Iskander81

За последний год машина потянула немного денег. На 208 тыс. заменен центральный трос ручника и покрашен передний бампер. Заменена тормозная жидкость и антифриз. На 218 тыс. заменен маховик и сцепление. Машина не разгонялась, обороты росли, но ускорения не было. Причем произошло очень быстро. От первых симптомов проскальзывания прошло месяца 3 и стало совсем невозможно ездить. Пришлось раскошелиться. На этом же пробеге машина стала сильно дыметь и троить при запуске на холодную. Густой белый дым пропадал только после прогрева. Отдал на проверку форсунки. Прокатали на стенде и приговорили все 4. Перепробовал 4 комплекта б/у (130-150 долларов за комплект), но ни один не был в нормальном состоянии. Мастера браковали все. Из 16 форсунок только одна с натяжкой была допущена к установке. Уже хотел брать новые по 230 долларов за шт. Но случайно наткнулся на минского мастера, который отрегулировал и вычистил все мои родные форсунки и взял по 120 белок за каждую. По итогу расход снизился со средних 7,5-8,0 литров до 5 8-6,2 литра. По трассе при скорости 100 кмч лекго стал укладываться в 4,2-4 5 литра. Мастер сказал, что форсы были очень сильно загажены. Советовал не экономть на топливном фильтре. В остальном особых хлопот с машиной не было. В планах проверить подвеску. Надеюсь, что крупных трат больше не предвилится. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км

В общем, после чтения интернета и анализа путей по устранению ошибок решил идти от малого. Был куплен новый датчик ABS. Оригинал стоил в районе 80-100 рублей. Цена, не заоблачная, но надо было ждать около 10 дней. Ждать, конечно, не хотелось, т.к. ошибки раздражали, да и отсутствие автоматического ручника тоже. В итоге, взял датчик производства Febi Bilstein. Снять старый датчик не составило труда. Он фиксируется только 1 болтом. Главное, перед установкой нового хорошо почистить посадочное место от ржавчины, чтобы выдержать зазор между датчиком и магнитной лентой. И необходимо почистить саму ленту, т.к. могут быть ошибки из-за грязи или мусора на ней. Иначе можно словить ту же ошибку при работающем датчике. Установка, тоже очень простая, но мы не ищем лёгких путей. Я пережал болт в ступице и сломал его. Шляпка болта отвалилась, сам болт остался вкрученным. В итоге, пришлось отдавать на СТО, чтоб высверлить. Т. К. Подручными средствами не получилось. По итогу, с новым датчиком ошибки перестали появляться, автоматический режим ручника работает. Ошибки в памяти машины остались. Пришлось убирать Лексией. Цена вопроса: 75 ₽ Пробег: 212 000 км

Всем доброе утро. Сегодня по дороге на работу закапризничал стояночный тормоз, он же ручник. Во время движения загорелись лампы на приборной панели и появились сообщения на экране. При этом в поведении авто изменений не было, тяга в норме. В безопасный режим машина тоже не уходила. Остановился, заглушил двигатель. Завел. Все осталось, и лампы и сообщения на экране. Заметил, что ручник автоматически не активируется при выключении двигателя, а также при попытке начать движение автоматически не отключается . Вручную все ОК. И ставится и снимается. Вечером подключу Лексию, посмотрим, что сканер выдаст. Может кто сталкивался с такой проблемой? Какие есть мысли? Обновлено: Просканировал авто Лексией. Вот какие ошибки выбились: 1). 2 ошибки U1213. — Сеть CAN межсистемная 2). Ошибка С1321 — Ошибка сигнала датчика скорости переднего левого колеса 3). Ошибка С1391 — нет соответствия крутящему моменту Все ошибки Лексия сбрасывает, НО после первых десяти метров движения они появляются снова. Как я понимаю — в первую очередь надо снимать переднее левое колесо и смотреть провод, который идет к суппорту? И дальше от него плясать. В общем буду гуглить, как разберусь — отпишусь.

