Перейти к публикации

guts

Без аутентификации
  • Публикации

    6
  • Posts on chatbox

    0
  • Зарегистрирован

  • Посещение

О guts

  • Звание
    Новичок
  • День рождения 01.12.1974

Посетители профиля

Блок посетителей профиля отключен и не будет отображаться другим пользователям

  1. guts

    Пежо 406. Слабые места

    Извиняйте, не уточнил: 25 просят за моторчик с немного подломанными зубъями в шестерёнке, а 50- за абсолютно "здоровый". Обычно там подломано 2 или 3 зуба, т.е они сами целые, но у их основания уже имеются небольшие трещинки, так что работать какое-то время БУДЕТ, но НЕДОЛГО.
  2. Вся проблема в поломке зубъев практически всегда и у всех только одного колёсика (среднего по размеру). Причина: если при включённом салонном вентиляторе (на приличных оборотах) включить вдруг кнопку внутреннего забора воздуха или наоборот, то чрезмерная нагрузка, которая приходится именно на это колесо и приводит к поломке. Отдельно такое колесо не продают, а только вместе со всем мотором и стоит это удовольствие действительно около 50 уе, покупал сам летом. Заменил, а главное теперь при изменении забора воздуха всегда сбрасываю на ноль обороты салонного вента. Эту хитрость мне рассказал продавец этого мотора на Малине, чем я очень ему благодарен. Так что смело покупайте и меняйте. А то как-то неприятно на душе, когда что-то в машине есть, но не работает...
  3. Режим "Автономность" - это когда комп показывает, анализируя все данные за последние 10 минут езды, сколько при таком стиле вождения можно проехать километров (миль) на имеющемся в баке бензине (литры/галлоны).Когда в баке остается менее 4 литров топлива, загораются только три цифровых сегмента, но не сами цифры. Смотри здесь: http://peugeot-406.5go.ru/1_1_24.htm
  4. guts

