Перейти к публикации

YurGennn

Без аутентификации
  • Публикации

    0
  • Posts on chatbox

    0
  • Зарегистрирован

  • Посещение

О YurGennn

  • Звание
    Новичок

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Орша

Контакты

  • Настоящее имя
    Юрий
  • Viber
    +375256996835
  • Телефон МТС
    +375 29 8182220
  • Телефон Life:)
    +375 25 6996835

Автомобиль

  • Автомобиль
    Peugeot
  • Год выпуска вашего автомобиля
    2001
  1. Всем доброго вечера. Откатал я 9 тыс км после замены расходников, и пришла пора снова сменить масло и сопутствующее. В семье имеется Citroen C5 2.0HDI (110 сил), так совпало, что там тоже надо было поменять масло. Двигаем на рынок, место, где всегда покупалось масло было закрыто, посему решили купить где-нибудь рядом. Почти у всех в наличии была только 1 канистра, у разных продавцов брать не хотели, по этому нашли одного, где нам нашли сразу 2 канистры. Цена за одну — 60р (30$). Дома обнаруживаю, что масло вроде как одно, а вот канистры различаются. Начал в тырнете рыть, как определить подделку, запутался, ничего не понял, ни одна канистра под оригинал не попала, по этому выношу вопрос на всеобщее обсуждение. Фоткал все на тапок, по яркости, контрасту и прочему наклейки одинаковые, на фото за счет плохого света они немного отличаются Имеем: На первый взгляд уже видны отличия в надписях В тырнетах пишут, что оригинал обязательно на наклейке содержит знак А вот здесь у нас следующая ситуация. Везде пишут, что в оригинале разворот не должен быть липким. Получается что, левая с виду оригинальная канистра, имеющая символ "!" имеет липкую страницу внутри, что наталкивает на то, что масло поддельное. Правая же канистра, на которой отсутствует "!" имеет НЕ липкую страницу, что намекает на оригинал, но опять же отсутствие "!" говорит о том, что и это паливо. Здесь различия не стыкуются Крупный план левой канистры Крупный план правой На правой канистре цифры с делениями не четкие, а вот слева штамповка глубокая и четкая На дне тоже есть отличия Имеем итог, если прислушаться советам в интернете, ни одна из этих канистр не содержит оригинальное масло. Хочется услышать совет, как на сегодняшний день найти оригинальное масло, и как отличить подделку? Был вариант купить Тотал из бочки, 5л обошлось бы на 5$ дешевле (50$ — 10л), но бочки те не внушали мне доверия) Жду советов, ответов и рекомендаций. Если нужно отфоткать что-то более детально, пишите Пробег: 234000 км
  2. YurGennn

