Димыч.

Пришло время для замены комплекта ГРМ. Тот, что стоял прошёл якобы 70 тысяч, но владелец не уверен, так как его меняли ещё предыдущие владельцы. Помпу так же было решено поменять, потому как не известно, менялась она вообще или нет. Антифриз отработал уже почти три года, поэтому будет заменён.
Запасные части:

 
Процедура замены будет описана вкратце, если возникнут предложения исправить/добавить, пишите в комментариях.
Для проведения работ по замене нужно снять декоративную крышку двигателя, защиту моторного отсека, поддомкратить авто и снять переднее правое колесо, локер подкрылка или весь подкрылок (кому как нравится).
   

 
Далее снимается ремень навесного оборудования и верхняя часть кожуха ремня ГРМ
 
 
 
Теперь можно установить коленвал и распредвал в нужное положение, при котором меняется ремень. при этом риск ударить поршнями о клапана отсутствует. За одно можно узнать, правильно ли был установлен старый ремень. Для этого устанавливаются фиксаторы шестерни распредвала и маховика.
 
 
Обязательно снять фиксаторы валов, и установить упор маховика, он нужен, что бы открутить болт шкива коленвала.
 
 
Далее снимаются остальные части кожуха ремня и вывешивается двигатель. Откручивается кронштейн двигателя для обеспечения возможности снять ремень и снять его.
 
 
После снятия ремня сливается антифриз. Слив производится с нижнего патрубка радиатора и пробки на блоке цилиндров. Теперь можно заменить помпу.
 
 
Перед установкой ремня нужно распустить болты шестерни распредвала и повернуть её зубчатую часть по часовой стрелке. Распредвал и коленвал должны быть зафиксированы фиксаторами. Ремень устанавливать начиная с шестерни коленвала против хода движения ремня (кв, обводной, тнвд, рв, помпа, натяжной). Натяжение ремня производится вращением внутренней обоймы натяжного ролика (эксцентрика) против часовой стрелки. Первичное натяжение выполнить сильнейшим. После этого зажимаются болты шестерни распредвала. Выполнить восемь полных оборотов коленвала, ослабить натяжение до нормы. Желательно использовать специальный инструмент для измерения величины натяжения ремня. 

 
После установки ремня устанавливаются на свои места кожухи ремня, кронштейн крепления двигателя, убирается подставка под двигатель, шкив коленвала, ремень навесного оборудования, локер или подкрылок, колесо, защита моторного отсека, декоративная крышка двигателя (задняя часть). Болт шкива коленвала устанавливать с использованием резьбового фиксатора.

 
Перед заправкой системы охлаждения рекомендуется промыть её дистиллированной водой. Использовать антифриз, готовый к использованию, концентрат в неразбавленном виде к использованию не допускается.

 
Произвести прокачку системы охлаждения с помощью развоздушек на крышке термостата и на радиаторе.
 

Всех с 1м сентября :-)
Прочитав БЖ Андрея Kraiko тоже загорелся сменить водительский дворник на GMский…Заказал, прикупил.


его АРТ

заглушка гайки к нему

имеет одинарную пружину, в пыжевском две тонких

установил в таком положении

щётка выше меток на 50мм

в таком положении он полностью не откидывается, всё равно цепляет кромку капота

А что б полностью откидывался надо щётку поднять выше на лобовик, получится как в жигулях со щёткой перед глазами и то, в миллиметре откинется от кромки капота.Может у меня что-то по другому, но откидной дворник не получился.
не осторожно откинул

повредил ЛКП кромки :-(

Надеюсь чистить зимой будут лучше.
P.S.:Заглушку на гайку одел пыжевскую.GMскую защёлкну, убедившись в лучшей чистке дворника.
Как-то, так…Может это особенность только моей машины?..А у Андрея всё класс!
И если у кого-то трут плохо родные палки-рекомендую!
Андрей, ещё раз СПАСИБО за подсказку :-)
Всем отличной видимости на дороге! Цена вопроса: 27 ₽
Пробег: 175980 км