    Пежо 406. Слабые места

    Есть ещё слабое место в 406-м. Это моторчик воздушной заслонки, регулирующий воздушный поток в салон. В нём часто ломаются зубъя одной пластмассовой шестерни. Причина поломки проста: если при работающем на приличных оборотах вентиляторе врубить подачу воздуха, например салон - в салон или наоборот, не уменьшив при этом обороты вента, то из-за приличного усилия, которое надо этой шестерне оказать на саму воздушную заслонку, крошаться зубъя шестерни и причём как правило - только одной. Помогает только её замена, а отдельно её не продают, только вместе с моторчиком. Прайс - около 25 енотов и найти ещё нелегко. У самого такое было, так что предупреждаю всех: перед переключением подачи воздуха в салон уменьшите до предела частоту вращения вентилятора (что под салонным фильтром) и избавьте себя от лишнего геморроя!
  5. О работе вентиляторов радиатора на Пежо-406 дорестайл 1,8 бензин 1996 г. в, двигатель LFY (XU 7JP4) 16 клап., кондёр (не клима), (два вентилятора). Как и у многих из вас, имел проблему. Хочу поделиться своими соображениями по данной теме. Летом, на пути в Крым, (за бортом +40 или около того) стал «закипать». Температура охлаждающей жидкости близка к 100*, но пропеллеры молчат. Потом вдруг врубается на 2 скорости ОДИН вент, сгоняет до 90* темпру и опять – тишина. Врубаю кондёр, зная что при этом должны врубиться на 1 скорости 2 вентилятора, но опять всё глухо. Пришлось приоткрыть окна и врубить печку на полную катушку: помогает, но такая езда – не по кайфу, а главное - знаю, что это не решение проблемы. Перечитал все наши и русские форумы по данной теме, спасибо всем – это мне очень помогло в решении проблемы. Немного (скорее – много) пораскинув мозгами и изучив электросхемы, установил: 1. Не нужно торопиться разбирать и чистить вентиляторы, лучше двигаться от более простого – к сложному. Нажав на кнопку кондея, слышу щелчок компрессора в моторном отсеке со стороны пассажира, т.е команда на включение вентов пошла, но вот включения их чаще – нет, а если и немного крутнут, то сразу же и отключаются. Механически пытаюсь их крутануть, но это ни к чему не приводит. Но так как венты всё-же иногда «схватывают» понял, что они «живые» и дело не в них. По схеме нахожу, что термореле «Bitron» двуступенчатое. При срабатывании первой ступени подключается -12 вольт к катушке реле правого вентилятора и +12 вольт поступает через контакты среднего (общего) реле на левый вент (смотри схему в книжке). То есть включение последовательное. 2. При срабатывании второй ступени термореле: -12 вольт подаётся на катушку общего (среднего) реле и левого реле. Срабатывают их силовые контакты и подают -12В на правый вент и +12В на левый вент, то есть срабатывает вторая скорость при их параллельном включении. 3. Предполагая, что предыдущий владелец моей тачки (немец) любил комфорт и часто ездил с включённым кондёром, то самые «выработанные» контакты должны быть: № 5 правого реле и № 4 общего (среднего) реле. Силовые контакты левого реле нагружены только на второй скорости, а контакты № 4 правого и левого реле вообще под нагрузкой не работают! И главное: - контакт № 4 среднего реле работает «без выходных», практически постоянно. 4. Вывод: подгоревший контакт № 4 общего (среднего) реле можно «лечить» безболезненной перестановкой боковых релюх аж 2 раза! Прежде чем лезть в вентиляторы, меняю местами «выработанную» среднюю релюху с реле левого вентилятора. Следует добавить, что ноги у неё были как с завода –zer good, никаких признаков подгорания. Врубаю кондёр – оба вента крутят, как парни на 1 скорости без всяких перебоев!!! Так что не надо спешить с покупкой релюх с разбора, тем более, что неизвестно «какой они свежести», даже несмотря на их неподгоревшие ноги, так как подгорание внутренних контактов реле по её наружным ногам точно определить невозможно! (только на авось). 5. Теперь расскажу о работе всей системы. Включённый кондёр в автоматическом режиме включает и выключает вентиляторы, поддерживая температуру около 82 градусов (молотят на 1 скорости). При выключенном кондёре 1 скорость включается при 90-92 градусах, а 2 скорость – при темп-ре около 100 град. Всё как надо быть. Вот уже 3 месяца прошло со времени моего «ремонта», катался на разных режимах, даже на холостых напрягал движок целый час – NO PROBLEM! Сейчас размышляю о том, как бы видеть в приборке индикацию включения и работы вентиляторов. Суть проста: на приборке есть много незадействованных отверстий для лампочек. Одни из них (лампочки) зажигаются подачей +12В, другие – после подключения массы в том числе 2 крайних слева – симметрично двум лампочкам противотуманных фар (контакты № 12 и № 13 на жёлтом разъёме приборки). Вопрос ко всем: - какой придумать простейший датчик вращения крыльчаток вентиляторов чтобы иметь индикацию сразу по трём позициям: А). Вращаются оба вентилятора на 1 скорости. В). Вращаются оба вентилятора на 2 скорости. С). Есть проблема: на венты поданы рабочие напряжения, а вращения нет. Понимаю, что это может уже и слишком, но как кто-то красиво выразился на форуме: «Жена – и этим всё сказано!» . Заранее благодарен всем, кто откликнется. P.S. Идею с магнитами и герконами считаю ненадёжной, т.к ресурс геркона ограничен.
