Саша Шупица

Как понятно из заголовка авто продано в феврале этого года, собрался с мыслями только сейчас. На смену купил Volvo V50 1.6d. Новое авто добавить руки пока не дошли, может позже добавлю. Про пежо плохого ничего не могу сказать, можно сказать развеял миф о ламучих французах. Были проблемы по кузову, пороги, крылья, перед продажей все устранил. В общем как-то так.

Поводом для замены свечей стала плохая заводка прошлой зимой, в минус -18 вообще не завелся, возможно и фильтр еще поспособствовал, хотя ошибки по свечам не было. Время сейчас не простое, поэтому решил посмотреть аналоги для замены BERU и BOSCH, почитал отзывы и заказал свечи Iskra 11721992, по отзывам вроде хорошая альтернатива для BOSCH. Замена свечей в наших двигателях, удовольствие скажем прямо не очень приятное, попутно требующее снятия EGR, корпус теплообменника EGR я не снимал, только открутил место где он крепиться и отвел его в сторону и при помощи зеркала менял свечи, скажу сразу без зеркала не обойтись. Все свечи выкрутились отлично, без каких либо проблем, обратно я их тоже закрутил без конского усилия. Фото процесса я не делал, ибо было немного не до того, время поджимало, сфоткал только старые и новые свечи для сравнения, кстати у свечи ISKRA контактная часть немного длиннее, сразу сам испугался, думал не те купил, но потом сравнил длину свечи после резьбы, оказалось все норм.Теперь немного про свечи которые стояли на авто, проверка свечей показала, что все свечи рабочие, только одна накалялась не от кончика а ближе к средине и очень сильно грелся плюсовой контакт(обжег палец, когда первый раз проверял, остальные так не грелись, по-моему это не нормально). Теперь осталось проверить холодами как будет заводиться авто. И еще вопрос, сколько на таких двигателях прогреваются свечи накала в мороз от -10(сколько секунд по времени). Вот в принципе и все, может кому будет полезна данная информация. новые свечи Разница в длине, старой BOSCH и новой Iskra Цена вопроса: $33

Приветствую всех, кто читает данную запись! Начну с того, что попытки оставить свою штатную голову RT3 и поставить планшет потерпели фиаско, а причиной тому был один неприятный факт, магнитола отказывается работать без дисплея, а он нам как раз-таки и не нужен был. Короче начал поиски магнитолы RD4 и монохромного дисплея, и поиски мои увенчались успехом, списался с хорошим человеком Андреем(Andrewsanlas), который можно сказать почти за даром продал мне магнитолу и дисплей, спасибо большое тебе Андрей! Дисплей от комплекта плыл как у всех, отнес его albin212 , и он полечил его, но он еще немного плывет при большой температуре, сегодня на солнце было 28, и правая сторона дисплея поплыла малек, видимо проблемы уже в самом дисплее, а также Альбин увеличил звук aux в магнитоле за что ему огромное спасибо, рекомендую его, делает быстро, качественно и не дорого! Комплект из магнитолы и дисплея был собран месяц назад и ждал установки, но не хватало одной важной детали, это козырька для дисплея, в пепелку не хотел ставить, так как не очень нравиться(это сугуба моя точка зрения, здесь как кому нравиться). Так вот начал шустрить сайты чтобы глянуть цены и наличие у нас в РБ, скажем так, найти было реально, но ценник в 50$ за кусок пластика это слишком. Думал уже бросить затею с козырьком и установить дисплей в низ, вместо пепельницы, но потом отказался от этой идеи, т.к. информация плохо читаема, да и напрягало, что отвлекаться вниз нужно постоянно, фото пробного варианта. на практике оказалось не очень практично и удобно После долгих раздумий решил делать пробовать делать рамку сам, ну и понеслось, фото процесса ниже.со штукатуркой работал второй раз, первый раз учился на предыдущей машине) короче вот с чего все начиналось, мягкий паралон затянул колготкой, для дальнейшего шпаклевания согласен, выглядит стремно, сам не верил, что что-то получиться))фото процесса шпаклевания нет, так как было нудно и да и руки были постоянно грязные Дальше пойдут фото готового козырька, сильно не ругайте, пытался сделать максимально похожим на японский вариант. фотки того, что получилось фото в профиль)крепил на 3М скотч, гриль не резал, для так сказать простого возвращения с сток Ну и напоследок скажу, что не жалею что поставил RD4, так как не думал, что штатный JBL с усилителем может так играть, бас стал четким, и мягким, а не гудящим как на RT3! Бывает правда магнитола глючит и не включается, в PP2000 вроде везде прописал наличие RD4, а она иногда не включается и ошибки какие-то странные висят в аудиосистеме, короче буду разбираться. Ну и теперь мой комплект RT3 точно в продаже за недорого(100$). Всем спасибо, кто читал! Цена вопроса: $30