    №6. Замена замков дверей

    Всем привет. В предыдущей записи описал планы на будущее, по сути тогда же и начал реализовывать все. Хотел сделать общую запись по дверям, шумка, замки, музыка и прочее, но одни замки думаю выльются в немалую запись. И так. Предисловие Машина была куплена с дохлыми (ДВУМЯ!) замками. Замок багажника тоже не фурычил. По нажатию на кнопку машина просто мигала поворотниками не издавая никаких звуков. Прошлый хозяин сразу сделал скидку на замки. Посмотрел по сайтам че по чем, замки на разборках начинаются от 20р БССР (10$) до 80р БССР (40$). Чувак на рынке в Орше загнул естественно по 40$ под заказ, по этому решил что мне выгоднее будет даже скататься в Минск и купить замки там, НО, попытка не пытка, поехал по разборкам в Орше, и в одном из ангаров за авторынком натыкаюсь на разборку англичанок, замки в дверях, снимают по 20$ за штуку. Меня все устроило, старые замки в руках для сравнения. Тревожный звонок №1. Снимая замки со своей машины, обнаружил, что они уже менялись, и стоят тоже с разборки подписанные маркером. Снимаем на разборке и смотрим: Слева закок от англичанки, справа европейка, которые стояли в машине Технически замки разные, но по креплениям, фишкам и тд одинаковые, договорились что я проверяю на своей машине, если не работают, возвращаю вЗад, но по итогу все подошло и работало как надо. Еще одна особенность, англичанки праворукие, а значит и личинка замка у них в правой двери, а не в левой. По этому проверив, что замки открывают закрывают, можно было смело вскрывать их. Наша задача, перекинуть местами тяги, чтобы в левом замке была тяга под ключ. Здесь один нюанс, тяга изогнута, и будет упираться в корпус замка, по этому перед тем как ее ставить, я просто выровнял ее молотком, даже не пришлось сгибать в обратную сторону, установив замок, эта тяга оказывалась ровно под личинкой замка. Установив замки, выявил проблему, вроде бы внешне замки одинаковые, но тяги к ручкам становятся кривовато. В правой двери наружняя ручка не открывала машину, а левая изнутри соскакивала. Исправляется просто, но нудно. Молоток, плоскогубцы, и гнем тяги так, чтобы хватало длинны на открытие, и чтобы ничего не цепляло. Водительский замок я раз 10 снимал ставить, чтобы подогнать все идеально, пассажирский раз 5. Подгибаем вот эти тяги к наружней ручке изнутри дверей Попутно понимаем, что или личинка замка заклинила, или ее меняли и мой ключ к ней не подходит, короче на данном этапе машину можно будет открывать только с кнопки, и никак ключем. И вот, после установки замков, чтобы все открывалось закрывалось, накидываем клеммы на аккумулятор, и тут хваленая французская электрика, замки запирают найух к черту все двери и БАГАЖНИК (напомню, его замок раньше тоже не запирал ни с ключа, ни с кнопки в салоне). Пару нажатий на ключ, и машина перестает на него вообще реагировать. Имеем запертую напрочь машину и открытый капот, толку от которого 0. Пробовал снимать клеммы, заряжал аккумулятор, поменял батарейку в ключах, все без результата, закрыто наглухо. И, здесь начинается новая история. Пособие для автоугонщиков, или как вскрыть пыжо 307 подручными средствами. Никого не призываю к каким-то противоправным действиям. Мануал исключительно для помощи тем, кто оказался в подобной моей ситуации. Сам против таких инструкций, но бороздя просторы интернета, ничего подобного не нашел, может кому-то и поможет это. А тем, кто хочет вскрыть ваше авто, эта инструкция и не нужна, они сами знают как это делать. Для людей не знакомых с данными авто. Писюнов (солдатиков) в дверях попросту нет, так что дернуть не за что. Отгибать двери чтобы дернуть за ручку изнутри. Вариант, но в моем случае были сняты все обшивки (опять же, если суперблокировка сработала, из салона она тоже не откроется), и торчали просто тяги отпирания дверей, за которые хер чем зацепишь. Нажатие на кнопку отпирания машины из салона, как я прочитал, помогает не во всех случаях. Через багажник тоже никак, ибо там тоже все на электрике завязано. По