Давно ничего не писал, хотя и писать поводов особо не было. С момента последней записи были заменены только передние стойки и пружины, отполированы фары. Ну да ладно… В последнее время стал замечать не очень приятный запах при запуске двигателя и включении кондиционера, пахло какой-то затхлостью или сыростью. Кроме того стало запотевать лобовое стекло, причем не спасало ни включение кондиционера, ни включение режима отпотевания клавишей на климате. Было решено почистить испаритель кондиционера пеной. Применял вот это средство. Уж не знаю хорошее оно или плохое, брал наугад. Немного погуглив интернет примеров очистки именно моей машины я не нашел, но в целом понял алгоритм: разбираем частично центральную консоль — ищем дренажную трубку — закачиваем через нее пену — гоняем климу с рециркуляцией в салоне. В принципе и все. Причем в большинстве машин достаточно снять только одну панель со стороны пассажира и сразу открывается доступ к дренажной рубке. Но но в этом пежо 5008. Для того, чтобы получить относительно нормальный доступ к трубке придется разобрать боковины консоли с 2 сторон. Вот так должно быть и со стороны водителя, и со стороны пассажира. Я снимал также и воздуховоды, ведущие к ногам задних пассажиров, но это оказалось лишним. Снимать их не надо. Дополнительно я вытащил салонный фильтр (оба) и поставил крышку обратно. Дренажная трубка находится по середине консоли примерно по вертикальной оси монитора. Лезем по стрелке вглубь панели со стороны пассажира. Со стороны пассажира удобно вытащить трубку из сливного отверстия в полу. Вот она родимая уже вытащена. А со стороны водителя удобно снять эту трубку с корпуса испарителя. С этой стороны и вставляем трубку для закачки пены. Есть один нюанс… Трубка никак не хочет лезть ! Переламывается и не дает баллону ее распылить внутрь корпуса испарителя. Поэтому пришлось наматать слой изоленты, чтобы трубка вошла примерно на треть ее длины до упора и изолента закрыла входное отверстие, не дав выходить пене. Запустив весь баллон, одел обратно дренажный шланг. Ждал 15 минут, пока пена подействует. За это время поставил обратно фильтры салона, благо менял их 3 месяца назад и они были еще как новые. После этого на 15 минут запустил двигатель, температуру на минимум, включил кондиционер, максимальный обдув, рециркуляцию воздуха в салоне и оставил так еще на 15 минут поработать, чтоб просушить испаритель. После этого открыл настеж все двери проветрить и стал собирать панели салона обратно. Уж не знаю, достала ли пена до самого испарителя или только внизу корпуса осела. Покатаюсь пока — там будет видно. Если запах и запотевание останется, надо будет искать более надежный доступ к испарителю. Но пока в салоне пахнет приятно, даже не открывал новый освежитель))). Цена вопроса: 12 ₽ Пробег: 200600 км

Была ржавчина в районе заднего стекла крышки багажника. Вырезал стекло, красил и вклеивал обратно. Через полгода заметил жуков возле номерного знака. Буду красить часть двери до стекла. Машина 11 года, в РБ с 2014 года.

Не работает.

заработал

После прошлой зимы когда мыл машину обратил внимание на маленькие жучки на задней двери в месте стыка металла и заднего стекла. Тогда зачистив, загрунтовав и закрасив краской понадеялся, что на пару лет хватит. Однако, после последней зимы стало хуже, жучки выступили вновь, да еще и краска стала отваливаться. Все из-за того, что при зачистке жучков не было возможности нормально подлезть под стекло и там ни толково зачистить ни покрасить. Чтобы не долбаться так каждый год решил разобрать дверь, снять стекло и отдать на нормальную обработку и покраску. Разобрать дверь не сложно. Снимаем центральную и боковые накладки на верхней кромке двери, возле кронштейнов. Держатся только на защелках. Затем снимаем пластиковую накладку в верхней части стекла. Ее тоже просто отщелкиваем, а вот боковые накладки и на болтах и на защелках. по 1 винту на каждой Сама пластиковая крышка двери держится на 4 винтах (2 в ручках закрытия и 2 в верхних углах) и на множестве защелок. С пластиком разобрались. Пластик снят. Снимаем разъемы подогрева стекла. В разъемах боковых просто аккуратно стягиваются пластиковые фишки с контакта. А вот на маленьком разъеме надо отключить фишку на блоке радиоантены. Далее надо снять задний дворник и сам электродвигатель. Чтобы открутить гайку пришлось ее хорошенько погреть пьезо-зажигалкой. ВД-шка особо не помогла. Сам костыль дворника тоже не желал слазить со шлицов, поэтому пришлось драть съемником. Сняв дворник поря браться за его моторчик. Как ни странно, но электродвигатель заднего дворника крепится только на фиксаторах и ни одного винта-болта. Для снятия его достаточно повернуть против часовой стрелки и вытащить из отверстий. Все можно вырезать стекло. Вырезал не сам, пришлось заплатить 25 рубликов за снятие стекла и столько же за установку после покраски. Собственно, вот сама ржавчина и отвалившаяся краска. Сегодня уже забрал машину из покраски. Завтра ставлю стекло и собираю дверь. Посмотрим, что вылезет после зимы. Зато покатался с классной белой "тонировкой")))) и естественной вентиляцией салона. Ну и напоследок 2 мануала по двери и дворнику в облаке майл.ру cloud.mail.ru/public/DL2o/tkoEVvb3S cloud.mail.ru/public/3vkV/3uLQbNRTp