Всем привет! Скажу сразу не собирался я этого делать, решение изменила чистая случайность.Отец как-то привез из командировки планшет Eplutus G37S купленный в России за дешего, ну и подарил его мне, сначала думал нафига он мне, потом думаю дай попробую прикинуть в рамку от дисплея, и как был удивлен, что экран планшета и экран rt3 одинакового размера, прям как для нашего авто сделан!Короче раз пошли такие танцы решил внедрить его в авто.И прежде чем это сделать, хочу попросить советов и помощи, может кто продает гриль для дисплея, так как хочу ставить дисплей только в гриль, у нас в РБ видел только одно объявление и то гриль уже забрали, если кто поможет информацией о продаже гриля буду благодарен.Ну и хотел узнать по дисплею, какой нужен для двухзонного климата(сколько пин) и нужно ли его прописывать в лексии, да и еще подходят ли дисплеи от с5 и других моделей psa, так как это расширит круг поисков.Ну и фото собственно планшета на месте.

Решил всерьез заняться подвеской авто, ибо после зимы как глянул на резину охренел, внутренняя сторона четырех колес лысая, поэтому в журнале и появляется много записей о ремонте подвески, да и еще почти год катался с гулом в салоне, замена заднего подшипника не улучшила ситуацию поэтому был заказан и заменен передний левый подшипник ступицы. Фото процесса к сожалению нет, ибо не было времени фотографировать, прилагается только фото замененных запчастей. По итогу замены подшипника гул ушел и наступила долгожданная тишина, а вместе с ней упал нефигово и расход по трассе, до этого был средний по трассе 5.2-5.6 в зависимости от средней скорости, сейчас ехал 250км без климы по м6 средний составил 4.2, обратно ехал с семьей с включенной климой(было жарко работал кондер) расход составил 4.7, короче проделанной работой доволен, хоть и трудностей с разбором испытал дофига. Плохо откручивалась верхняя шаровая опора, пришлось снять весь рычаг и греть резаком, ну и стойку стабилизатора пришлось отпилить, т.к. тоже нифига не откручивалась, стойку брал фирмы Formpart, знаю что кЕтай, но других не было, поэтому так. Датчик Abs тоже не захотел вылезать по-хорошему, поэтому и его нужно менять, короче объем работ проделан большой, но и моральное удовлетворение тоже получено, так как стуков и гулов в авто стало меньше, в дороге теперь царит не привычная тишина))).Всем ровных дорог! SNR XGB41225P только один подшипник, без гайки и стопора, цена на момент покупки была 41$ задний сайлентблок переднего рычага JBU775 TRW, цена ~9.6$ передний сайлентблок sasic 2250002 ~5.3$

И так, всем привет! Решил продолжить ремонт задней подвески и заменить еще пару сайлентов в задней подвеске.Для данной процедуры понадобиться ключик и головка на 16 вроде. Сайлентблоки брал фирмы Birth, фирма вроде норм. Далее все на фото. рычаг в котором менялись сайлентблоки большой сайлентблок головка на 16 Birth, маленький 2574, большой 2573 новые сайлентблоки на месте Не замененными остались только сайлентблоки V-образного рычага.там их три, да я в курсе, что помимо этих, там еще имеется много мелких сайлентов, но пока не до них, разбираемся пока глобально и еще нужно заменить стойки стабилизатора, думаю буду ставить sasic, по цене немного дрорже патрона, по качеству думаю будут лучше. Ну и по итогу замененных 12 сайлентблоков, помимо ровностоящих(а не домиком) колес изменений в поведении авто не заметил, но жор резины после развала думаю уйдет ибо зимней резине хана. Всем спасибо. Цена вопроса: $24

