Перейти к публикации

Bruant

Ноль сообщений 2015-2016
  • Публикации

    94
  • Posts on chatbox

    0
  • Зарегистрирован

  • Посещение

О Bruant

  • Звание
    Начинающий

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Борисов

Автомобиль

  • Автомобиль
    Peugeot
  • Модель вашего Peugeot
    807
  • Год выпуска вашего автомобиля
    2002

Посетители профиля

Блок посетителей профиля отключен и не будет отображаться другим пользователям

  1. Спасибо! Все сделал! Действительно не было постоянного плюса на 9 пине, теперь все работает как надо!
  2. Предохранители целые, дело в том, что предыдущий владелец туда запускал свои очумелые ручки и наворотил делов с проводкой, теперь надо все восстановить
  3. Доброго времени суток! Пежо 406, 2000 года в рестайловой морде, бортовой компьютер тип В, при каждом выключении питания пропадают настройки времени и даты, как от скидывания клеммы с аккумулятора. Как я понял на экран должно приходить два плюса, может кто-то подсказать: на какие пины приходят эти два плюса? И какой из них постоянный а какой только с поворотом ключа должен подаваться или как-то по другому должно быть? спасибо всем кто откликнулся!
  4. Bruant

    YouTube-ры "пилят" видосики

    Люба — звезда Ютюба, сцена 3, дубль 2, всем внимание, камера приготовиться, МОТОР!
  5. Нашёл несколько фото двухлетней давности о доукомплектовке купехи штатной навигацией, абсолютно бесполезной вещью в наши дни. Блок навигации отдали мне абсолютно бесплатно. Распиновку проводки я нашёл в интернете, но, она и не пригодилась, поскольку фишка под блок навигации была в багажнике под обшивкой уже с завода. Кроме блока нави нужна ещё антенна GPS, по заводу ставилась она за щиток приборов и выглядела вот так Я же просто взял внешнюю антенну от Пежо 807, на ней три фишки: радио, GPS и GSM, так что можно даже телефон на неё подключить. Основание родной антенны уже порядком "устало", покрытие облезло, поэтому заменить его надо было хотя бы с эстетической точки зрения. Снимается антенна легко: вынимаем задний плафон освещения салона, и вот оно — крепление антенны! Откручиваем гайку, отсоединяем фишку радиоантенны и достаём её. На антенне от 807 есть маленький выступ сбоку на квадратном посадочном основании, спилил его болгаркой. Поставил новую антенну и подключил радио и блок навигации. В основание вкрутил короткую антенку, которая стояла раньше, смотрится неплохо. Через шнурок активировал присутствие навигации на борту. Теперь можно проверить работу: радио ловит, спутники видит До активации вкладка навигации была не активна После активации вкладка нави стала активной Единственное, не читает навигационный диск, видимо, мертва лазерная головка сидирома. Осталось найти кронштейн крепления блока навигации в багажнике и обшивку багажника с местом под привод навигации. Плюс ещё одна бесполезная опция к комплектации.
  6. Сделал это я ещё полгода назад, но руки до бортовика все не доходили. Чёрной пластик как-то скучноват, на мой взгляд При фейслифтинге в купешке пластик сменил цвет с черного на серебристый (закос под алюминий) Я же решил попробовать сделать аквапринт, интересно было попробовать сделать самому. Насмотревшись видеороликов в интернете и купив пленку и баллончик с активатором, приступил к делу… Пластик снимается без проблем, поэтому описывать процесс не буду. Далее отрезаем необходимый по размеру кусок пленки, оклеиваем края малярным скотчем, набираем в подходящую емкость воду температурой 25-30 градусов, аккуратно укладываем пленку воднорастворимой стороной на воду, следим, чтобы вода не попала наверх, ждём 120-180 секунд пока растворится желатиновый слой, распыляем активатор на верхний слой, ждём 20-30 секунд и медленно погружаем в воду деталь под углом. Затем аккуратно достаём, промываем под струей тёплой воды, нужно смыть остатки желатина Сушим и покрываем лаком. Рекомендуют деталь перед нанесением пленки красить краской, я не красил, просто зашкурил, и обезжирил пластик. Для первого раза получилось неплохо, есть, конечно, косячки, в последствии переделаю. было-стало