В один прекрасный день забирая машину из гаража, не успел сразу включить музыку и услышал странный шелест под панелью. Прислушавшись стало понятно, что шумит вентилятор печки, который находится в перчаточном ящике. Шум как-будто что-то цепляется за лопасти. Дожидаться отказа вентилятора перед зимой как-то не хотелось, деваться некуда и я решил драть панель и бардачок. Для начала отключил ключом подушку безопасности пассажира и снял накладку, чтоб долезть к разъему подушки. Отстегивается легко, надо только подцепить. Затем снимаем нижнюю часть бардачка. Снимаем 2 фиксатора и отщелкиваем 3 защелки. После этого выкручиваем и достаем внутреннюю часть бардачка, открутив 3 винта Т15, нижний выкручивается из-под ног. Чтобы снять бардачок надо разобрать часть пластика центральной консоли, т.к. часть консоли является цельной с бардачком. Сначала снимаем пластик вокруг рычага КПП, сам чехол и серебристую окантовку я не снимал, а только поднял на рычаг. Пластик снимаем с самого нижнего уголка. Откручиваем 1 винт Т15 и отщелкиваем ее. Достаем фиксатор как в нижней части бардачка и откручиваем винты. Из бардачка достаем фонарь подсветки. Дальнюю сторону поддеваем и вытягиваем из паза, аккуратно чтоб не сломать концевик. Изнутри бардачка в верхней кромке откручиваем винты Т15. После аккуратно поддеваем бардачок и потиху отстегиваем все защелки. 4 фиксатора там одноразовые, как-будто вставлены и расплавлены изнутри. Часть на обычных защелках. Одноразовые фиксаторы некоторые обламываются, а те которые уцелели, я обрезал, т.к. защелкнуть их нереально. Аккуратно сняв бардачок мы получаем свободный доступ к самому вентилятору печки. Снимаем 2 электрических разъема. Затем откручиваем 6 винтов Т15, благо доступ к ним свободный. И снимаем вентилятор. Примерно треть объема была забита маленькими листочками, они-то и шелестели. Прочистив и продув со всех сторон ставим вентилятор на место и собираем в обратном порядке. Разборка закончена. Надо собирать обратно. При сборке и установке бардачка на место одноразовые фиксаторы я обрезал. При этом бардачок плотно встал и не скрипел. Только под разъем фишки подушки безопасности пассажира я вкрутил 1 дополнительный шуруп, т.к. был небольшой люфт. В итоге вентилятор работает тихо, бардачок ведет себя тоже тихо. Почитав на форумах, выяснил, что почему=то вентилятор стоит перед салонным фильтром, а не за ним. И весь мусор проходит через этот вентилятор. Пробег: 177000 км

Всем привет, неоднократно видел у многих (как на фото) на экране бортового компьютера показывает компас. Но у себя облазил все меню, но так и не нашел где его включить. Кто знает — подскажите, пожалуйста.

