Вадим Третьяков

Пробег: 208500 км

Результат не закончен, покроется темным лаком. Давно хотел побаловаться с эпоксидкой и подвернулся отличный повод-сломал ручку на кпп. Ручка не родная уже была, долго не прожила. Короче решил поэкспериментировать. Первый опыт, строго не судите. Процесс опишу вкратце, по фото и так всё понятно: *Для начала распилили ручку, высверлили/выпилили внутреннюю полость. (ручка была монолитной) *Вставили 2 диодные ленточки красного цвета, провода уложили в заранее вырезаную полость(лоток). Залили первый слой смолы, заранее вставив болт нужной длины и диаметра в место где будет рычаг кпп *Для рассеивания света и чтобы не было видно внутренностей делаем небольшой слой белого кристаллического порошка. Цвет порошка как и смолы можно выбрать любой. Заливаем второй слой смолы. Я еще положил льва с брелка ключей, подумал что будет интеречно. Проверяем как светит в промежуточном варианте *Далее выводим желаемую форму. Сначала болгаркой, далее наждачной бумагой. Я использовал фракции 80, 120, 400, 800. Далее 1500 и 2000 на мокрую. *Далее просто полирнул пастой, можно было покрыть лаком. Или даже притонировать лак в любой оттеноу и им покрыть. Или обтянуть пленкой для тонировки фар, там тоже разных оттенков много. Может позже тоже изменю цвет. И собираем ручку Готовый результат Пробег: 207000 км

Так как родная обшивка пришла в отвратительное состояние, решил заколхозить обшивку под капот. Обезжириваем, клеим шумку на вспененой основе Обычным мягким валиком очень удобно раскатывать Далее используем войлок, продаётся там же где и шумка. В листах 70х100х1 см. Пришлось использовать 2 листа(не совсем эстетично, но всё же лучше, чем до этого. Вымеряем, вырезаем, клеим. Далее края проклеиваем резиновым уплотнителем, продаеться в любом строительном магазине. Уплотняет зазоры, что способствует еще большей шумоизоляции, звук через щели не проходит. И более красиво смотрится, закрывает край войлока. Как меня видит супруга, когда я занимаюсь машиной)) Цена вопроса: $30 Пробег: 206000 км

Мокрая свеча на третьем цилиндре, но двигатель особо не троит и на оборотах вообще работает четко. ×Поменял местами свечи — без изменений ×Поменял местами форсунки — без изменений ×Снял катушку, на пластике в районе 3-го цилиндра трещины, отслоения. Все пропаял, промазал герметиком жирно — без изменений Итог — новая катушка. Вроде получше работать стал мотор. Покатаюсь пару сотен, выкручу свечи еще раз гляну. Цена вопроса: $80 Пробег: 205500 км

Симптомы и попытки решения приведены здесь: www.drive2.ru/l/505961717071610247/ Через неделю колесо начало закусывать снова. В итоге проблема была в переднем правом ВНУТРЕННЕМ ШРУСе. Выработка в чашке и вылетевшая иголка в одном из подшипников трипоида. Решено заменой правой полуоси в сборе. Цена вопроса: $50 Пробег: 205000 км

При повороте налево на скорости как бы "спотыкается" правое колесо. При повороте направо или прямо еду-ничего нет. Может у кого было такое, подскажите куда рыть? Машину поддомкратил, в колесе люфтов нет, значит не подшипник и не шаровая, верно? Остается только ШРУС внутренний или внешний. ===================================== Проблена решена заменой правого внешнего ШРУСа. При разборе дополнительно дефектовали и заменили шаровую и ступечный подшипник. Цена вопроса: $140 Пробег: 205000 км

Пришло время тормозилок. Передние диски и колодки Bosch. Сочетание цена/качество самое оптимальное. Диски с антикоррозийным покрытием не рабочих зон. Задний диск в состоянии еще на сезон, поэтому и колодки попроще. В следующем году поменяю и задние. Все суппорта перебирал и менял колодки ручника сразу после покупки авто, поэтому менять хорошее на новое не стал) И после недавней замены мотора решил первый раз поменять в нем масло с промывкой масляной системы. Так как мотор на складе лежал, возможно где-то что-то закоксовалось, залипло. Промывал по следующей схеме: — Залил в масло флакон мягкой промывки Lavr. Она рассчитана на 150-200 километров пробега, потом замена масла. — Слил это масло и залил промывочное Zic. На нем машина на холостых поработала 10 мин. — Сливаем промывочное, меняем фильтр и заливаем нормальное масло. Лью Total Quartz 7000 Цена вопроса: $150 Пробег: 205000 км

