месте, где одевается маслосъемный колпачок:

Ладно, работы приостанавливаю. На работе выточили две приспособы:

Одна приспособа из прутка диаметром 16мм. На торце просверлили отверстие диаметром 11мм на глубину 10мм для того, чтобы ее можно было одеть на втулку. А вторая приспособа из прутка диаметром 12мм. И проточена с одной стороны до диаметра 7,9мм на длину втулки 55мм для того, чтобы вошла во втулку. Собственно, на фотках видно. Второй приспособой можно и выбивать втулки.
На бис, греем голову опять в том же девайсе под названием духовка. Пока голова греется идем курить, пока заваривается кофе. Пьем кофе, опять курим и достаем голову. Достаем из морозилки втулки. Одеваем первую приспособу на втулку и быренько молоточком вбиваем на ее родное место. Повторяем сию процедуру с одеванием и вбиванием еще 9 раз и на выходе имеем 12 штук запрессованных на одинаковую глубину втулок:

Вся работа по замене втулок в общей сложности заняла от силы 4 часа с перерывами на покурить и попить кофе. 10 штук втулок запрессовались за 10 мин.И я не вижу смысла платить кому-то 360 тыс за 30-ти минутную работу.
Шарошку седел сделал у человека в гараже в течении 15 минут. За шарошку всех седел запрошено было 50000 руб., которые я без всякого сожаления ему и отдал.
В дальнейшем грядет покупка новых клапанов и их притирка.
P.S. Для общей информации по капремонту головки блока цилиндров в денежном выражении:
заварка трещин между клапанами с заменой 3х седел - 350000 руб.
опрессовка - 100000 руб.
шлифовка - 150000 руб.
замена втулок - 10000 руб./втулка х 12
шарошка седел - 20000 руб./седло х 12
клапан впускной - ~45000 руб./клапан х 8 шт.
клапан выпускной - ~80000 руб./клапан х 4 шт.
направляющие втулки - 30000 руб./ шт х 12 шт.
Итого - 2000000 руб. без учета стоимости прокладки ГБЦ и новых болтов

Решил сделать небольшой фоотоотчетик по ремонту головы моего 2.1 "турботрактора".
Преамбула такова - после 4-х часовой стоянки отказался прокручиваться коленвал. Т.е. повернул ключ в замке, стартер повернул коленвал на 1/4 оборота и всё!!!!
Первая мысль - стало проворачивать вкладыши. Ниче не поделаешь - позвал эвакуатор и прямиком машину в гараж. При сливе масла из поддона сначала потекла охлаждающая жидкость. Это меня мало обрадовало, т.к. на горизонте замаячил подъем головы на суровую зиму глядя. Натекло ее где-то с пол-литра, а потом полилось масло. Когда снял поддон решил ключом повенуть коленвал за болт шкива. И, когда стал крутить ключ, меня сверху обдало все той-же охлаждайкой, которая полилась через зазор между поршнем и 3-им цилиндром. Подъём головы резко переместился с горизонта под самый нос. Снять голову большого труда не составило, т.к. процедура известная для меня. Засада была в том, что в городе капитальным ремонтом голов как-то никто не занимается.
Итак, голова снята и лежит на столе. После внимательного осмотра клапанов и седел заметил, что почти половина клапанов ГНУТЫЕ!!! (Скорее всего у предыдущего владельца клапана с поршнями все-таки встречались) А выпускной клапан 3-го цилиндра вообще был загнут так, что имел видимый зазор между им и седлом! Проанализировав ситуацию я понял возможную причину давней болезни машинки - на холодную, особенно зимой, она жутко дымела. Весь двор был в едком сизом дыму. Получалось, что на такте сжатия, из-за негерметичности выпускных клапанов (по причине их гнутости)и, соответственно, низкой компрессии, часть смеси выгоняло в выпускной коллектор. А воспламенение происходило только благодаря исправным свечам накала. После прогрева смесь худо-бедно уже воспламенялась от той компрессии, что была.
После долгих терзаний, куда же пристроить голову для диагностики, остановился на конторе "Андс-Авто", что находится в Минске на улице Стебнева. С надеждами на лучшее, поволок голову в столицу. После опрессовки вынесли вердикт - трещины между клапанами 4-го цилиндра и прогиб плоскости в районе 3-го цилиндра. Ремонт оценили в 600000 рублей (при нынешнем курсе - около 70$). В стоимость вошло - заварка трещин аргоном, замена 3-х седел клапанов, шлифовка плоскости.
Т.к. бюджет ремонта для меня уже был достаточно превышен, и в результате недобросовестности одной конторы по продаже запчастей с которой договорился, что они доставят новые направляющие втулки, втулки решил поменять сам. Тем более, что цены на эти услуги несколько, на мой взгляд, завышены. По ценникам, что мне озвучили - замена 1-й втулки 10000 руб., восстановление геометрии седла клапана (в простонародии "шарошка седел") 20000 руб. седло. Вспомнив институтскую высшую математику :)/>/>/>/>/> и посчитав :rolleyes:/>/>/>/>/> , вышло, что замена втулок и шарошка обходится для моего 12-тиклапанника аж в 360000 рублей!!!!! :wacko:/>/>/>/>/> :wacko:/>/>/>/>/> Плюс к этому - цена комплекта втулок - 360000 руб. (30000 руб одна втулка). Итого - 720000 руб. обходится желание заменить направляющие втулки клапанов.
Исходя из толщины своего кошелька, здравого смысла, осознавания того, что траты предстоят еще не малые, а так же что втулки меняют и седла шарошат не в космосе и не роботы, решаю самому освоить профессию заменщика втулок :)/>/>/>/>/> :)/>/>/>/>/> :)/>/>/>/>/>.
Старые втулки выбились без проблем при помощи болта М6, наставки и молотка. Выбивал на-горячую - голову нагревал дома в духовке, разогретой до 180 градусов, в течении получаса.
А вот с запрессовкой новых не то, что бы помучался, а инструмент все-таки нормальный надо иметь. Итак, опять разогреваю голову в духовке в течени часа при температуре 180 градусов.До этого, с вечера, новые втулки закинул в морозилку, чтобы они там за ночь от холода "съёжились" :)/>/>/>/> :)/>/>/>/> :