Всех приветствую! Скажу сразу, что менять масло в коробке я в принципе не собирался и не менял бы, если не одно но, когда разбирал переднюю подвеску выпал шрус из коробки и вытекло грамм 150-200 масла, поэтому и решил его полностью заменить и скажу вам что не зря, но об этом потом.В общем долго искал мануал, как слить, как залить, сколько сливается, сколько заливается и нашел(мануал). Ну начнем, коробка у меня по вину bvm ml6 cl без ребер охлаждения, исходя из мануала сливается 2,6л, заливается примерно на грамм 100 больше, я залил примерно 265. Сливное отверстие находится рядышком с отверстием, где шрус входит в коробку, только снизу, на фото покажу. Заливается масло через отверстие для общение коробки с воздухом(сапун), находиться вверху коробки. Масло заливал TOTAL Transmission GEAR 8 75W-80 покупал 3л. на картинке отметил где примерно находиться сливное отверстие сливное отверстие для того, чтобы залить масло нужно снять корпус воздушного фильтра, откручиваем патрубок от корпуса фильтра и тянем потихоньку вверх, снизу корпуса фильтра нужно достать патрубок забора воздуха размеры ключика для сливного болта 8*8мм, у меня такого не было, поэтому делал из подручных материалов кстати вот сама коробка, грязная в подтеках, ребер охлаждения нет заливал таким образом, но лучше не через лейку а большим шприцем, через лейку долго ждать пока масло стечет А теперь скажу почему не зря поменял масло, с учетом разлитых 200г, когда разбирал подвеску и 250г, когда сливал, в общем слил я максимум 2,1л, это вообще ооочень мало, х.з. через какое отверстие масло покинуло коробку, возможно через сальник, который стоит вверху коробки, где тяги переключения, магнит на сливной пробке был почти чистый, стружки не было, немножко присутствовала пыль. После замены передачи на холодную и в движении включаются помягче. Цена вопроса: $20

В общем как писал в одной из записей, решил еще заняться параллельно и передней подвеской, т.к. жор резины наблюдается и спереди, так же странные стуки при проезде неровностей с вывернутым рулем. Изучив строение, стоимость, а так же слабые места передней подвески, решил начать с нижней шаровой опоры, так называемой "гусиной лапки". Значит прочитав записи, пришел к выводу, что покупать новую из-за ее не дешевой цены однозначно не буду, а попробую восстановить свою старую. Итак, что для этого нужно, старая опора, а также новый подшипник 42205(nj205) именно роликовый, так как шариковый при выходе из стоя может закусить, со всеми вытекающими.Так вот, данный подшипник 42205(размер 25x52x15) подходит нам почти по всем параметрам, за исключением внутреннего диаметра нам нужен размер 27x52x15,рычаг обтачивать я не хотел, поэтому занес подшипник на участок электроэрозии, где мне расточили внутренний диаметр до нужных 27мм. Так вот, почему запись назвал профилактикой, да потому, что разобрав рычаг и добравшись до шаровой опоры я попросту не смог ее снять с рычага, она там мертво сидит и люфтов нет вообще, единственное что я заметил, так это то, что для того чтобы ее прокрутить, нужно приложить усилие, а это вносит ясность к тому, почему при прокрутке руля на месте было такое ощущение, что электроусилителю руля работает под нагрузкой. Короче решил не снимать свою опору, а просверлить отверстие внизу шаровой и поставить тавотницу (прессмасленку) и набить все это дело смазкой, так и сделал, набил смазкой опору и она стала крутиться как новая. После проделанной работы руль стал крутиться заметно легче, еще нужно с другой стороны глянуть нужно ли заменить подшипник, т.к. не успел.В итоге имеем подшипники за ~3.7$ для реставрации шаровой опоры и прессмасленки для смазки опор. роликовый подшипник 42205 вот таким образом врезал прессмасленку и зашприцевал опору Цена вопроса: $7