При покупке машины обнаружился неприятный косяк, проваливающаяся педаль тормоза. При нажатии на педаль она тупо уходила в пол, не доходя до упора пару сантиметров. Ну, думаю, прокачаю и всего делов. С этого началась эпопея длинною в год. Прокачка не помогла. Качали множество раз, и компами всякими и разным сервисным центрам давал попробовать, ни в какую. Все выдвигали различные предположения, и главный тормозной и вакуумный усилитель, и суппорта и шланги... Короче, всю систему заменить и будет гуд. Начал с лёгкого, перебрал все суппорта. Всё нормально с ними, пыльники/манжеты как новые. Ничего не оставалось больше как начинать менять "всё подряд".
Начал с замены шлангов "по кругу". Было подозрение, что какой-то из них или все могли амортизировать, что вызывало провал педали.
     
 
После безрезультатной замены шлангов решил проточить диски, заменить колодки. Хоть это и не помогло бы, но ревизию тормозов сделать никогда не помешает.
       
 
Так как все твердили, что перепускает ГТЦ, пришлось лезть. Снял, разобрал, прочистил, промыл. Поставил, не помогло. Подкинул два б/у цилиндра - эффект один - провал есть. 
    
 
Так как назад дороги нет, решил из трёх ГТЦ собрать один. А вдруг...
      
 
И опять мимо. Пришлось собрать стенд для проверки ГТЦ. Фото не делал, но принцип прост, на выходы подключаются манометры и винтовым штоком давишь на поршень. Проверка показала, что все три цилиндра полностью исправны! И тут я понял, что прокачиваю я как-то не правильно. Применил способ прокачки под давлением и всё, тормоза стали гораздо лучше отрабатывать и главное - пропал провал педали при её удерживании.
 

 

Привет. Вот и добрался до навигации. С ее обновлением тоже ничего сложного. Первым делом качаем сами карты и генератор ключа.
Карты версии 41980 — СКАЧАТЬ (гугл-диск)
Генератор ключа — СКАЧАТЬ (гугл-диск)
Берем флешку, форматируем в FAT32 (я использовал всё тот же Kingmax на 16 Гб) и распаковываем на нее архив с картами. Запускаем генератор ключа, в верхнее поле вводим свой номер кузова, справа от второго поля нажимаем на кнопку Browse и идём на нашу флешку, там находим папку SMEG_PLUS_UPG, в ней ищем папку Data и уже в ней указываем на файл CCT.DAT.INF и жмём Open. После этого нажимаем в генераторе на кнопку Generate и получаем наш ключик. Записываем его на бумажку или делаем фото телефоном, он понадобится для запуска обновления. Берём флешку и идём в машину.
 
Заводим двигатель и отключаем система Старт-Стоп.

 
Втыкаем флешку в USB-порт. Я использовал правый.

 
Начнётся процесс распознания флешки.

 
Теперь идём в раздел навигация. Там заходим в панель управления и жмём Настроить карту.

 
Дальше выбираем пункт Карты.

 
И там в левом верхнем углу экрана жмём Искать.

 
Система подумаем чутка и выдаст окно с выбором нужных для обновления карт.

Выбираем нужные и жмём Закрыть.
 
Дальше появится окно с предложением ввести ключ активации. Вводим сюда ключ, который мы получили ранее в программке-генераторе.

 
После начнется процесс обновления. Время обновления зависит от количества выбранных карт. У меня ушло около 40 минут на 3 карты.

 
При этом обновление прошло в два этапа. В любом случае флешку не трогаем до тех пор, пока окно обновления не погаснет.
Собственно, получаем новые карты.

 
Вроде и добавить больше нечего. На очереди ревизия ходовой.

