Pininfariner

У меня сейчас задача обратная. Купил новую катушку, а крышка к ней не приклёпана изначально. Теперь не знаю, как её приклепать толково. Может через эпоскидку и пресс-шайбы зафигачу

Трещин хватает на всей катушке, но на пирамидах их нет (только в тех местах, где пластик этих пирамид примыкает к корпусу). Клеем клеилось как полумера для проверки хотя бы на какое-то время - помогло/не помогло. И один день машина ехала отменно. Катушка заказана, свечи тоже. Дело скорее всего в резиновых наконечниках катушки, на них обнаружил насечки, как и на изоляторах свечей - они за 180 тысяч растянулись (катушка ещё родная Sagem) и начало пробивать. А на первом цилиндре, где свеча вообще без нареканий, наконечник резиновый также подрастянут, но насечек на резине нет

Приветствую всех! 1.8 16v LFY, запускается, работает на холостых без проблем, в спокойном режиме движения едет как обычно, но стоит прижать резко педать акселератора при ускорении и ощущение, что на доли секунды прерывается зажигание, рывки, потом прорывает и едет нормально. Судя по этой ветке - свечи, катушка или резиновые изоляторы катушки. Свечи стоят ещё Eyquem RFC42LZ2E, как и были по заводу с артикулом 5960.15 сначала (машина с пробега 129т находится в РБ, сейчас 180. Свечам минимум 51 тысяча), свечи теплые, калильное 42. На изоляторах трёх свечей много мелких рисок черных, судя по всему пробои, на двух крайних справа есть рыжие ареолы, как будто резиновые наконечники катушки треснули и пробивают. Свечки заказал по замененному артикулу 5960.F0 (Eyquem RFN58LZ, свеча холоднее, наверное инженеры решили, что слишком горячо), свечи скоро придут. Вопрос по резиновым наконечникам катушки: из опыта ареолы на изоляторах свечей - это симптом выхода резинок из строя или это не так? Встречаю много информации от разных брендов и "знатоков", что ареолы - это как раз симптом трещин на резинках катушки. И по катушке момент. Читаю много про трещины и то, как их заливают эпоксидной смолой. Свою катушку на предмет трещин изучил, нашел несколько на корпусе, залил трещины супер-клеем на скорую руку. Первый день поездок показал, что машина едет как сатана, никаких провалов даже при движении на 4 передаче с педалью в полу с 1000 оборотов. На следующий день все вернулось и не ясно, что вчера помогло - выкручивание свечей, чистка резиновых наконечников, заклеивание катушки или черта лысого что ещё. Влияют ли все эти трещины, что я заклеивал на что-то или на форуме имеются в виду какие-то трещины внутри катушки самой?

Спешу сообщить, что вопрос с некорректными показаниями уровня топлива решился следующим образом. Был проверен диагностическим сканером клапан адсорбера (должен щелкать в режиме проверки, ощущается и рукой, и ухом слышно вблизи). По задумке на 306 он должен щелкнуть раз при запуске авто и потом примерно с 70 градусов двигателя щелкать на горячую регулярно. Затем был снят неподходящий адсорбер 94 года от дорестайла (на нём помимо входа и выхода отсутствует третий штуцерок для выравнивания давления в баке, да и старый уже) и установлен подходяший от такого же двигателя с третьим отверстием. Попутно были продуты компрессором шланги от клапана до топливного бака и между клапаном и адсорбером. Результат - корректные показания уровня топлива, никуда стрелка не убегает в процессе длительного движения, стабильное нулевое давление в баке и работающая система EVAP.

В других моделях возможно, а в 306 связана напрямую. Заправку при заведенном движке проходили и показания в течение минуты приходят к актуальным после заправки значениям. Реостат датчика двумя проводами приходит в панель, где величина сопротивления на датчике уровня меняет напряжение, отклоняющее стрелку на панели. Ну и стоит фильтр пульсаций, чтобы на кочках стрелку не мотыляло, как в Жигулях.