В очередной раз пришло время менять расходники. Дело уже обыденное и даже рутинное. Заменив масло, масляный, воздушный и салонный фильтры взялся за топливный. Казалось бы, делов-то на 10 минут с перекуром, ан нет! Сняв топливный фильтр возникла проблема — не откручивались три болта на самой пластиковой крышке. Все три. Совсем никак. В тщетных попытках были сломаны три головки торкс t15. И vd-шкой брызгал, и стучал по болту, и что только ни делал — ни один из трех болтов не сдвинулся с места. Выход один — высверлить. Болты — пятерочки, стандартная резьба, длина 11,5 мм. Высверливал в несколько этапов. Сначала сверлом 3 мм., затем вбил шестигранник и попробовал открутить — не пошло. В итоге все болты сначала сверлом 3-кой, затем 4-кой, затем 6-кой со среза шляпки. Взамен поставил болты под шестигранную головку. Болты шестигранные 5-ку найти было довольно сложно, т.к. большинство либо под крестовую либо под плоскую отвертку. Зато теперь при откручивании проблем возникнуть не должно.

Всем привет. В последние пару месяцев стала все чаще проявляться новая проблема: экран бортового компьютера то полностью не поднимался, то полностью не опускался. При подъеме-опускании проявлялся непонятный треск и стук. Решено. Пора дербанить монитор и разбираться. 1. Снимаем пластиковую накладку. Поддеваем снизу очень аккуратно, т.к. пластик. вроде прочный, но кромка зазубривается на раз. Сложнее всего отстегивается в районе кнопок экстренного вызова. Готово. 2. Откручиваем 2 винта на корпусе монитора. Сам корпус держится только на двух винтах. Поэтому сразу достается, но не полностью. 3. Под корпусом первым делом отстегиваем фишку. Снимается легко, на картинке видно, где нажать, а где повернуть. 4. Откручиваем 2 винта, которые держат кабель от консоли к монитору. Развернув этот кабель, можно вытянуть корпус, чтобы к нему был удобный доступ. Сам кабель вытаскивать из монитора я побоялся. Надо сам монитор разбирать, ибо не понятно как он там фиксируется. хомутик справа снимать не обязательно. 5. Сам привод, где стоят шестерни, находится с водительской стороны монитора. Чтобы его разобрать — откручиваем три винта. Кроме винтов корпус был еще проклеен клеем, но отклеился довольно легко. 6. Шестерню заказывал в Минске. Печатали 3D печатью. Попали практически в размер, пластик немного дал усадку, но в целом норм. Пластик — нейлон. Когда доставал шестеренки, потерял 2 малююююсенькие шайбочки, которые стоят на стержне. на тонкой части шестеренки срезало 1 зуб. стоимость новой 20 руб (печать). Сама замена не сложная, но есть пару нюансов. — во врем работы то ли от того, что я случайно цеплял кнопки экстренного вызова, то ли сама по себе, но система начинала говорить что-то на французском и истошно вопить сиреной. Не помогло даже снятие клеммы аккумулятора. Видать какой-то резервный акк стоит. — после того, как я достал шестерню и собрал все на место без нее — стал выть электромотор, вращаться впустую с бешеной скоростью, пришлось отстегивать маленькую фишку на дне корпуса. — после сборки я сразу не попал на момент открытия моторчика, т.е. при открытии он пытался экран выломать, а при закрытии глох на пол дороги и экран останавливался наполовину опущен. — после замены шестерни экран поднимается нормально и плавно, а вот опускается немного рывками, т.к. в месте где шнур привода идет в экран пластиковая трубка входит в пластиковое отверстие и вот эта трубка вращается в отверстии с трудом, вероятно из-за нее рывки. Смазал трубку литолом, но хватило максимум на неделю. Пока поезжу так, сломается буду тогда что-то думать. Спрашивал у оффициалов шестерню — отдельно нет, только в комплекте с монитором. Цена — ВНИМАНИЕ — 3100 белорусских руб (в НОВЫХ деньгах) — ОХРЕНЕТЬ! Надо в Литве поискать на разборках. В основном все. Надеюсь кому-нибудь пригодится. Цена вопроса: 20 ₽ Пробег: 179000 км