Перед зимой специально отключил складывание зеркал, дабы уменьшить риск поломки механизма из-за наледи. Да и правое зеркало стало заедать при складывании. На днях решил вернуть функцию складывания и произвести вмешательство в механизм. Был готов высверливать заклепки, но сняв крышку увидел болты с гайками. Значит кто-то уже лазил туда до меня, облегчив мне задачу.
Снимаем крышку зеркала, сложив механизм и поддев тонкой отвёрткой саму крышку


Снимаем аккуратно зеркальный элемент, провода обогрева и откручиваем три винта крепления моторов регулировок

Далее 3 винта корпуса зеркала

Высверливаем заклёпки, достаем их и трубки и снимаем крышку, закрывающую сам мотор

Проводку питания моторчика складывания не резал, а просто отодвинул в сторону
Снимаем сам моторчик. Могут вывалиться две шестеренки


Далее снимаем шайбу, которая держит пружину и прижимает сам механизм. Под пружиной само зубчатое колесо. Все очистил от смазки, положил новой и собрал все назад. Как я понял- прижатием шайбы, удерживающей саму пружину, можно отрегулировать силу прижатия всего механизма.
Зеркала снова активировал через Диагбокс. Возможно кому то пригодится:
Персонализация клиента->телекодировка блока BSI-мультиплексные зеркала заднего вида -ставим да/нет и подтверждаем телекодирование.Отключив их через сканер единственный минус-не сложить их через джойстик с салона.
Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 289000 км

Как-то раз звонят мне по ремонту постели распредвала. Договариваемся на ремонт. Загоняю пыжика в гораж, открываю капот и что я там вижу… EP6DT на палке с пятью ступенями. Какой нафиг износ постели в турбе?
Из разговора одна проблема: ошибка 0011 и пропуски по второму. Заводится плохо, пока не прогреется троит, дизелит и не едет. На прогретом моторе вроде норм едет.
Сделал диагеостику. По мотору пару ошибок

Так пару ошибок.)
Ну пару так пару. Меняем изношеные кольца распредвала и засраный электромагнитный клапан. Фазы начали работать, но машина попрежнему плохо заводится и троит. Периодически пропуски по цилиндрам.
Ошибок по ТНВД нет, но замечаю, что при запусе давление в рампе 8-11 бар. КАК?! А где пресловутая Р0087 ?! Короче тнвд в переборку.






Сборка в масляной ванне.
Ну и форсы помыли для профилактики.

Результат ремонта — машина едет сразу после запуска, не троит, тише работает, давление тнвд как часы.

Итак, что рассказать. Машина покупалась через аукцион с пробегом ~98 тыс км.
Первая регистрация — 12.02.2014.
Дата выхода с конвейера — 14.01.2014.
Комплектация эксклюзив, с панорамной крышей и комбинированным салоном. Машина в Гранд-кузове, но при этом 5-местная. Данный момент весьма неплох т.к. к немаленькому багажнику добавляется обширное подполье. А третий ряд сидений мне и не нужен, чай не маршрутка))

Прошлый хозяин сказал что сажевый выбит, но руки то чесались, и он был прав, выбить выбили но не до конца.

Кароче заменил маховик взвел карзину поставил а сцепления нет, думаю как так быть такого не может быть качал сцепления заменил рабочий цилиндр а толку нет как небыло так инет, пришлось скидывать каробку опять, по эксперементов с новым и старым понял что корзина не отрабатывает, поставил старую и вауля все заработало, и опять мы на коне. Фото асобо не делал ибо не доних было.

Пригнали машину на стандартную замену комплекта сцепления. Шкода, с моторчиком CGGB 1.4 литра. Казалось бы что может быть проще. Но это ведь VAG  Помимо жужжащего выжимного начал рассыпаться сдвоенный подшипник КПП. Для замены подшипника КПП нужно разобрать, извлечь валы, снять с них старый подшипник и установить новый. Попутно необходима замена кучи мелчих деталей типа резиновых уплотнителей, сальников и т.д. Сам сдвоенный подшипник стоит порядка 100-110 р (50-55$)в зависимости от хотелки продавца. Решено было взять всё добро комплектом. Комплект INA 462005510 стоит порядка 200 р (100$) и включает до кучи еще несколько подшипников, новую прокладку под заднюю  крышку КПП, сальники и много чего еще.

 
При разборке так же была обнаружена трещина на бронзовой втулка фланца приводного вала.

 
Номер втулки для коробки LVE - 020-409374 и стоит 47 р (23$). Заказана оригинальная, т.к. аналогов просто нет.