Удалось проверить теорию с приборной панелью и она не подтвердилась - стрелка вела себя так же неадекватно и при езде постоянно убегала в максимум. Подкинут был новый датчик уровня топлива и это тоже не помогло ни на одной из панелей. Когда стрелка ушла в максимум и обосновалась там окончательно, остановился, не глуша двигатель открыл пробку заливной горловины и в таком режиме поехал дальше - через ннесколько минут стрелка начала движение обратно до актуальных значений. Есть какие-то вопросы с вентиляцией бака, получается. Я ставил адсорбер недавно 94 года, менял расколотый в ДТП при предыдущем владельце и нашел только этот. Ртом он продувался, клапан вентиляции тоже работает (слышны щелчки на прогретую и диагностика XS Evolution проходит успешно, он стрекочет). Но было отличие от оригинального: на оригинальном помимо входа и выхода был штуцер с колпачком, никуда не выходящий, однако через него пары выходили наружу через мембрану, а на 94 года адсорбере только вход и выход. Скорее всего большое разрежение и не регулируется: перебивка зажигания ключом всегда делала показания актуальными и при каждом включении зажигания открывается клапан адсорбера и остаётся открытым до запуска двигателя. Я подозревал, что могут быть вопросы и купил от Берлинго на таком же двигателе и свежее годом, чем мой 306, и с третим отверстием. Попробую поменять, попутно продуть трубки вентляции бака и посмотреть, исчезнет ли проблема с уровнем топлива.

Сегодня снял показания с родного датчика уровня топлива электронным мультиметром. Записал данные сч каждой черточки реостата. Значения пустого бака совпали во значениями нового датчика Стеллокс - 298 Ом. По полному баку незначительные расхождения - 27 и 36 Ом. Поведение родного и нового датчика идентичные. Проводку с датчика на панель приборов тоже вызвонил, получились нижние четвертый слева и третий справа пины в жёлтом разъёме, если смотреть на разъём со стороны приборки. Замерил данные на пинах - 278 Ом, что почти пустой бак, как у меня и было по факту. Датчик исправный, проводка тоже. Заказал приборку с разборки, нашел единственную в стране с таким же номером. Проверить теорию о виновности приборки смогу только в конце июля.

Пришёл датчик уровня топлива новый и поведение его такое же, как и у моего. Если датчики работают исправно, то, получается, приборка виновата, скорее всего. Провода никак на это не могут влиять: если бы была проблема с проводкой, то уровень был бы некоррктным даже после выкл/вкл зажигания, но после подачи питания и стабилизации показаний с датчика приборка показывает актуальный уровень.

Да, циферки другие. Возможно производитель стакана VDO или Bosch

Визуально не похож, хотя это ещё ничего не значит. Играет роль диапазон сопротивлений от минимума и максимума и цифры на стакане сверху - в них обычно закодированы параметры датчика. На моём стакане написано Marwal (производитель колбы) и 9625452280.

Пока нет. Бэушку брать практически бессмысленно, новые кусаются по цене, да и я насос месяц назад поменял, а они все идут в сборе стаканом целиком. То есть и проблема есть, но решить пока не решил наверняка

Нет, пшик не происходит, адсорбер продувается прекрасно в обе стороны (недавно заменен после ДТП, восстановлена работа системы), трубки также продуваются, клапан исправно работает и проверяется, как на столе продувкой с напряжением от лабораторника (дуется) и без (не дуется), так и с помощтю XS Evolution через меню проверки клапана. Первым делом тоже подумал на ситему EVAP, только не на адсорбер и клапан, так как он снимает избыток давления паров, а на подачу воздуха для компенсации разрежения в баке - именно разрежение сильное может дать такой эффект. Дело скорее всего в датчике уровня топлива, который по какой-то причине линейно меняет показания, когда уровень в баке растёт, но при этом в обратную сторону начинает плавно понижать уровень, потом бегунок идет по реостату, а показания не меняются примерно на трети диапазона и затем резкий скачок вниз. Выяснил сегодня, когда на столе перепроверял работу с аналоговым омметром.