Первый месяц весны как только появились относительно теплые деньки заметил, что температура на экране бортового компьютера показывала жуткий мороз, т.е. при температуре +5 на экране показывало -8 градусов. Разбежка была где-то 10-12 градусов. Жутко неудобно, т.к. привыкнув к термометру в машине постоянно на него обращал внимание. Плюс ко всему, когда машина стояла на солнце и салон прогревался до духоты, захотелось включить кондиционер, чтоб побыстрее охладиться, но… холодный воздух так и не шел. Более того, даже щелчка, характерного для включения кондея не было. Думал кондей сдох, но проверив Лексией систему, увидел, что давление было в норме и, значит, причина в другом. Попробовал погреть датчик наружной температуры, чтобы на экране было градусов +10. И. кондиционер заработал, стал холодить как и положено. Решено: меняю датчик. Однако, посмотрев цены по сайтам, средняя в наличии в Беларуси от 80 до 110 рублей была, причем на Экзисте на тот момент не было предложений вообще. По счастливой случайности на барахолке Онлайнера нашел объявление о продаже нового датчика, запакованного, и всего за 30 рубликов. Такой шанс упускать было нельзя, тем более продавец без проблем согласился выслать почтой. Сам датчик находится в правом наружном зеркале. Чтобы его достать зеркало снимать не надо, придется только его разобрать. Для этого, зеркало поворачивал в крайнее левое положение, чтоб просунуть пальцы и отстегнуть само стекло. Отстегивать надо аккуратно, т.к. стекло само какое-то мягкое и может легко лопнуть, к тому же там еще провода подогрева, можно легко вырвать живьем. Отсоединяя провода тоже надо придержать контакты на зеркале, а то вырвуться. После этого надо аккуратно разобрать наружную обшивку зеркала. Сложного ничего нет, только аккуратно, пластик тонкий, легко может лопнуть. Хорошо видны 4 пары усиков защелок Датчик никак фиксируется, просто вставляется в кармашек внизу корпуса. Вытаскивается легко. Старый датчик отрезал у самого основания. Новый датчик я припаял просто к проводам от старого. Контакты затянул термоусадочной трубкой. Собрал зеркало за минуты 2. Главное попасть аккуратно на все защелки. Провода от датчика запустил за сервопривод, чтоб не передавились при поворотах зеркала. А вот с установкой самого стекла пришлось чуть повозиться, т.к. очень плохо видно как попадать на крепления. Куча усиков, с первого раза попасть на крепления сложновато. По итогу: датчик работает, кондей холодит, я еду довольный)))) Цена вопроса: 30 ₽

За прошедшую зиму ничто так не раздражало, как постоянно ломающаяся трубка омывателя лобового стекла. Ломалась раз 5 и все время в одном месте — на изгибе возле кронштейна капота. Из-за морозов не было желания разбирать машину и менять трубку, поэтому ставил хомуты и пластиковые трубки для соединения лопнувших частей, чтоб только до весны дотянуть. И вот, наконец, дошли руки до замены. На рынке была куплена силиконовая прозрачная очень мягкая трубка длиной три метра. Понадеялся, что мягкий силикон не будет так сильно дубеть зимой и пару лет трубка прослужит. Трубку менял от насоса и до форсунок в капоте. Для доступа у насосу необходимо снимать подкрылок. Вот, собственно, сам насос. 2 трубки — к лобовому и заднему стеклам. Дальняя трубка — к лобовому стеклу, ближняя — к заднему. Он самого насоса идет сначала резиновая трубка, а затем через штуцер подсоединена пластиковая. Я резиновые не трогал, а подсоединял от штуцера до штуцера. Трубки почему-то идут от насоса в подкапотное пространство над бачком, откуда к ним долезть очень сложно. Я туда не вел, а от насоса сразу вверх к кронштейну капота, оставив небольшой запас по длине на всякий случай. Трубка села очень плотно, но для подстраховки закрепил хомутами. Трубку крепил в штатные держатели с пластиковой трубкой заднего стекла. Вверх возле дренажных трубок. В капоте также вел по стандартным креплениям. Ну и, собственно, штуцер на форсунки. Что, возможно, доделаю, так это поставлю клапан, чтоб омывайка не стекала вниз, т.к. при включении омывателя щетки делают взмах насухую, что не очень хорошо для стекла. Интересно как поведет себя трубка в морозы. Подождем зиму, посмотрим. Цена вопроса: 5 ₽