Иногда при езде отключался круиз-контроль. Видимых причин (ошибок, сообщений на экране) тому не было. Причиной тому обычно концевики педалей сцепления и тормоза. Снял разъём, проверил тестером - нечёткое замыкание контактов налицо. Для устранения этой проблемы нужно снять концевики, вскрыть и зачистить контакты. Кроме глюков в работе круиза ещё бывает глюк в виде подвисания оборотов при переключении передач. Итак, на фото показаны наглядно расположение концевиков, сами концевики и места соприкосновния контактов.
 
Педальный узел с концевиками

 
Концевики, один из них вскрыт и виден дефект.
  

Лопнула передняя пружина. Хорошо, не на ходу. Машина стояла в гараже, пришёл и увидел. При выборе рассматривал только хорошие, Kilen или Lesjofors. Выбрал последние, так как они вкуснее по цене.
 
Вот они, пружинки
 
 
Для замены пружины нужно снять стойку с кузова. Для этого: снять колесо; отсоединить провода, шланги, крепящиеся на стойке; отсоединить тягу стабилизатора; отсоединить стойку от поворотного кулака; отсоединить стойку от кузова (при этом стойка снимается с авто); с помощью стяжек для пружин стянуть пружину; открутить гайку штока стойки и снять опорную площадку и опорный подшипник; снять пружину со стойки.
 
     
 
Собирается всё в обратной последовательности. Если опорный подшипник не меняется, можно промыть и смазать старый
 
 
Стойка готова к установке на автомобиль.

Так вышло, что после покупки машины в плане подвески было все хорошо и экстренной замены ничего не требовало. С пробегом резина на задней оси износилась и по износу видно, что съело немного врешний край. Диагностика подвески конкретно по заду выявила потрескавшиеся сайлентблоки продольного рычага.

Постоянно скитаюсь по чужим гаражам
Сегодня наконец заменил их. Работа не самая сложная. На сервисе за замену озвучили цену 40$. Было решено менять самому. Делал все по сервисбоксу . В принципе не совсем понимаю зачем откручивать болт аммортизатора . На левом колесе менял откручивая, на правом не откручивал.


Судя по маркировке- 5 год 4 месяц сайлентблоки ещё родные. Не скажу, что им хана, ещё бы ездили, но трещины уже пошли и мелкие надрывы присутствуют.
Сайлентблоки перепрессованы, втулка маленького сайлентблока запрессована назад с высотой 10 мм все как по сервисбоксу.


Все установлено назад.

Теперь нужно проверить углы колес. Может поэтому и подъело резину
Цена вопроса: 52 ₽
Пробег: 287850 км

Наконец-то сайленты балки подали прошение об отставке. Пока ездил фактически 2-3 человека, по городу их слышно не было, но когда понаехало родственников, гружёная под завязку машина стала греметь на каждой кочке. Откладывать в долгий ящик не стал, заказал сайленты Lemforder и как приехали, полез менять. Старые резинки с втулками вынул руками, они уже давно отслоились и болтались. Вот как это выглядело (старый и новый сайленты):
 
 
 
Новые сайленты запрессовывал самодельным винтовым прессом, сделанным из болта 12х1,75 и высокой гайки с такой же резьбой. Вот как он выглядит, в том числе и в действии:
   
 
Теперь в салоне тишина при любой загрузке и на любой дороге),

Наконец-то сайленты балки подали прошение об отставке. Пока ездил фактически 2-3 человека, по городу их слышно не было, но когда понаехало родственников, гружёная под завязку машина стала греметь на каждой кочке. Откладывать в долгий ящик не стал, заказал сайленты Lemforder и как приехали, полез менять. Старые резинки с втулками вынул руками, они уже давно отслоились и болтались. Вот как это выглядело (старый и новый сайленты):
 
 
 
Новые сайленты запрессовывал самодельным винтовым прессом, сделанным из болта 12х1,75 и высокой гайки с такой же резьбой. Вот как он выглядит, в том числе и в действии:
   