этому мой вариант взлома, подойдет исключительно 3-х дверкам: Имеем вот такие стекла, которые открываются по горизонтали на ружу. В салоне на стекле стоит такой замок-ограничитель, которым окна эти открываются, и этой же штукой не дает распахнуть окна слишком широко. Что мы делаем. Я брал пластиковую линейку, чтобы ничего особо не покоцать, вставил ее вот сюда (фото) сверху, немного отогнул окно. Другой рукой, взял проволоку алюминиевую, толщиной где-то 2мм, согнул на конце крючек, и за минуту-две подцепил пластиковую ручку и приоткрыл окно Дальше уже руками залез внутрь, и отверткой стянул шляпку, закрывающую гайку на 10. Берем ключ на 10, откручиваем гаечку и снимаем ограничитель со стекла. Осторожно отгибаем стекло на себя, главное не переусердствовать и не выломать его. И, если вам повезло быть таким мелким пидзюком как я (167 рост/70 вес), пролазим внутрь салона. Профит, вы в салоне, и там уже пробуем тянуть за ручки, тяги, жать кнопки и прочее. Мне хватило просто дернуть за тягу которая шла на внутреннюю ручку, и дверь открылась, остальные двери открыл кнопкой из салона. Ключ по прежнему не реагировал на нажатия, по первой инструкции пробую привязать, вставляем ключ, ЗАЖИМАЕМ кнопку открытия, включаем зажигание, ждем 10 секунд, отпускаем кнопку и выключаем зажигание. Повторяем еще 2 раза. И о чудо, мне это помогло, машина увидела ключ, стала открывать и закрывать, но делать это странно, а именно: Нажимаю кнопку запирания — машина кратковременно сигналит, мигают поворотники пару секунд и на этом все. Машина открыта, ничего не происходит. Нажимаю кнопку открывания — машина закрывает все замки. Нажимаю кнопку открывания повторно — машина открывает все замки, через 3 секунды снова запирает машину. Получается, чтобы открыть машину, нужно нажать на кнопку открытия, и в течение 3 секунд дернуть за ручку. Работает все как-то не так, как должно. И тут я вспоминаю брелок от сигналки, который отдали вместе с машиной. Но брелок мертвый. Пока могу сделать один вывод, где-то вколхожена сигналка, при чем врезали ее в родную проводку и сделали это не правильно. В ближайшее время буду искать причину, а пока вопрос, как у вас устроена работа родного ЦЗ? Напишите пожалуйста что происходит по нажатию какой кнопки. По итогу имею запирающуюся машину, но запирается она как-то странно. Конечно лучше, чем вообще постоянно открытая, но результат меня не устраивает, будем делать все так, как было с завода. На сегодня все, спасибо всем, кто осилил) Ну, и типа тизер P.S. Прикупил по случаю себе наборчик ключей на 216 предметов, ибо мой форс уже отжил свое. Качество отличное, если пользоваться с умом, то прослужит долгие годы. И как сказал продавец, если хочешь сломать, то можешь покупать форс, ставить трещетку на колесо и ухярить ударить по ней с ноги, она тоже сломается) Цена вопроса — 100$ Цена вопроса: $40 Пробег: 231000 км
  3. Всем привет) Все не находил времени написать в БЖ, по этому сверну все сразу в одну большую кучу, посему прошу понять и простить) Не прошло и 3 года (2 месяца и 8 тыс км пробега), как я поставил машину на учет. Новые номера, плюс всякие оплаты счет справок и всего прочего, что-то около 50$, + страховка на год ~25$, + перенос ТО от старого владельца ~4$, вроде ничего не забыл. Сразу поменял номерные рамки, ибо старые были подушатанные. Рамки 5$ Ну а дальше, что с машиной произошло за месяц, фоток мало, так что все на словах: 1. Крепление ЭГУР приказало долго жить, компрессор просто упал на защиту (подкрылок). Нижнее крепление заварили, ибо оно-то и треснуло. Сейчас все зажато намертво. Гугля эту штуку, понял что крепления эти у них ломаются часто, наверное не распространенная болячка просто. 