  6. Обобщив всю информацию, прочитанную на форуме, хочу искренно поблагодарить всех и представить свой детальный отчёт об установке БК для возможных последователей. Установка БК па Пежо-406 дорестайл 1,8 бензин 1996 г.в, двигатель LFY (XU 7JP4) 16 клап. 1. Провод 720 (тот, который идет от бака и подходит к приборке уже под №4315), перерезаем. Тот конец, который идет из бака, включаем в 14 верхний контакт БК, а из 13 верхнего контакта БК провод соединяем с проводом 720 (точнее – 4315 по схеме), который пошел в приборку (автономность). 2. 6 контакт нижней колодки БК подключаем в приборную панель на провод 4310 (он подходит к 15 контакту желтого разъема). Это переключение БК в режим автономность, когда загорается резерв топлива. В моём жгуте данного провода не было, поэтому его пришлось проложить. Для подсоединения его к 15 ноге жёлтого разъёма я использовал пустой патрон от лампочки панели. К одному из его контактов (смотри по плате) подпаиваем провод и вставляем патрон в незадействованное отверстие платы приборки (если посмотреть на полиэтиленовую плату приборной панели, то видно, что от 15 ноги жёлтого разъёма идёт дорожка прямо к этому отверстию). 3. 10 контакт нижней колодки БК подключаем в приборку на провод № 465 (он в желтом разъеме подходит к контакту № 21). Средняя скорость, пробег. 4. контакт № 2 нижней колодки БК вешаем на любую постоянную массу (можно даже соединить с контактом №2 верхней колодки). 5. Контакт № 5 нижней колодки БК проводом присоединяем, например, к кнопке от видеомагнитофона (размер кнопки 4мм/4мм). Эту кнопку вставляем в полую ручку правого подрулевого переключателя, предварительно сняв с его торца заглушку (заводская кнопка, которая не задействована у нас) – просто потянуть на себя. Если заглушка не вынимается, то нужно провернуть резиновый переключатель на подрулевом, т.к он является стопором для этой заводской кнопки. Вынув заглушку, немного укорачиваем в ней 2 пластмассовых фиксатора, находящихся с боков, чтобы она при нажатии свободно ходила в подрулевом. В полость ручки вставляем пружинку диаметром 7 мм. С обратной стороны кнопки – заглушки в её полый конец вставляем стерженёк из мягкой резины (например, стёрки) для исключения механического повреждения кнопки. Для фиксации кнопки вставляем две полоски сталистой жести в имеющиеся на ней сбоку вырезки. Согнув данные полоски почти пополам, вставляем кнопку: полоска служит прижимным фиксатором. Второй провод от кнопки присоединяем на ближайшую массу. 6. Последний этап: Контакт 12 нижней колодки подсоединяем к проводу 4 контакта штекера ЭБУ. Средний и моментальный расход. На схеме в книге его нет, но в пучке проводов от разъёма ЭБУ он имеется. Для того, чтобы его найти делаем следующее: снимаем разъём от ЭБУ и освобождаем провода из изоляционного гофрированного шланга на протяжении 10 – 15 см. Один щуп тестера в виде медицинской иглы вставляем в «мамку» контакта № 4 ЭБУ, а вторым щупом с иголкой на конце прокалываем изоляцию красных проводов (их – штук 15 или меньше) и прозваниваем. После получения КЗ аккуратно подпаиваемся к данному проводу, изолируем место пайки изолентой. Припаенный провод продеваем в кембрик и пропускаем его в салон самым коротким путём (т.к в пучке проводов он в салон не заходит, а заканчивается заглушкой где-то под аккумулятором): в отверстие правого крыла – проводим его внутри крыла вверху – далее через щель в передней панели заводим его к БК. 7. Включаем зажигание. Если термодатчика в машине нет, то мигают прочерки вместо температуры на дисплее. В таком случае отсоединяем провода № 721 и 722 от контактов № 6и № 7 верхней колодки БК и присоединяем на их место новые провода (желательно тонкие в прочной изоляции), выводим их наружу через ту-же щель в приборной панели, подпаиваем к ним терморезистор около 6 Ком (подбираем его экспериментально, например, опустить в банку со снегом – дисплей должен показать около 0 градусов). ВСЁ. 8. Гордимся собой за выполненную работу!
×
×
  • Создать...