Красилось всё частями. Сначала голый кузов. Далее отдельно двери, капот, багажник, бампера. По сборке всё не особо сложно. Много времени тратится на выставление зазоров и регулировку дверей. Отмываем стекла от напылов, собираем и чистим салон от пыли и грязи. Остаётся только все отполировать. Цена вопроса: $980 Пробег: 205000 км

Работы проделано много. Переделывать за предыдущими горе-мастерами всегда сложнее, чем выполнить ремонт. Вкратце по работе: выправили заднее крыло; вытягивали морду; снимали частично полезший с пленкой лак; замена переднего крыла; ремонт полу-мёртвого, ужасно сделанного до этого, переднего бампера. Короче объем работы виден на фото. Цвет выбрал чёрный глянец #toyota 202 Бампера ремонтировали специальными полосками для пайки бамперов. Выбираются по размеру и составу пластика. Должны быть той-же марки, что марка пластика бампера. При помощи фена впаивается и шпатлюется шпатлевкой для пластика. Не мог не сделать место под вторую выхлопную трубу. Сложно было повторить нижний кантик, не хотелось просто вырезанную оставлять. Небольшой спойлер следующей части)

Поиски целого блока ничего не дали. Время идет, машина стоит( Все-таки пришлось покупать новый столбик. Рассказывать особо нечего. Компания "Автопривоз", цена 450$, гарантия месяц. Докупил сразу два сальника коленвала и тройник на охлаждение(который сзади на блоке) 20$ В итоге осталась куча запчастей к ней, пригодятся в будущем) Отремонтированная голова с уже купленными новыми болтами ГБЦ и прокладкой. И все внутренности со старого мотора. В будущем может все-таки найду целый блок отдельно и соберу ещё один мотор на всех новых запчастях. Мотор на своем месте Цена вопроса: $480

ЧАСТЬ 1. Подготовка к покраске немного откладывается. Поперли газы в рубашку охлаждения. Сначала от избыточного давления рвало патрубки, так как не работал стравливающий клапан в крышке бочка, поменяли крышку-весь антифриз выбрасывает через нее. Через пару дней машина начала плохо заводиться, т.к. в цилиндры попадала вода и сначала поршням нужно было ее вытолкать оттуда. Повезло, что ни клапана, ни шатуны не погнуло. Еще через день антифриз попер в масло, все в белой эмульсии. Сперва очевидно подумал на пробитую прокладку ГБЦ. Начали разбирать мотор-прокладка вроде целая. Значит проблема в ГБЦ. Отвезли ГБЦ в ремонт, вердикт — "выеденные изнутри", разрушенный коррозией каналы рубашки охлаждения. Места, где разъело голову. Мастер сказал, что причина — плохой антифриз. Не поверил, погуглил, оказывается, что это частая проблема. Головы сделаны из сплава алюминия, который сильно чувствителен к техническим жидкостям плохого качества. Не знаю что было залито до меня, но я пять тысяч назад залил наш белорусский антифриз производства г. Могилева. Зеленый G11. Делайте выводы! В данный момент голова в ремонте. Проверяется на целостность (гидроударом на микротрещины), разбирается, варятся каналы, шлифуется, собирается (притираются клапана, новые маслосъемные колпачки) Все необходимое для сборки двигателя куплено, ждем голову из ремонта. Список покупок: ●Маслосъемные колпачки 16шт. — 25$ ●Прокладка ГБЦ — 27$ ●Прокладка впускного коллектора 4шт. — 9$ ●Прокладка выпускного коллектора — 5$ ●Болты ГБЦ (комплект) — 18$ ●Сальники распредвала 2шт. — 7$ ●Герметик прокладочный — 10$ ●Герметик резьбовой — 4$ ●Антифриз G12 10кг. — 15$ ●Растворитель 646 1л. — 3$ ●Масло промывочное ZIC 4л.- 12$ ●Фильтр масляный дешевый — 2$ ●Масло моторное Total Quartz 7000 5л. — 25$ ●Фильтр масляный MAN — 4$ ●За ремонт ГБЦ просят 80$ ЧАСТЬ 2. Это фиаско, братан! На блоке найдены 2 трещины. Между каналами рубашки охлаждения и болтами ГБЦ. Блок ремонту не подлежит. Так как голову уже отремонтировали и собрали на новых деталях-принято решение не покупать двигатиль в сборе, а найти голый блок и пересадить туда свои внутренности на новых кольцах и вкладышах. Найти целый блок с мотора RFV — это тот еще квест. Попытка #1: Прозвон кучи разборок, везде только двигателя в сборе, либо блоки с рестайла. Там они дюралевые, на дорестайле чугунный. Нашел блок с 806 пежо, забрали, посмотрели, немного не подошёл по датчикам уровня и давления масла, положению щупа, завезли назад. Потрачено время, нервы, деньги. Попытка #2: За 300 км нашли низ мотора в сборе, съездили забрали, при покупке плохо осмотрели, приехали домой, хорошо осмотрели, нашли такие же трещины в тех же местах, что и на моём блоке, завезли назад. Потратили кучу времени, нервов, денег. Цена вопроса: $300 Пробег: 200500 км