Пока нет, пробег слишком маленький для этого - 160 тысяч. Более того, датчик работает и передаёт показания верно при включении зажигания. А вот в процессе езды начинается глюк с "неуменьшением" уровня топлива

В 306 нет БСИ. Совсем. Самый, что ни на есть аналоговый автомобиль до мультиплексов и CAN-шин. Просто датчик уровня топлива с поплавком, выполненные единым стаканом, в баке и приборка, связанные между собой напрямую проводами. Возможно на поведение стрелки влияет косвенно совсем другая система. Суть проблемы: длительная работа двигателя сказывается на показаниях стрелки - она не падает, а даже немного убегает вперед. EVAP по идее, если неправильно работает, может так грешить. Если очень сильное разрежение, то бак может сжаться, тем самым уменьшив объём бака и увеличив показания. Но адсорбер на моём авто целый и продувается ртом, а клапан исправно работает, проверено сегодня дополнительно на авто. Приборную панель скидывал сегодня и пропаивал контакты на датчике уровня топлива, никакого криминала на плате не обнаружено. Похоже на мистику, но истина какая-то должна быть.

Поехал контрольно проверить уровень и не глушил двигатель. Заправился, стрелка поднялась за 30 секунд до актуального уровня, то есть опрос датчика ведется постоянно, а задержка по времени связана со стабилизацией стрелки, чтобы не скакала на неровностях. Бортовой компьютер в этих авто отсутствует, расход не показывается нигде, поэтому и считать он ничего не может.

Полагаю, что это не применимо к 306. В 406 или в Ситроене С5 да, приборка цифровая со своими мозгами на стрелку, а здесь всё аналоговое. У меня был другой 306 и там отпаялся в топливном стакане проводок, из-за чего стрелка начала дергаться при любой тряске авто, то есть показания самые что ни на есть обычные и опрос датчика в режиме реального времени. Проводок припаял на место и скачки на кочках нивелировались. Но если стать на машине на уклоне и постоять не глуша, то стрелка плавно меняла свои показания. Проще говоря, эта теория не лишена смысла, но работает для более продвинутых машин

Проверено, контакт есть. Датчик всё таки работает. Просто при длительной езде стрелка потихоньку уползает в сторону полного бака в то время как бензин стремится в обратную сторону. И их уравнивание проивходит только при "перебивке" зажигания. Я пока не могу сообразить, какой именно переходный процесс запускается этой перебивкой

Приветствую, форумчане! Ситуация похожая, как у топикстартера. Заправил полный бак, стрелка показала идеально полный бак по черточкам на шкале. Проехал 200км, а стрелка даже не шелохнулась вниз. Остановился, заглушил двигатель, выключил зажигание, включил снова - ушла почти четверть бака, как и положено по паспортному расходу. Катался дальше, не обращал внимания. Затем когда нужно было ехать из Минска в Гомель, завёлся, увидел полбака, поехал. Проехал 300км за раз, а уровень топлива на месте показывает. Снова заглушил, выключил и включил зажигание - почти пустой бак. Уровень реальный топлива в баке показывает только на месте и только после включения зажигания. Если ехать, то чем дольше едешь, тем больше стрелка хочет улететь в с торону полного бака и серьезно завышает показания, так и обсохнуть можно. Куда копать? Грешил на вакуум в баке. Проверил адсорбер - продувается, клапан адсорбера тоже работает исправно. Хотя это больше про избыточное давление в баке, а не про разрежение.