  7. Недавно делал компьютерную диагностику купешки и заметил что в параметрах BSI есть пункт состояния ремня безопасности водителя: Интересно было то, что в этот момент ремень не был пристегнут. Тогда я сделал тест индикаторов приборки и, оказывается, лампочка непристегнутого ремня на приборке есть: Стало интересно почему же оповещение о непристегнутом ремне не работает? Может быть ее и не было, а может ее отключили, дабы не раздражала лишний раз. Из всех мной опрошенных купеводов индикатор работал только в купешке у Саши, и, по его словам, индикатор работал изначально. Значит были купехи с этой опцией! Тут я вспомнил про одну белую двухконтактную фишку под водительским сиденьем, которая была заглушена. Ее то и решил проверить, замкнул контакты и вот он! Понятно, что система работает на размыкание: есть контакт — лампочка загорается, нет контакта — значит ремень пристегнут. Осмотрев замок водительского ремня, никаких проводов не нашел, только от пиропатрона преднатяжителя. Значит в моей машине замок ремня без концевика. И как только я это выяснил, сразу же захотелось добавить эту опцию :) Интересно, получается: те, у кого есть эти индикаторы непристегнутых ремней, стараются от них избавиться, у кого их нет — наоборот. Итак, варианты: 1 — купить замок с готовым концевиком 2 — доработать свой замок Решил остановиться на втором. Снимается замок лекго Корпус из двух половинок, склеенных между собой. Аккуратно разъединил их, прогрев немного феном Механизм простой К двум пластиковым деталям прикрепил контактные пластины без ремня они контактируют, с ремнем — нет, то что нужно Тестируем: без ремня и с ним Все работает, можно собирать. Корпус склеил суперклеем Отмерял длину провода и припаял контакты к фишке Поставил замок на место, уложил провод и подключил фишку. Все, плюс одна бесполезная опция :) Всем удачи!
  8. Еще полгода назад появился посторонний гул при работе двигателя. Подозрения пали на натяжной ролик ручейкового ремня, заметил небольшой люфт ролика. Поменял ролик, но гул не пропал. Покрутив ролики и шкивы генератора, насоса ГУРа и компрессора кондиционера, приговорил подшипник последнего. Окончательно убедился в диагнозе, проверив кондей в работе, при неработающем кондиционере и под нагрузкой гул менялся. Компрессор на моей Пиньке стоит фирмы SANDEN модель 1243 мадэ ин Жапан :) По каталогам подшипник нужен 35х55х20 мм, такой и был куплен. Итак, чтобы его заменить, нужно: — снять ремень навесного — открутить гайку на 14 и снять прижимной диск я зафиксировал диск с помощью ключа от болгарки Снимая диск, не потеряйте шайбу, которая стоит на валу! — теперь нужно снять стопорное кольцо — и с помощью съёмника снимаем саму муфту, если бы у меня был съёмник поменьше, можно было бы все сделать на месте, но мне пришлось открутить компрессор и опустить его ниже, чтобы налез съёмник, трубки системы кондиционера, при этом, не откручивал, система заправлена Подшипник в муфте закернён Перед тем, как выбить, раскернил подшипник и очень аккуратно, чтобы не повредить муфту выбил его Вскрыл новый подшипник смазки в нем оказалось маловато набил хорошенько смазку в новый подшипник запрессовал его в муфту и закернил Ну вот, можно ставить Сборка в обратной последовательности Пробный пуск, все супер, только звук мотора, красота! Кондей работает, гула нет. Цена вопроса: $10
  9. Bruant