Покатавшись с видеорегистратором, подключенным к прикуривателю, в полной мере осознал, как раздражает болтающийся шнур питания. Решил, что надо как все порядочные люди запитать регик от плафона освещения. Конкретно на драйве инфы по Пежо 5008 не нашел, поэтому пользовался подсказками владельцев Пежо 3008, благо разницы в плафонах нет. Единственный нюанс — подключение хотел сделать через кнопку, т.к. зимой при прокаливании свечей шморгал ключем туда-сюда и регик то включался, то выключался, и когда заводил, то была потеря напряжения и включившийся регистратор снова вырубался. не спасала даже задержка включения. Как итог — пару раз регик либо зависал, либо просто сбрасывался на базовые настройки. В общем, было жутко неудобно, приходилось доставать из прикуривателя штекер перед запуском двигателя и тыкать его обратно уже после запуска. Итак: Снять плафон не составило труда, т.к. крепится он на пластиковые защелки и начинать надо от стекла. Хоть места в плафоне и много, но штекер в сборе туда не лез, поэтому я его разобрал. Припаяв провода оставил в цепи штатный предохранитель, на всякий случай. Центральный провод (с предохранителем) — ПЛЮС Предохранитель затянул для надежности термоусадочной трубкой. По совету хорошего человека кнопка "рвет" плюс, чтобы при отключении ток не шел к потребителю. Саму плату замотал изолентой. Плюсовой провод на кнопку. Подключив все контакты уложить плату пришлось в карман с индикатором ремней безопасности, а сам провод на плату плафона. Провод длинный, метров 5. Некоторые его обрезают, я не резал. Все влезло просто замечательно. Кнопку врезал самую простую. На 2 контакта. Пластик плафона вроде и очень жесткий, но резался отлично. Врезал, конечно, немного кривовато, но это исправляется заменой кнопки на чуть большую по диаметру. Паять ничего не надо. Все контакты делал съемными, используя акустические разъемы. Кнопка. Установив плафон на место, остался доволен. Ничего не висит, не болтается. Не отвлекает. Регик пока оставил по центру стекла. Цена вопроса: 0 ₽

Всем привет. Поделитесь информацией: на каких проверенных сайтах вы заказываете автозапчасти и аксессуары для Ваших авто. Ссылки приветствуются. А то я кроме Exist как-то больше ни с чем особо не сталкивался.

Понравился как-то один ключик на Али. Решил попробовать. Когда получил — был приятно удивлен: качество на порядок лучше чем предыдущий и корпус на винтах держится, а не просто на фиксаторах, пластик тоже поприятней. Правда и этот не совпал с платой, поэтому пришлось вечерок повозиться: подрезать, подклеить, подогнать. Но результат понравился. Ключ довольно тяжелый и приятно лежит в руке. Покупал ТУТ

Всем привет. Еще с момента покупки машины обратил внимание, что правый подрулевой рычаг управления аудиосистемой был немного "подуставший". Работал он без проблем, функции все выполнял, но видно предыдущий владелец был отчаянный меломан и постоянно "тискал" кнопки громкости и переключения треков. Поэтому при их нажатии не чувствовалось момента переключения, не было "как бы щелчка". Ход кнопки был мягкий. В общем тактильные ощущения были не те. А я тоже люблю пощелкать музычку и постоянно жму эти самые кнопочки. Получалось не очень удобно: вроде кнопку нажал а непонятно — полностью или нет. В общем мысль заменить этот рычаг не давала мне покоя. А покрутив в руках аккуратный рычаг в магазине и пощелкав "нормальными" кнопками я понял, что разница в ощущениях будет. оригинальный рычаг По случаю подвернулась возможность заказать на Exist.by оригинальный рычаг за 450 000 "старых" денег, но вот с установкой вышла заминка из-за того, что многие утверждали, что для замены необходимо снимать руль и весь блок рычагов, да и со временем ковыряться был напряг. Так заветная деталь и лежала в машине почти год. Однако, на драйве случайно попала на глаза запись из бортжурнала Пежо 3008 об установке круиза. Автора записи не помню. Так вот, он установил рычаг без снятия всего. Решил и я попробовать. В итоге: снять пришлось только обшивку рулевой колонки. Снимал и верхнюю и нижнюю половину обшивки рулевой колонки Заменить рычаг не составило никаких проблем, он просто вытягивается, а новый вставляется до щелчка. Один минус: при замене рычаг упирается в замок зажигания и приходилось потихоньку замок отводить и нежно тащить-вставлять рычаг. Главное: не забыть нажать на фиксатор. Вся операция заняла минут 20.