Начину с того, что купил авто полтора года назад и не разу не лазил в подвеску, но после лета заметил, что начинает кушать внутреннюю сторону резины, почитав отчеты драйвовчан, решил заняться подвеской, передней и задней, пока начал с задней.Почитал данный отчет www.drive2.ru/l/8762818/, решил начать с сайлентблоков развальных рычагов.Прикупил сайлентблоки sasic 2250011(8 шт) отдал токарю и получил готовые для установки во 2-й и 3-й рычаг сайлентблоки. Ничего сложного при снятии рычагов нет, откручивается все хорошо да и снимается без проблем, сами сайлентблоки тоже меняются не сложно.На развал еще не ездил, так как в ближайших планах заменить все сайлентблоки. фото тоже взял с данного отчета www.drive2.ru/l/8762818/, в четвертом рычаге моим сайлентам тоже пришел край, заменю на выходных sasic 2250011(~4$) до обработки токаря, фото не мое.взято для иллюстрации сайлентблоки после расточки у токаря(фото тоже не мое, свои забыл сфоткать) а вот это уже состояние моих сайлентблоков Цена вопроса: $32

Всем привет. В продолжение записи о замене подушек двигателя в предыдущий раз не получилось заменить нижнюю опору двигателя, решил закончить в этот раз.Вооружившись знаниями полученными в данном отчете www.drive2.ru/l/468850175977193807/ (хороший отчет, спасибо), опрой sasic, а также головками на 16,19 и самодельным на скорую руку съемником, произвел замену опоры. Скажу сразу, сложного ничего нет, если есть яма, без ямы это делать очень неудобно и из-за неудобства занимает больше времени и нерв, но процедура нужная.Я делал все точно так же как и в выше описанном отчете, открутил головкой на 19 четыре болта поперечной растяжки, далее головками на 16 и 19 снимаем тягу опоры и заранее приготовленным съемником (у меня это был длинный болт 12 и две пластины диаметром чуть больше, чем опора), выпресовываем и запресовываем опору обратно. В установке как я читал есть один ньюанс, который я отобразил на фото.После замены опоры вибраций на холостую нет, все теперь плавно и без вибраций. опору нужно запресовать так, чтобы ее толстое ребро стояло перпендикулярно растяжке, как показано на фото, иначе говорят вибрации не уйдут, а усиляться sasic 8091161 фото старой опоры, вроде не критично, но как только снял понял, что ей хана развалилась, стоило немного надавить на резину

В один день с заменой опор двигателя произвел замену заднего ступичного подшипника, т.к присутствовал неприятный гул. Коротко о замене, для замены потребуется головка на 41 для откручивания ступицы, на 41 вроде как великовата, но на 40 у меня не было а также торкс T40 или больше для откручивания тормозного суппорта. Вкратце опишу как я все делал, поддомкрачиваем авто, снимаем колесо и металлическую заглушку болта и откручиваем сам болт, предварительно выпрямив его в месте загиба для фиксации, далее откручиваем тормозной суппорт и тормозной диск от ступицы, не разводя колодки, вместе с тормозным диском отводим всю конструкцию в сторону. Берем хороший съемник, только хороший на три лапы, либо усиленный, т.к. у меня такого не было и мы провозились часа 2, пока изобрели усиливающую конструкцию для нашего съемника. Снимаем ступицу и ставим на место новую купленную ранее, я забивал новую ступицу аккуратно, без сильных ударов до появления резьбы, наставив ранее снятой ступицей, далее накручивая болт, ступица станет на место. Я закручивал примерно с тем же усилием что и было закручено, за неимением динамометрического ключа. После замены, выехав на дорогу в ожидании тишины, я ее не услышал, т.к. походу мертв еще и передний подшипник, короче попадалово на деньги. Как так скажете вы, а вот так, в замененном подшипнике был люфт, и я был уверен, что гудит именно он, поэтому не стал смотреть передние подшипники, но не тут то было, короче будем менять еще и передний. Напоследок немного фото. подшипник заказывал фирмы SNR R159.49 цена 51$ внутри лежал подшипник NSK фото установленного подшипника, внутрь добавил немного смазки для подшипников FEBI, еще и диски тормозные просят заммены Цена вопроса: $51