    Би-ксенон и ДХО в фары

    Еще года полтора назад в Вильнюсе за смешную сумму купил комплект фар от купе, ставить их на машину было невозможно, все крепления на них были сломаны, хром с масок облез, стекла изнутри были мутные. Зачем же я их купил? для эксперимента. Немного позже из Китая были заказаны би-ксеноновые модули и комплект ксеноновых ламп на 4300К с тонкими блоками розжига. И так все это благополучно лежало около года на полке… За это время были разобраны купленные фары. На самом деле, аккуратно вырезать стекло из фары ой как не просто, заводской герметик очень дерзкий, даже в нагретом состоянии он не сдается. Но с помощью строительного фена, ножа, и ненормативной лексики упорства фары были разобраны. Маски я зачистил и покрасил в черный цвет. Родные линзы разобрал, вот что происходит со временем с отражателем линзы, отсюда и плохой свет оригинальной оптики. отражатель мутнеет со временем Поскольку эти фары будут вторым комплектом (родные остаются в первозданном виде: с хромированными масками и без ксенона), я подумал о внедрении в экспериментальные фары LED огней дневного хода. Но как их реализовать? Ангельские глазки и полосы откровенно приелись. Хотелось чего-то другого. На драйве подсмотрел как koler48 в его CC сделал ДХО в противотуманках в стиле Porsche. Идея мне понравилась, и я заказал из Китая светодиоды подходящего размера. Когда все пришло, началось самое интересное, как закрепить светодиоды в маске, чтобы они не мешали линзе? Путем долгих проб и подгонок все было готово. Установил би-ксеноновые модули в штатные места. Шторку дальнего света подключил к проводам штатной лампы дальнего. Таким образом будет 2 ближнего и 4 дальнего (берегитесь, любители слепить всех дальним) ;-) Собрал фары, восстановил все крепления и поставил блоки розжига (в корпусе снизу как раз есть место под slim блок) Провода к лампе вывел через крышку чтобы была возможность поменять лампочку не снимая фару. Из куска пластика вырезал крышки и поставил на блоки розжига. Вот и сравнительный тест по ближнему свету. левая — стандартный ближний, правая — ближний ксенон Отрегулировал фары, все отлично, электро-корректор так же работает в штатном режиме. новые фары с черными масками Диоды подключил к плюсу от ключа (завел машину — загорелись) и поставил кнопку включения с LED индикатором работы диодов в пепельницу. Кроме того поставил вот такой стабилизатор напряжения и отрегулировал его на подачу 10 вольт, так диоды прослужат дольше. Ну и конечный результат: В общем как-то так. Если надоест, поменяю на оригиналы ;-)
  10. Распространенная проблема трехлитрового мотора — течь масла из-под клапанных крышек. Беда в прокладках, которые от времени и воздействия высокой температуры дубеют и начинают пускать масло. Года полтора-два назад я отдавал машину на ТО и мне уже садили на герметик клапанные крышки, не так давно масло вновь потекло. Решил сделать все сам. Купил герметик (взял Витю Рейнза) и понеслось. Да, кстати, подсмотрел в интернете интересную особенность капота у 406 купе! Нужно снять с верхних шарниров газовые упоры капота сам капот поднять выше чтобы совместились два отверстия на левой (водительской) завесе капота и вставить в эти отверстия болт, отвертку или подходящий металлический стержень (я вставил болт и для надежности навернул с другой стороны гайку), то капот фиксируется практически вертикально! Очень удобно подлезть к задней голове :-) Поднял крышки, на пластиковых крышках прокладки повыкавыривал, они просто стали пластмассовыми, на металлических крышках резинки еще ничего были. Состояние распредов очень даже, все красиво. Обезжирил крышки, прошел герметом, поставил все на место, выдержал два дня чтоб герметик хорошенько высох. Ну и сделал уборку под капотом, чистота — залог здоровья ;-) UPD Две из четырех крышек сразу же потекли, вскрытие показало, что в некоторых местах я пожалел герметика, слой был настолько тонкий, что герметик даже не достал до поверхности. Переклеил эти две крышки — теперь все отлично, нет ни капли масла. Вывод: не жалейте герметик :)
  11. Bruant

    Три года

    Надо же, сегодня ровно три года, как я подписал договор купли-продажи и впервые сел за руль мечты в качестве владельца :) Такой я увидел Пиню: Состояние ее было, мягко говоря, не очень хорошее: подвески не было вообще, кузов, хоть и в родной краске, был весь в царапинах, вмятина на задней правой арке, сломанные бампера. Не самый привлекательный вариант для покупки. Но я все равно ее купил, что-то меня притягивало к ней, как это бывает: смотришь и понимаешь — моё. Видок, конечно был у Пини, как после автобоёв: За эти три года многое произошло, многое было сделано. Естественно, в первую очередь привел в порядок всю техническую составляющую. Покупал и устанавливал стандартные ништяки: подлокотник хромированные ручки И дополнительные плюшки: новые ковры с вышивкой USB в магнитолу, датчик давления масла в двигателе и вольтметр, алюминиевые накладки на педали и анатомический руль Дважды покупал диски для летнего сезона: R17 R18 Были и неприятные моменты: Был доработан выпуск с удалением катов, X-PIPEом и разводкой на две стороны: X-PIPE И полная покраска с разборкой и всеми возможными обработками: разборка пескоструй в камере под температурой А так же заменил автомат на механику: Вот такие вот три года вместе. Выбирайте для себя правильные авто!
  12. Bruant