 
Теперь в салоне тишина при любой загрузке и на любой дороге),

Наконец-то сайленты балки подали прошение об отставке. Пока ездил фактически 2-3 человека, по городу их слышно не было, но когда понаехало родственников, гружёная под завязку машина стала греметь на каждой кочке. Откладывать в долгий ящик не стал, заказал сайленты Lemforder и как приехали, полез менять. Старые резинки с втулками вынул руками, они уже давно отслоились и болтались. Вот как это выглядело (старый и новый сайленты):
 
 
 
Новые сайленты запрессовывал самодельным винтовым прессом, сделанным из болта 12х1,75 и высокой гайки с такой же резьбой. Вот как он выглядит, в том числе и в действии:
   
 
Теперь в салоне тишина при любой загрузке и на любой дороге),

Наконец-то сайленты балки подали прошение об отставке. Пока ездил фактически 2-3 человека, по городу их слышно не было, но когда понаехало родственников, гружёная под завязку машина стала греметь на каждой кочке. Откладывать в долгий ящик не стал, заказал сайленты Lemforder и как приехали, полез менять. Старые резинки с втулками вынул руками, они уже давно отслоились и болтались. Вот как это выглядело (старый и новый сайленты):
 
 
 
Новые сайленты запрессовывал самодельным винтовым прессом, сделанным из болта 12х1,75 и высокой гайки с такой же резьбой. Вот как он выглядит, в том числе и в действии:
   
 
Теперь в салоне тишина при любой загрузке и на любой дороге),

Многие спрашивают как лечил свои форсы от слива в обратку. Все просто, главное не сцать))) В форсунках Бош самое дорогое это седло клапана — мультипликатор 50$ т.к. продается вместе с иглой — плунжером(менять нужно если под микроскопом явно видны сколы), распылитель 30$, крыльчатка тоже продается комплектом с пружиной и стопорными кольцами 30$, сам клапан-- шарик 0.5$ ( лучше заменить раз уж полезли-- он со временем становится "квадратным" и может плохо запирать седло), уплотнительные кольца под седлом (как правило в них вся проблема) 2$. И вот ссылка на более менее толковое видео по ремонту:

Счего начать даже незнаю, пред история, решили съездить на море в Коблево так как не планировали ехать а настоящий хватало только туда но ладно приехали туда все хорошо отдохнули поехали обратно и тут уже в Киеве слышу звон ну думаю от соседних машин остановился на светофоре думаю что не от соседних а от меня заехал на заправку выхожу и ох…ю от этого звона, жена с малым вышла и кричит глуши а то взарвется =), ну черт меня дёрнуло заглушить и все больше она не хотела заводиться, стартер в пустую крутит и едет сразу звон, помог один человек взял на трос и сбуксира завелся, спасибо ему огромное, ладно поехали все хорошо машина едет переключается только вибрация при разгоне и дикий звон, кое-как доехали до украинской границы там тоже спасибо пограничникам пропустили без очереди а вот наши засранцы заставили стоять, ну ладно простояли приехали и то хорошо, через неделю загнал в гараж начал разбирать и что я там увидел венец зубчатый отвалился а дальше сами смотрите.

Более качественные фото обновленного салона))

Заменил подушку, искал стук, не оно.
 
оригинальный номер 1827 35, но он дорогой, на наш мотор отлично подходит заменитель 1827 16, по нему бьётся вот такая итальянская подушка birth 50537 купил за 39р.
 
 

меняем просто.
поддамкрачиваем коробку

снимаем воздушный фильтр, разбираем пластик и откручиваем.

старая не такая уж и плохая оказалась, но оставить я её не решился.
не забываем достать втулку из подушки.