Всем привет! Дабы не плодить темы, напишу в существующей. Система безопасности с боковыми подушками. Машина после ДТП досталась с пустыми передними подушками и сработавшими преднатяжителями ремней. Горит постоянно AirBag. Подушки и натяжители заменил на целые, блок безопасности заменил на точно такой же с разборки с заведомо небитой машины, ошибки обнулили, из четырех в итоге осталось две: Defaut permanent. Inhibition coussin gonflable passager. Defaut permanent. Allumeur ceinture (Gauche) Circuit ouvert. Если по-русски, то неисправность первая - блокировка подушки безопасности, а вторая - разрыв контура преднатжителя водительского ремня. Снял я выключатель пассажирской подушки (почему-то TRW, хотя дата производства месяцем ранее, чем у машины), разобрал и изучил схему работы: принцип работы - сопротивление на 49-50 ногах блока безопасности. В положении ON там 400 Ом, в положении OFF там 100 Ом. Логика как у подрулевого джойстика магнитолы, никаких откровений. Прозвонил проводку с фишки до блока - цела. Проверил на блоке сопротивления - 400/100 без проблем. Меняю блок управления на старый - то же самое. Куда копать? Есть ощущение, что номиналы сопротивления не те, хотя всё вроде заводское. Рефересов нет нигде по этому вопросу. По второй ошибке тоже прозвонил преднятжитель - цел и дроссель, и сам преднатяжтель 2,5 ома. Ума не приложу, что делать. Хочу восстановить систему безопасности в рабочее состояние, никаких обманок. Из замеченного, после включения зажигания лампа подушек загорается, не гаснет, но через две секунды, если присмотреться, начинает едва заметно пульсировать яркость. За соседним Check Engine такого не замечено.

Спасибо, есть и такой у меня) С этого всё и началось как раз, сгорел мотор. поставил запасной, а он вибрирует сильно, но охлаждает хорошо. Решил купить третий в хорошем состоянии, взял европейский, а тут засада.

Все возможные варианты я уже перебрал. По крыльчатке другой тип крепления, у меня под винт с обратной резьбой, а тут вал на трёх шпонках. В еще одном запасном неисправном моторе крыльчатка раздолбана и не пригодна. Вопрос в том, от чего этот мотор. P.S. вопрос снялся, он с дизелей 306, разнообразных моторов 406 и с дизелей Partner.

Без рамки покупали мне в Минске. Визуально по фото такой же, столько же лопастей, мотор такой же с выходом фишки в то же место. Я его ставить в диффузор, а он не лезет. И хороший же вентиль(

Всем привет! Приобрёл на разборке вентилятор к своему 306 одиночный, да не проверил сразу. Полез менять свой, а этот больше в диаметре. На машине 32 см крыльчатка в диаметре, а новый 34. Вернуть уже невозможно, а чтобы продать, нужно знать, что за он вообще. Мотор как у всех, расстояние между крепежными болтами 110мм, разъём Проверил Xantia и 405 , где видел такой же вентиль, но там тоже 34 см. Может на 306 тоже были такие большие вентиляторы? На нём написано GATE MP 3120 12v, интернет по делу ничего не выдал. Встречал кто на 306 такие большие?

По VF37BNFZE32025058 бьётся артику Peugeot / Citroen 1330.51, радиатор по которому узкий. У меня же стоит Valeo под капотом широкий и судя по тому, что нижний патрубок не откручивается от слова совсем, стоит уже очень давно, похож на оригинал. И верхний патрубок к нему короткий, к верхнему фланцу узкого радиатора не дотянется. Вот и гадаю, какой радиатор брать: такой, как установлен у меня сейчас, или такой, как бьётся по VIN. Предпочитаю родное, но не будет ли перегреваться с ним.

Тогда вариант 2: при наличии кондиционера появляется сдвоенный вентилятор. А что касается размеров радиатора, то тут у меня больше нет вариантов. Не могу понять, какой нужен радиатор, если у меня сейчас широкий, а в товарища на всё том же TU5JP без кодиционера узкий.