    Опрос по литью

    В середине прошлого сезона мне улыбнулась удача и я прикупил литье, которое очень давно искал для купешки — восемнадцатидюймовые кованые составные BBS RX505 Диски не в идеальном состоянии, кое-где есть "бордюрка", что-то заполируется, а где-то придется и аргоном подправить. В общем, вопрос: Какой из вариантов интереснее будет? 1 — Центр черный, полка полированная 2 — Центр в цвет авто, полка краска под хром (вариант Саши) 3 — Центр оставить в родном цвете, полку отполировать 4 — Ваш вариант все варианты г.вно, ставь такие ;-)
  13. Сделал все это я еще до нового года, просто не было времени написать об этом… Итак, щиток приборов стоял со шкалой автомата на тахометре, и две моргающие лампочки, сигнализирующие о неисправности автомата, дико раздражали. Забрал у Артёма дефектную приборку от бензиновой мехи, меня интересовала только шкала тахометра разборка не вызвала никаких затруднений поменял местами шкалы, вот и все Приборка от механики готова, поскольку все родное, кроме шкалы тахометра, проблем с одометром не возникло Диоды, моргающие о том, что автомат, видите ли неисправен, больше не отсвечивают через шкалу тахометра, и теперь весь этот вид приятно радует мой взгляд. Следующим на очереди был круиз-контроль, после замены коробки он, естественно, не работал, а я очень не люблю, когда что-то не работает. Я прекрасно понимал, что для ремонта круиза нужно, как минимум, подключить концевик педали сцепления (ведь теперь в машине появилась третья педаль и она должна иметь подключенный концевик, который будет информировать электронику о выжатом сцеплении). Но, к сожалению (а может и к счастью) схем подключения в интернете я не нашел, а потому обратился за помощью к знакомому электрику. Как оказалось, концевик подключается не к BSI, а к подкапотному блоку, пришлось тянуть провод из салона в подкапотку… Вот и подключение. Вы думаете это все? — НЕТ После всего этого пришлось еще долго колдовать с ноутбуком, подключившись к авто с помощью PP2000 Везде в настройках были заменены положения концевика педали сцепления с "отсутствует" на "присутствует", равно как и убрана везде где только нашли "автоматическая коробка передач" И вот теперь нет никакой ошибки автомата, и круиз работает на УРА, выключаясь как нажатием на педаль тормоза, так и нажатием на педаль сцепления.Третим пунктом я поехал на станцию, чтобы в очередной раз проточить тормозные диски, которые вновь повело (горячий привет производителю — TRW). в процессе вот теперь все красиво вот такие вот мелочи… Цена вопроса: $30
  14. Во время замены автомата на механику появилась отличная возможность заняться передней частью выпуска, а именно: удалить катализаторы. У 3.0 XFX ката аж 4 штуки! по две банки на каждую голову, на передних катах стоит по два лямбда-зонта (до и после катализатора) еще при покупке машины, более чем два года назад, компьютерная диагностика показывала ошибку: старение предварительных катализаторов, на приборке ошибка пока не горела, но еще тогда я решил, что в будущем буду вырезать каты. Итак, машина разобрана, идеальная возможность добраться до выпуска! Передние банки я просто выпотрошил оставив корпусы на месте, ну а вторые банки срезал, вместо них вварится резонатор. Кто-то помнит что ранее я уже делал разводку выпуска на две стороны, при чем сделал два отдельных выпуска из каждой головы. Звук получился хорошим, тихим, в меру басовитым, но, как и говорил мне Banderos, когда стоишь за машиной, на холостых можно было услышать как работает два трехцилиндровых двигателя, при прогазовке звуки сливались в один мощный рык, но на холостых…
  15. Уже третий день как я получаю нереальное удовольствие от езды на моей Пиньки, автомат работал отлично, исправно, неплохо ускорялся и выстреливал на старте, НО, он не идет ни в какое сравнение с тем что делает с машиной механика в дуэте с 3.0 V6! Это просто нечто! Это была бочка меда, теперь немного про ложку с дегтем (да, к сожалению, ложка есть) Многие (я в том числе) думали что шестая передача позволила бы машине ехать по трассе 130 с оборотами двигателя около 2500-3000, ведь на родной пятиступенчатой мехи 130 км/ч = 3500 оборотов, и логично предположить что на 6 передаче обороты будут меньше. Ну что ж, давайте сравним! Показателей с 5-МКПП у меня нет, так что, встречайте батл: 4-Х СТУПЕНЧАТЫЙ АВТОМАТ VS 6-ТИ СТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИКА автомат: 90км/ч = 2100 оборотов (4 передача) 110 км/ч = 2600 оборотов (4 передача) Очередь 6-МКПП: 90 км/ч = 2300 оборотов (6 передача) 110 км/ч = 2700 оборотов (6 передача) 130 км/ч = 3250 оборотов (6 передача) (кстати, 200 км/ч на 6 передаче Пиня делает при 5200 оборотах) Если верить информации владельцев купешек с 3.0 на 5-МКПП, то при 130 км/ч выходит 3500 оборотов, то есть разница совсем небольшая
×