2. Так как пришлось снимать подкрылок для ремонта крепления ЭГУРа, решил сразу привести в порядок все что под колесом находится. — Первым делом обработал все мовилью с баллона, дабы предотвратить коррозию всего что там есть — Покрасил суппорта в красный, ибо с момента покупки были они желтые и не в самом лучшем виде — Положил вибру (STP 4мм) сверху на подкрылки, ею же заклеил там некоторые трещины и протертости. Часто читаю на сколько тише становится после этой процедуры. Ну что могу сказать, субъективно? Тихо как в гробу. Машина сразу стала жрать меньше и валить жестче. Бабы сразу стали вокруг снимать с себя нижнее белье и бросать на машину:D Объективно разницы не заметил, может она и есть, но не значительная, по гравийке пока не было времени покататься. — Ну и все это дело поставил на новые пистоны, или хз как они называются правильно, короче закрепил все по заводским отверстиям и намертво.3. Свет в фары запилил еще ТУТ, но не хватало света в ПТФ, точнее так, ближний светит мягким желтым, дальний ближе к белому, а в ПТФ хотелось насыщенного желтого, на то они и ПТФ, сказано — сделано, купил такую штуку: Результат? При хорошей погоде светит слабо в даль, но очень круто под носом и на обочины, дождь и туман пробивает отлично. Рекомендую ли? Ну хз, не с чем сравнить, свои 10$ эти лампы точно стоят.4. Не писала у меня задняя форсунка на стекло. Причину плохого мочеиспускания водораспыления начал искать с насоса. Опять же, эту работу за собой потянуло крепление ЭГУРа, т.к бачок с насосом под крылом стоит. Фишка 2 контакта, тестером проверил систему, меняется полярность, а значит насос просто в одну сторону вращается и брызгает на лобовое, в обратную вращается и брызгает на заднее стекло. Снял насос, разобрал, увидел заклинивший цилиндрик, достал, прочистил, собрал, все работает. Мануал кстати ВОТ (требует регистрации для просмотра фото) 5. Заменил дворники, водительский мазал, да и как оказалось оба сантиметров на 5 были короче нормы. Взял AVS, первое что попалось, 3 дворника (10$), трут великолепно. 6. Как-то плохо была заводилась машина, приговорили датчик давления топлива, -40$ с диагностикой, работой и заменой. Вроде все, больше с машиной ничего не делалось. Теперь о планах: — Расколхозить сигнал, в одной из прошлых записей показывал колхоз кнопку. Будем снимать руль и смотреть шлейфы. — Химчистка салона своими силами. Уже закупил кучу пен, жидостей и прочей химии чтобы все отмыть. — Зашумить задние подкрылки, суппорта в красный и антикор. — Замена дверных замков (покупал с дохлыми, на это скидку делали), сразу чтобы по 100 раз не разбирать двери — шумка и музыка +ВЧ (начало положено). JBL CLUB 6500C Это план минимум, а там думаю еще найду косяки и буду устранять. На сегодня все, спасибо всем, кто осилил дочитать, удачи на дорогах=) Цена вопроса: $200 Пробег: 230000 км
  4. Всем привет. Не могу сказать, что свет в машине был изначально плохой, но хотелось совершенства. Фары в машине новые, прошлый владелец поставил недавно, стекла, отражатели и тд в идеале, а вот что по лампам, толком не знал. Наигравшись с ксенонами, линзами и прочей фигнёй на бочке, решил просто купить хорошие лампы, а не подаваться в колхоз, как это было ранее. По сути не читал ни отзывов, ни обзоров, по старой памяти, знал что осрам найт вижн хорошая штука. Пришел на рынок, спросил что есть в наличии, и что берут люди, показали мне Philips Xtreme Vision +130%, все хвалят, долго не думая взял на ближний и на дальний комплект. Ближний уходит более в теплый оттенок, дальний в более холодный. После чего уже почитал отзывы, и понял, что если не лучшие, то одни из лучших ламп, которые можно купить. Внедрил, первая поездка ночью, без настройки, свет просто шикарный. Ближний правда под нос светит, надо настроить, а дальний выше всяких похвал, словами не описать, ксенон в линзах так не светил, как эта зараза) Цена вопроса 40б.р. за ближний, 27б.р. за дальний, кто-то скажет дорого, но лучше я заплачу за свою же безопасность, чем из-за плохого света попаду в какую-нибудь плохую ситуацию. Остался вопрос по птф, хочется воткнуть что-нибудь качественное, с явным жёлтым светом. Может есть какие-то предложения? На этом все, всем спасибо за внимание) Цена вопроса: $35 Пробег: 226000 км