ставим назад, собираем, катаемся, наслаждаемся

 

Если в салоне или под капотом запахло выхлопными газами и двигатель стал работать шумно, с характерным звуком прогоревшей системы выпуска, то скорее всего пришла в негодность гофра системы выпуска отработанных газов. Рассмотрим замену гофры на примере 607 с дизельным двигателем 2,2 4HX. Нужно: отсоединить среднюю часть выпускной системы от корпуса сажевого фильтра, соединяющаяся с помощью хомута 4:

 
Далее, отсоединяются все датчики и шланги, относящиеся к сажевому фильтру, два шланга А и два датчика 1:

 
После снимается хомут 18, соединяющий приёмную трубу с выходом турбонагнетателя, корпус сажевого фильтра снимается с подвесов 17 и снимается с авто:

 
Взглянем на снятый корпус сажевого и отслужившую своё гофру:
 
 
Отрезается гофра, для замены подходит универсальная гофра размером 50х200 мм. Смотрим:
    
 
После приваривания новой гофры всё собирается в обратной последовательности. 
Ещё одна проблема, которую вызвала длительная эксплуатация авто с дырявой гофрой, забился сажей фильтр электровакуумного клапана управления геометрией турбонагнетателя. Это проявлялось в недодуве, ошибка P0246. Пришлось чистить и его. После чистки ушли дымность, тупизна и чек на панели. 

В жаркую погоду стал замечать повышение температуры двигателя выше обычной. Глянул в параметры, доходит до 102-104 градусов. Если отключить компрессор, падает до 94. Это всё в городском режиме. Выезжаю на трассу, температура 83-84 градуса без климата и 88-89 с климатом. Принял решение снять радиатор двигателя, интеркулер за одно и промыть снятые радиаторы, а так же установленный радиатор (конденсатор) климатической установки. На просвет все радиаторы почти не просвечивались, были закупорены пылью, песком, грязью. Мух и пуха не было, странно, только недавно этот пух летал в воздухе почти повсеместно. Так как нужно было кое-что подправить в переднем бампере, снял его, мыть конденсатор было немного удобнее.
Вот так выглядят конденсатор на просвет и основной радиатор:
  
 
Для мойки использовал обычный автомобильный шампунь, после промывал напором из водопровода. Загрязнения можно оценить по фото, это я пшикнул немного водой на радиатор, потом чуть больше, стекающая вода имела такой вот вид:
 
 
Затем начал распылителем наносить раствор шампуни на радиаторы, заполняя им пространство между сот. Дав несколько минут грязи отмокнуть стал промывать основательно проточной водой:

 
Слил из ёмкости воду, оставил немного осадка, посмотреть, что это. Песок, пыль, земля:

 
После сборки вооружился лексией, поехал проверять результат. Получилось даже лучше, чем ожидал. В городском режиме температура держалась на уровне 84-85 градусов, с климатом температура была практически той же, но не выше 87 градусов. На трассе стабильные 80 градуса с климатом и без. И ещё, кондиционер стал гораздо эффективнее работать при стоячей машине.

В жаркую погоду стал замечать повышение температуры двигателя выше обычной. Глянул в параметры, доходит до 102-104 градусов. Если отключить компрессор, падает до 94. Это всё в городском режиме. Выезжаю на трассу, температура 83-84 градуса без климата и 88-89 с климатом. Принял решение снять радиатор двигателя, интеркулер за одно и промыть снятые радиаторы, а так же установленный радиатор (конденсатор) климатической установки. На просвет все радиаторы почти не просвечивались, были закупорены пылью, песком, грязью. Мух и пуха не было, странно, только недавно этот пух летал в воздухе почти повсеместно. Так как нужно было кое-что подправить в переднем бампере, снял его, мыть конденсатор было немного удобнее.
Вот так выглядят конденсатор на просвет и основной радиатор:
  
 
Для мойки использовал обычный автомобильный шампунь, после промывал напором из водопровода. Загрязнения можно оценить по фото, это я пшикнул немного водой на радиатор, потом чуть больше, стекающая вода имела такой вот вид:
 
 
Затем начал распылителем наносить раствор шампуни на радиаторы, заполняя им пространство между сот. Дав несколько минут грязи отмокнуть стал промывать основательно проточной водой:

 
Слил из ёмкости воду, оставил немного осадка, посмотреть, что это. Песок, пыль, земля:

 
После сборки вооружился лексией, поехал проверять результат. Получилось даже лучше, чем ожидал. В городском режиме температура держалась на уровне 84-85 градусов, с климатом температура была практически той же, но не выше 87 градусов. На трассе стабильные 80 градуса с климатом и без. И ещё, кондиционер стал гораздо эффективнее работать при стоячей машине.