Две втулки запрессовались очень даже неплохо. Но при запрессовке третьей втулки при помощи все тех же болта, наставки и молотка, произошло то, что и должно было произойти - втулка не вынесла такого обращения с собой и треснула в месте, где одевается маслосъемный колпачок:

Ладно, работы приостанавливаю. На работе выточили две приспособы:

Одна приспособа из прутка диаметром 16мм. На торце просверлили отверстие диаметром 11мм на глубину 10мм для того, чтобы ее можно было одеть на втулку. А вторая приспособа из прутка диаметром 12мм. И проточена с одной стороны до диаметра 7,9мм на длину втулки 55мм для того, чтобы вошла во втулку. Собственно, на фотках видно. Второй приспособой можно и выбивать втулки.
На бис, греем голову опять в том же девайсе под названием духовка. Пока голова греется идем курить, пока заваривается кофе. Пьем кофе, опять курим и достаем голову. Достаем из морозилки втулки. Одеваем первую приспособу на втулку и быренько молоточком вбиваем на ее родное место. Повторяем сию процедуру с одеванием и вбиванием еще 9 раз и на выходе имеем 12 штук запрессованных на одинаковую глубину втулок:

Вся работа по замене втулок в общей сложности заняла от силы 4 часа с перерывами на покурить и попить кофе. 10 штук втулок запрессовались за 10 мин.И я не вижу смысла платить кому-то 360 тыс за 30-ти минутную работу.
Шарошку седел сделал у человека в гараже в течении 15 минут. За шарошку всех седел запрошено было 50000 руб., которые я без всякого сожаления ему и отдал.
В дальнейшем грядет покупка новых клапанов и их притирка.
P.S. Для общей информации по капремонту головки блока цилиндров в денежном выражении:
заварка трещин между клапанами с заменой 3х седел - 350000 руб.
опрессовка - 100000 руб.
шлифовка - 150000 руб.
замена втулок - 10000 руб./втулка х 12
шарошка седел - 20000 руб./седло х 12
клапан впускной - ~45000 руб./клапан х 8 шт.
клапан выпускной - ~80000 руб./клапан х 4 шт.
направляющие втулки - 30000 руб./ шт х 12 шт.
Итого - 2000000 руб. без учета стоимости прокладки ГБЦ и новых болтов

Peugeot 605 2,1 TurboDiesel PHZ 12 V, ТНВД Bosch,МКПП, 93г.в. Обитает в Слуцке, изредка - в Солигорске.