  5. Всем привет. Запись по сути для себя, чтобы не забыть в будущем. Заменил расходники, фильтра топливный, масляный и воздушный + масло Масляный Топливный Воздушный, какой был в наличии
  6. Всем привет) И так, понеслись работы по машине. Первым делом хотелось заменить музыку, ибо родные динамики в совокупности с не самой свежей бошкой пионер, давали не лучшие результаты… Очень плохая музыка Плюс ко всему прочему были приколы в проводке, я конечно сам в этом деле такой себе мастер, но увиденное меня улыбнуло) Зачем тянуть силовой провод на саб к аккуму, когда можно просто подключить его в задний прикуриватель?))) Изолента — наше все) Забегая вперед, в машине кроме родных колонок стояли блины в задней полке. Как это все тянула магнитола я не знаю, но подключение осуществлялось вот таким образом: Просто врезались в родную проводку у стойки, и протянули в багажник провода на 2 блина. Левый и правый каналы? Не не слышали. Ну и сразу "починка" этого дела. Хотя по сути родную проводку на динамики я уже не буду подключать, и в идеале ее нужно полностью демонтировать. Вернул как было, почти Еще тут стоит пневмо сигнал с дудкой, родной за 17 лет где-то потерялся. Сделали все опять на высшем уровне: Наверное чтобы коленкой сигналить можно было) Вот такая картина под капотом Ну и дальше уже пошел колхозить я. Фотку из под капота забыл сделать, но смысл такой. Со стороны капота уже была дырка, к блоку BSI, дабы сделать все более аккуратно, туда пропихнул гофру (без разреза), а уже через нее проводил всю проводку, плюс около гофры герметиком все подмазал, чтобы не залило блок. Есть фотка изнутри, выглядит все так: В гофре у нас + на саб, и + к магнитоле, все на прямую к аккуму, через предохранитель Кто-то спросит зачем плюс от аккума на магнитолу? А затем, что магнитола у нас Pioneer MVH-280FD, производитель рекомендует ее так подключать, ибо усилитель в ней мощнее чем везде, и тока он потребляет тоже больше. На ауди пробовал подключаться к бортовой сети в 12.5В, магнитола на большой громкости выкидывала ошибку усилителя и переставала играть. Дальше скинул задние карты, фоток и инструкций везде полно, и получил такой вид: И дальше начал шумить. Занимался этим впервые, по этому не пинайте. Выбором материала не занимался, брал что было в наличии на авторынке. Первым слоем завалил вибры 3мм Вторым шумки 4мм Кстати позже шумкой обклеил еще посадочное на динамик Устанавливать решил Альпайн со старой машины, ну и сразу провода подготовил: Динамики ставил в покупные пластиковые подиумы. Под динамик уложил шумки, чтобы все это дело не скрипело и не трещало: Выглядит так себе, но в целом все достойно И уже готовый вариант установки. Родную шумку впихнул обратно: Кабель пустил через гофру, чтобы не перетерся Протащил проводку вдоль машины, там где шла родная проводка, и вывел на фишку магнитолы: Ну и на этом по сути все. Два крыла зашумил изнутри, воткнул 17-е динамики на хорошей проводке, убрал сопли после предыдущих владельцев. Не болею самовнушением, по этому не скажу, что стало на много лучше и круче, скорее просто получил удовольствие от проделанной работы, теперь буду спокойнее спать, что все сделано более-менее по разуму. Ну а впереди работа по передним дверям. В планах опять же шумка и покупка 17-ой компонентной акустики. На этом пока что все, всем до встречи, ни гвоздя, ни жезла) Цена вопроса: $50 Пробег: 225000 км
  7. YurGennn

    №1. Расшифровка VIN

    Всем привет. Решил пробить по вину, что было в машине с завода, и что осталось на сегодняшний день. Вроде как ничего не потерял, разве что зеркала указаны электро, но у меня они не складываются (хотя руками тоже не складываются), так что возможно их просто когда-то отключили в мозгах, короче буду разбираться. А пока имеем вот что: Характеристики автомобиля Общая информация Система питания топливом Коробка передач — Трансмиссия Подвеска. Рулевое управление. Тормозная система Кузов. Оборудование Внутреннее оборудование Внутреннее оборудование. Продолжение Внутреннее оборудование. Продолжение Электрооборудование. Марки оборудования Разное Пробег: 222222 км
×