понял, буду пробовать эти карты Скачал, поставил, работает. Карты значительно доработаны, но до идеала еще далеко. Побаловаться - нормально.

И тем не менее, прошивку не просто так обновляют. У меня раньше стояла R20b.

Дайте, пожалуйста, ссылку на саму прошивку (не карты), у меня установлена R50b_R50.03, она работает с картами 2015 года. Есть посвежее прошивка для WIP Nav (RNEG)???

Во нашлась минутка рассказать о второй поездке к столичному спецу по удалению FAP и EGR. Покатавшись две недели после первой поездки я решил больше не мучаться с дерганиями и поехал в Минск во второй раз. Увы, но назначено время было поздно, только к 14-00 часам, до этого времени мастер был занят. При поездке по трассе обнаружил, что при включении круиза он сам отключался через секунду и выбивала ошибка на бортовом компе. Становился, заглушил мотор, снова завел — ошибка пропала. Включил круиз — снова отключение и ошибка. По приезду к спецу, проехали пробную поездку, чтобы оценить все эти рывки-клевки-дергания. По шнурку мастер сказал, что все отлично, а почему так машина себя ведет — ему надо подумать. В общем думал он часа 2 и с кем-то созванивался, консультировался. Как потом оказалось — с каким-то известным спецом из Бреста. Решили, что надо достать клапан ЕГР и посмотреть рабочий он или нет. Достали. Клапан был в норме. Минимальные отложения сажи, которые легко убирались даже пальцем. Шток с клапаном двигался тоже нормально. Со слов мастера и консультации брестского спеца вероятная причина дерганий — самопроизвольное его открытие от давления и надо ставить металлическую заглушку. Почему, блин, не поставить было ее в первый приезд и почему надо было меня убеждать что заглушка не обязательна… ума не приложу. Ну да ладно. Дальше больше: при снятии клапана мастер сломал штуцер на вакуумном насосе и почти два часа его клеил эпоксидкой. Из-за этого, когда достали сам ЕГР было уже поздно, часов около семи вечера. И чтоб поставить заглушку надо было еще снимать аккум чтобы долезть к шлангам от ЕГР. Я готов был хоть ночевать в гараже, но мастер особым желанием зависнуть еще на пару часов с машиной не горел и предложил оставить авто на пару дней. Такой вариант меня не устраивал. Мало того, что машина нужна каждый день, так и добраться домой в Лиду на перекладных хз как. А посему решили: делаем откат по ЕГР оставляем только вырезанный ФАП. Перешили машину заново — рывки-клевки-дергания исчезли. Поведение машины вернулось к прежнему. Плавно, но затыки при разгоне так и остались. Причину мастер не знал, сказал только, что по компу все норма. Вот собственно и все. Работа сделана на половину. Вопрос по глушению ЕГР пока остался открыт. Единственный плюс — за месяц поездок перестали появляться дергания из-за забивания сажевого фильтра и не приходится больше гнать сотню на третьей передаче, чтоб его прочистить. Мастер вернул полтос и пообещал найти на разборке штуцерок от вакуумного насоса взамен сломанного. Работу по ЕГР я пока решил отложить. Может наработается какой-нибудь опыт с моторами DV6C. Или найду надежного мастера. З.Ы. Забыл дописать: расход упал примерно на 0,5-0,6 литра в среднем на сотню. Был 8,0-8,2 стал 7,2-7,4 литра. Езжу в спокойном темпе: со светофоров не рву, и не тошню. Темп умеренный. Пробег: 162000 км