Всем привет! Начну с того, что с недавнего времени начали усиливаться вибрации при трогании с места, а также щелчки при включении передач на ходу, а причиной скорой кончины подушек стали постоянные дергания двигателя на передаче, в момент прожига схожие с теми что описаны в данной записи www.drive2.ru/l/10360712/. При замене опор использовал данный отчет www.drive2.ru/l/10360712/, очень хороший отчет, доступно и ясно. В общем саму процедуру замены опор я описывать не буду, скажу только что замена не сложная и занимает около часа неспешной работы. Опоры использовал фирмы Sasic, не замененной осталась только нижняя опора, та что выпресовывается как сайлентблок, т.к не было съемника, а без него сложновато что либо сделать. И так для начала фото новых опор и их номера. Гидравлическая опора Sasic 8441931 цена 16.6$ Так называемая гитара Sasic 8061281 цена 18$ Нижний сайлентблок, который еще не заменен Sasic 8091161 цена 3,6$ А теперь фото моих опор, точнее состояния в котором они находились. Ну и сразу напишу, что после замены на холостых вибраций почти нет, почти потому, что есть только не большие(совсем) на холодную, трогаться стало намного мягче и приятнее, но при трогании в натяг, небольшие вибрации присутствуют, думаю замена нижнего сайлентблока все исправит, а так в остальном после замены небо и земля, на очереди диагностика и ремонт подвески, короче не веселая процедура. В током состоянии находилась гитара не удивительно что была вибрация) Ну а вот сравнение гидравлических опор, где какая думаю не стоит писать, фото все отображает Цена вопроса: $39

Привет всем читающим данную запись! Прежде чем пойти на данную инсталляцию, я конечно же посмотрел записи многих драйвовчан, которые подключали различные источники видеосигналов, да и сам поначалу подключал тв-тюнер, но качество картинки конечно огорчало.Так вот, почему я на это пошел, мне нужна была навигация, а так как штатная в нашей стране никакая я решил подключить планшет к нашей системе.Для этого был куплен б\у планшет за 10$ с hdmi и gps, так же из китая был заказан конвертер hdmi to rca(ниже будет его фото).Первое подключение конечно огорчило, мелкий шрифт скажем вообще не читаем, но почитав статьи про андроид я узнал, что можно изменить при наличии root-прав DPI(количество точек на дюйм) мы получим вполне читаемый текст почти во всех приложениях, да конечно в некоторых где будет использоваться мелкий шрифт ничего не поделаешь. Данный проект находиться на стадии внедрения, но могу пока продемонстрировать фото как это будет выглядеть в дальнейшем.Всем удачи! вот собственно конвертер в навителе допустим немного плоховато видно, так как dpi не влияет на шрифт программы

Насмотревшись здесь на драйве как смотриться переделанный экран бортового компьютера решил и я избавиться окончательно от янтарных цветов в авто.При перепайке диодов пользовался записями драйвовчан, так как там стоят четырехконтактные smd 3528 диоды 8 штук, ниже описана сама процедура. вот сама приборка в разобранном виде, выпаял те диоды которые подлежат замене плюс диода паяем к левому верхнему контакту(там их два) минус к двум нижни мм одновременно(тоесть нижние контакты на плате спаиваем вместе) Вот собственно результат, фото сделал днём, так как только сегодня переделал. Ночью будет примерно так, фото взято из сайта, думаю хозяин не будет против

Итак можно сказать почти закончил пересвет панели и кнопочек в авто, а то стоковый янтарный как-то не очень радует глаз.Вылаживаю фото результата как получилось, сложного вроде ничего нет, только пришлось повозиться немного с подсветкой магнитолы, т.к. там стоят по заводу маленькие smd 0603 диоды, красные я нашел, а вот белые нет, так от решил вместо них впаять 3528, занятие не из легких, площадки для пайки очень маленькие, пришлось изрядно постараться, но результат на лицо. панель приборов снимается ну очень легко, в отмеченные на фото(нарисовал примерно) места вставляем одновременно три отвертки и немножко нажимаем вниз и щиток у вас в руках, далее нужно снять стрелки с ними аккуратнее, тоже одновременно с двух сторон поддеваем, подложив под них плотную бумагу, чтобы не поцарапать щиток, диоды там стоят 3528 фото не мое, для наглядности взял с драйва, вот так снимается щиток оранжевые диоды перепаиваем на белые или какие нравятся вот общий вид того, что получилось кнопки подъемников, перепаял везде на красные, фото только с водительской стороны