Постараюсь максимально просто рассказать о проблеме и ее устранении. Может будет кому-то полезным. Проблема: не включается первая скорость на вентиляторах, на 110 градусах включается только правый на вторую скорость. Решение: Схема такова, что на первую скорость вращения подается общее питание последовательно через левый вентилятор на правый. При включении второй скорости оба вентилятора работают независимо. ПЕРВАЯ СКОРОСТЬ ВТОРАЯ СКОРОСТЬ Следовательно если на второй скорости включается только правый, а первая скорость не работает вообще-то вывод что на левом вентиляторе разрыв в цепи. Либо вентилятор не исправен, либо оборван провод. Для начала проверяем реле Блок реле. У меня вопреки всем схемам левое-левый вентилятор, нижнее-правый вентилятор, правое-общее пятиконтактное. Реле исправно, снимаем вентилятор — вентилятор тоже исправен. Просто на фишке пропал контакт, все окислено было. Чистим контакты, смазываем контактной пастой, чтобы предотвратить дальнейшего окисления. Все собираем назад. Все работает. В этот раз повезло))

Где-то на подходе теплые дни, поэтому пора уже начинать готовиться к покраске кузова и нужно исправить некоторые косяки по техничке после зимы. По ремонту: 1. Лопнула алюминиевая часть на патрубке между радиатором и термостатом (на соединении в корпусе термостата), итог — течет антифриз. Заказал новый патрубок (24$), новый корпус термостата, т.к. в старом сломал фиксатор прижимной скобы (14$), 10 литров антифриза G12 (15$), 2 банки промывки для радиатора (6$). Сначала промыл систему, сначала промывками согласно инструкциями, после раза 4 всю систему в сборе просто водой. Далее отдельно блок, радиатор и печку по отдельности водой со шланга под большим давлением. Поменял корпус термостата, патрубок, резиновые колечки на сливной пробке радиатора. Залил антифриз. И вроде все должно быть хорошо, но антифриз снова попер из соединения патрубка с корпусом термостата. Мне еще на этапе сборки это соединение не надежным показалось. Вроде как резиночка меньше чем заводская, или в новом корпусе термостата на долю миллиметра внутренний диаметр больше. Решил все разобрать и посадить на герметик. От дома далеко, ни ямы, ни подъемника антифриз слить в емкость нет возможности. Поэтому покупаю еще 10 литров нового антифриза (15$) Этот сливаю, смотрю как 15 американских вытекают на землю) Все разбираю, добротно смазываю прокладочным герметиком, собираю заливаю новый антифриз. Осталось немного поездить и проверить на предмет протечек. 2. За зиму порвалась нижняя подушка двигателя (10$), раздраконилась нижняя крестовина в рулевой колонке(4$), разбило рулевые наконечники (17$). Сам не менял, за работу заплатил 30$. 3. Подошло время к замене масла и фильтров. Стабильно TOTAL Quartz 7000 (28$) Топливный, масляный и воздушный фильтры BOSH (25$) 4. Снял пленку с ручки ручника, дверных ручек, пепельницы и уголков что закрывают крепление зеркал. Состояние пластика было не очень, весь царапанный и затертый. Купил баллон акриловой краски (7$), баллон грунтовки(6$). Шлифанул, грунтанул и покрасил в черный глянец. Снимаю пленку: Теплый бокс, промышленный фен и терпение. Под пленкой увидел то, что и ожидал-полный трындец. Сколы, закипевший лак, облезшая отслоившаяся краска, ржавчина и так далее. Пленка то еще зло. Готовим кузов к полной покраске. Осталось определиться с цветом, может есть какие идеи у кого? Цена вопроса: $201 Пробег: 200283 км