На выходных ездил к "спецу" удалять сажевый фильтр и глушить клапан EGR. Основная причина визита — надоели частые, раз в 3 недели примерно засорения сажевого и, как следствие, задышка мотора при разгоне, слабая тяга, увеличенный расход топлива. Приходилось с завидной периодичностью ехать на работу на 3 передаче на скорости около 100 км/ч и 3000 оборотах. Просто запарился уже. Расход в грорде при умеренной езде был в районе 8,5 литров, что, на мой взгляд, для дизеля 1.6 много. Трасса — в среднем 5.8 — 6.0 литров при двух человеках в салоне. Машину гонял в Минск, к разрекламированному спецу, который гарантировал "правильное" удаление FAP и отключение EGR. Блок управления прочитался только на втором приборе. Я же обрадовался был — раз блок прочитал, значить все ОК. НО! Увы, первый блин вышел комом. Сажевый удален, вроде без вопросов. А вот с ЕГР остались вопросы. Спец мой не ставил никаких металлических заглушек, просто снял фишку с клапана и поковырялся в прошивке. Убедив меня в правильности такого решение и что заглушка не нужна, т.к. клапат без фишки всегда закрыт — отпустил домой восвояси. По дороге домой, при езде по кольцу и по магистрали домой я заметил только резкое снижение тяги. машина никак не хотела ускорятсья. Если раньше при нажатии на педаль газа сначала была небольшая задержка, а потом резкое ускорение, то сейчас в любом диапазоне оборотов ускорения (то есть подхвата) нет. Совсем нет. Машина вяло набирает скорость, обгоны по трассе, даже "сходу", где требовалось минимальное ускорение давались с таким трудом, что казалось что турбины на моторе нет совсем. Простой атмосферный дизель. Единственный плюс — снизился расход топлива примерно на литр на сотню при скорости 120-130 км/ч. Это первые впечатления. Дальше — больше. В этот же день, приехав в город и поездив в городском режиме заметил еще один неприятный момент. При резком нажатии на педаль газа, а также при резком сбросе газа (что часто в городском режиме приходится делать) машина дергается, клюет носом и двигается дикими рывками до тех пор, пока либо не выжмешь сцепление, либо не втопишь газ до упора. Причем, второй вариант помогает не всегда. На первой передаче невозможно ехать, если дорога не идеально ровная. На малейших ямках-кочках, машина скачет как сайгак. В гараж приходится ехать практически на сцеплении, чтобы хоть как-то нивелировать рывки. Тяги по прежнему нет. Чувствительность газа — просто жуткая. Заметил только, что в диапазоне 1000-1300 оборотов машина вроде стала чуть живее реагировать на нажатие газа, но после "скисает" в ноль. Педаль топишь, а ощущение как-будто сзади машину привязали резиновым тросом к стене, и авто пытается так разгоняться. Как-будто воздуха не хватает. После звонка спецу и его совету одень фишку обратно на ЕГР стало еще веселее. Машина стала ругаться и выдавать ошибки ABS, ESP, и перестала автоматически ставиться на электрический ручник и автоматически сниматься с него. При этом, в поведении на дороге ничего не изменилось, затыки и тупая динамика остались. В чем причина — не знаю. То ли EGR толком не отключен (без заглушки), то ли прошивку толком не "допилил", ХЗ, Но, факт есть факт. Стало хуже, просто не возможно ехать. Уже и снижение расхода на радует. Раньше после "затыка" при разгоне был такой веселый турбо подхват, а теперь ничего, один сплошной "затык". Через неделю поеду снова разбираться и исправлять косяки. Вероятнее всего верну EGR, но оставлю удаленый сажевый. Какой выйдет второй блин? Не знаю, надеюсь хоть вернуть прежнее состояние динамики. Держите за меня пальцы "крестиком".

Заказал новые лампы в дневные ходовые огни. Получилось очень даже неплохо и светят более ярко и нет мерцания как в старых LED лампах в форме кукурузы. Старая кукуруза;. Ссылка на АЛИ: ru.aliexpress.com/item/Mi…3.html?detailNewVersion=2

Ради баловства заказал пару безделушек для души. Новый корпус для ключа, с которым пришлось здорово повозиться, т.к. внутренности не подходили под плату из стандартного корпуса. Пришлось клеить уплотнять резать. Ссылку на ключ не дам, сняли уже его с лота. Но результат получился неплохой. Красота для замка зажигания. Шла почти 3 месяца. Ссылка на Али: ru.aliexpress.com/item/Ho…8.html?detailNewVersion=2 Эстетичная планка с номером телефона под стекло, взамен бумажных. Ссылка на Али: ru.aliexpress.com/item/Te…2.html?detailNewVersion=2