IXIMAS

не факт что б/у оригинальный маховик хуже нового. Б/у мах от ксантии устанавливался заводом изготовителем и прошел не одну тысячу километров, да и требования к комплектующим на заводе жестче чем к запчастям поставляемым в не диллирскую сеть. Так что не известно что лучше/надежнее. Я предпочитаю б/у-оригинал в идиальном состоянии. Что касательно маховиков все которые я виделл имели износ не более 2-х десяток.

После замены на одномассовик проехал на своем 406-ом порядка 100.000 км (около 2-х лет) без каких-либо нареканий, стиль езды жесткий. Про вибрации: в сравнении с другими 406-ми, С-5-ми, и другими а/м с аналогичными дрыгатялями, в подовляющем большинстве случаев они (вибрации) как в движении так и на стоящем а/м оказывались меньшие, каждый день проезжал метров 600 на первой передаче с отпущеной педалью газа так как дорога к дому больше напоминает танковый полигон, ни каких дерганий не замечал. Так и продал машинку ... Сейчас взял С-5 с RHZ движком и уже прикупил одномассовик так как уверен на все сто, что рано или позно маховик в нем ляжет. А искать его как в прошлый раз (с жареным петухом в некотором месте) совсем не хочется. Взял за 100 с почти новым комплектом сцепления. При объяснении продавцам, которые зачастую сами не знают что продают, нужно говорить: ксантия-2; 2.0 HDI; 110 лошадей; ОБРАТНЫЙ ВЫЖИМ; ПОВЕРХНОСТЬ ТРЕНИЯ ВЫШЕ КРАЯ МАХОВИКА НА МИЛИМЕТР, тогда понимают. Номер на маховике напишу познее. По поводу болтов: при покупке маховика их нужно требовать у продовца, высота шляпки 3-4 милиметра. Знаю как минимум 6 человек заменивших двух- на одно- массовики, ни кто из них ни на что не жаловался. Так что можно смело менять и больше не заморачиваться на тему аля "а вдруг мой маховик ляжет на пол пути в Крым" Всем удачи в данной прцедуре! НОМЕР на маховике 9430311521

Заменил у себя маховик на одномассовый от ксюхи + комплект сцепления от саш (внутри был люк...) где-то месяц полет нормальный.Из подводных камней:1. маховик купил ток в Минске.2. при замене сальника провалил его до упора - пришлось выковыривать и менять...3.коробка довольно тяжелая - нуна быть осторожным...4. сразу нужно брать тюбик стоп-резьбы.5. при отсоединении рабочего цилиндра сцепления следить за резиновым уплотнением т.к. можно потерять...вроде как все... если что-нить вспомню -- допишу...

по ссылке целая статья...просто открой её....

впринципе цвет светодиодов может быть любой...я вначале хотел вообще RGB поставить...

ну если сравнивать дорестайл с рестайлом то так оно и есть эн...нет у меня рестайл и у знакомого с работы тоже --- подсветка оранжевая.

ну незнаю... те что видел я были с оранжевой подсветкой и стрелок и самой приборки. кстати светодиоды можно поставить любого цвета, хоть RGB с контроллером...

Всмысле пятнами? Подсветка насыщеная и равномерная... А фото... У меня не никон за 1к баксов... Хотя попробую получше сфоткать...

так же это как? красная приборка и белые стрелки?темы может и есть но детального описания я ни где не нашОл...Вот и расписал так что повторить может практически каждый знающий слово "паяльник"...

Предлагаю такой вариант тюнинга панели.http://peugeot.ucoz.ru/publНе хочу хвастаться но всем кто видел оч нравиться.

Попробуй подключить к контактам датчика резистор 100 - 150 Ом, и посмотри что получиться.

По моим наблюдениям лампа мигает тогда когда датчик вообще отключен. Проверить что глючит можно так как описано мной выше. Но для начала просмотрите и почистите разъем.

Считаю полезным поделиться своими приключениями (ЛЬВЁНОК 406 2000 г. 2.0 HDI 110 л/с) все началось с того, что расход согласно уровнеметра топлива упал до нуля, в смысле езжу, а уровень горючки вроде как и не падает… Я, как водится на это ноль внимания, не ест топливо и не лью, и вдруг наступает момент истины: на пол пути девушка-дом движок заглох. Далее как обычно звонок другу 10 литров в бак и домой.Это все предыстория, теперь описываю свои действия т.к. ничего толково-пошагового не нашёл. Где-то постят лезь в панель, где-то в бак, а кто-то предлагает пропайку БСИ.Итак, теперь даю пошаговую инструкцию поиска точки отказа: 1. включить-выключить зажигание, наблюдая за стрелкой уровнеметра топлива. Если хоть немного дергается, считаем сам индикатор рабочим. 2. Снять заднее сидение (ту часть на которой сидят) открутив две гайки на 10 (находятся снизу-спереди подушки сидения) когда гайки отвернуты сдвинуть сидение вперед и снять. 3. Убрать при помощи пылесоса всю скопившуюся под сидением грязь. 4. Снять защитный металлический щиток. 5. Снять круглую резино-пластовую заглушку.Теперь мы видим сам насос: две топливные трубки и разъем. 6. Убрать при помощи пылесоса с тонкой насадкой и кисточки всю скопившуюся вокруг насоса грязь. 7. отсоединить разъемВ разъеме 4 провода два внешних тонких – датчик, два внутренних толстых – топливный насос. О датчике: он резистивный, то есть в зависимости от положения поплавка датчик изменяет свое сопротивление от 50 Ом (полный бак) до 350 Ом (пустой бак). Зависимость линейная. Допустим в баке 20 литров, а сам бак 70, расчет прост (350-50)*(1-20/70)+50=264 Ом то что вы увидите померив сопротивление между крайними контактами разъема на насосе. 8.Взять три резистора 50 Ом, 170 Ом, 350 Ом что соответствует полному, половине, и пустому баку (резисторы в любом радио магазине стоят центов по 5 ) поочередно подключая резаки к контактам датчика в фишке на кабеле смотрим показания уровня топлива. Если на приборке видим полный, половину и пустой бак то индикатор и ?БСИ? работают верно и проблему стоит искать в датчике уровня топлива установленном на топливном насосе. Все подключения-отключения резисторов производятся при выключенном зажигании, иначе показания индикатора не изменятся. 9. отсоединить топливные патрубки и заглушить их кусочками тряпки. 10.Открутить пластиковую гайку прижимающею топливный насос к баку (очень удобно использовать большёй съемник для подшипников: его рогами цепляем выступы на гайке и крутим). 11. Осторожно извлечь топливный насос с датчиком. 12. снять датчик со стакана насоса, для чего необходимо отсоединить провода датчика и отжав две защелки на датчике потянуть его в верх. 13.Визуально определить состояние датчика (трещины на керамической пластине, протертая на сквозь контактная дорожка и т.д.) если на вид все в норме то следует, подключив к датчику мультиметр, понаблюдать за его показаниями плавно перемещая поплавок вверх вниз. Если все в норме пытаться найти плохой контакт в разъемах либо механические препятствия движению тяги поплавка. 14. Сборка в обратной последовательности. 15. После сборки желательно промерить сопротивление и соответствие ему показаний на приборной панели. Если неисправность не в датчике то следует проверить контакт в местах схождения минусовых проводов, и только потом лезть в панель и тем более в БСИ.