pwwwm

Эко Вы, ребята, углубились. Так может проще машину поменять?

Я где-то писал фотоотчет по замене переднего сальника, там есть и про поддон и про герметик.

http://peugeot-club.by/board/topic/25386-zamena-perednego-salnika-kolen-vala-dw10bted4/#entry502954

Если есть воздух в трубках после фильтра, а замена фильтра не дала результата- Поменяйте корпус фильтра, может быть маленькая трещинка, и не быть течи, но за несколько часов проходит воздух и падает разряжение. Найти её неимоверно трудно. Благо фильтр с корпусом НОВЫЙ стоит 700 000, это не так уж много, учитывая частоту его замены( раз в 7-10 лет) можно и поменять. Если это не спасёт- замена ремкомплекта на ТНВД.
P.S.- Была у меня проблема, утром надо было стартером помаслать чтоб завести, а весь день - "ключа боялась", всё перепробовал, все соединения проверил, пока не врезал перед грушей обратный клапан- проблема решилась. Если не хотите лезть в ТНВД, можно ещё и в обратку электромагнитный клапан врезать(продается в магазинах ГОРГАЗа) он подключается к 12 в, и при ВКЛ зажигании ОТКРывается, а при ВЫКЛ- закрывается. НО ЧЕМ БОЛЬШЕ СОЕДИНЕНИЙ- ТЕМ БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ ДЛЯ ПОДСОСА  воздуха. Надо решать саму проблему а не только устранять её последствия.

Всем доброго времени суток. Хочу поделиться новым , и наверное единственно верным, решением проблемы поломки заслонок.
 Перейдём к делу:
-Почему ломает заслонки? – все предыдущие гипотезы и высказывания верны- моторчик их крутит пока не сломает.
-Почему это происходит? – вывод только один – в самой печке, в том месте где крутятся наши заслонки есть ограничители хода заслонки, прямо возле оси где моторчик, и когда заслонка упирается в него, в моторчике меняется сила тока и моторчик отключается, но со временем ограничитель ломается и моторчик продолжает крутить заслонку дальше, и когда доходит заслонка до конца её начинает выкручивать, т.к. она с одной стороны не симметричная, противоположный край от моторчика уже упёрся а ось продолжает крутить (нет достаточного сопротивления на ось со стороны моторчика) и пока сила тока возрастёт до нужной для отключения заслонки ,нагрузка ось увеличивается и постепенно перекручивает а за тем и ломает,- вот со временем имеем то что имеем.

 
В предыдущих постах оказалось немного лишней разборки. Сам руль, AIR BAG и стрекозу можно не снимать, просто отсоединить разъёмы от стрекозы и открутить от нижней крестовины 1 болт, затем 4 гайки на колонке и ВСЁ – Вынимай целиком. НО ставить нужно на AIR BAG при этом зафиксировав от прокручивания, иначе сломаете стрекозу.

Далее – боковые воздуховоды можно не снимать, а так же декоративную накладку  над рулём и пищалки тоже. Да и у кого есть громкая связь- под бардачком стоит её блок, на двух саморезах-по диагонали- надо снять.

Если разобрать разъём от магнитолы(Широкий штепсель)
,
отделить динамики, AUX, то можно проводку от панели не снимать , надо отключить штепсели от BSI

и можно тянуть панель на себя, затем справа от центрального тоннеля(Его надо снимать полностью, чтобы не мешал) под самой панелью есть пластмассовая труба, в ней тянутся провода от печки к блоку климата- их надо вытянуть.

Снять пассажирский порог и отсоединить массу(2-болта)

вот и всё, панель снята.
Далее переходим в моторный отсек. Снимаем моторчик Пассажирского дворника
,
для этого снимаем сам дворник, пластмассовую крышку от амортизатора(2 гайки 1 большой болт и 1 саморез)- вылазит крайне неохотно, надо помочь большой оверткой, откручиваем 3*10( болта на 10), высовываем его и отсоединяем провода
.
Далее засовываем руку под стекло и откручиваем ещё 1 болт на 10.

Переходим к трубкам от кондиционера, окручиваем 2 гайки на 10, осоединяем трубки, там ещё 2 болта (самореза)под шестигранник Т4- откручиваем.

Перходим к шлангам печки- снимаем проволочки(тянем вверх, лучше снять чтоб не потерять), тянем на себя шланги ,по середине(между шлангами) есть болт под звёздочку- откручиваем.

Далее- между трубками кондёра и шлангами печки есть ещё одно крепление гайка на 10 – откручиваем. Теперь можно вынимать корпус печки из машины. Будте аккуратны, из печки может вылиться немного антифриза, и есть риск потерять резинку от крепления печки в моторном отсеке( пусть кто-нибудь придержит её).
Сливаем антифриз и разбираем печку полностью(колем её на пополам).

Верх сам можно не разбирать а только снять, а вот низ – полностью.

Берем заслонки и склеиваем их(мы клеили паяльником), затем нагреваем феном(не сильно), просто нагреваем чтобы они приняли свою форму(выровнялись), затем укрепляем уголками, причем с двух сторон( мы обмазали двухкомпонентным клеем и приложили уголки, стянули их пластиковыми хомутами, дали застыть.

Перехотим к корпусу печки- Берём те половины на которых обломаны ограничители(Осторожно с кусочками пластмассы- не потеряйте их) и клеим их назад на их место, далее укрепляем(армируем),  мы впаивали паяльником многожильный провод, затем залили это место тем же клеем для пластмассы, т.к. он выдерживает большие перепады температур и остается эластичным. Всё застывает.

Собираем всё назад. Заливаем антифриз выше МАХ и прогреваем авто, развоздушиваем печку

и заправляем кандёр(БЕЗ ФРИОНА НЕ ВКЛЮЧАТЬ- сгорит компрессор). Вот и всё. После такого ремонта люди повторно не приезжали, т.е. климат РАБОТАЕТ.
Если решитесь делать необходимо- стравить фреон(лучше на станции по заправке кондёров, чтобы потом назад его же и залить, выйдет дешевле, чем заправлять полностью), купить антифриз, Салонный фильтр,ну и двухкомпонентный клей ДЛЯ ПЛАСТМАССЫ и бандаж(уголки).

Всем доброго времени суток. Хочу поделиться новым , и наверное единственно верным, решением проблемы поломки заслонок.
 Перейдём к делу:
-Почему ломает заслонки? – все предыдущие гипотезы и высказывания верны- моторчик их крутит пока не сломает.
-Почему это происходит? – вывод только один – в самой печке, в том месте где крутятся наши заслонки есть ограничители хода заслонки, прямо возле оси где моторчик, и когда заслонка упирается в него, в моторчике меняется сила тока и моторчик отключается, но со временем ограничитель ломается и моторчик продолжает крутить заслонку дальше, и когда доходит заслонка до конца её начинает выкручивать, т.к. она с одной стороны не симметричная, противоположный край от моторчика уже упёрся а ось продолжает крутить (нет достаточного сопротивления на ось со стороны моторчика) и пока сила тока возрастёт до нужной для отключения заслонки ,нагрузка ось увеличивается и постепенно перекручивает а за тем и ломает,- вот со временем имеем то что имеем.

 
В предыдущих постах оказалось немного лишней разборки. Сам руль, AIR BAG и стрекозу можно не снимать, просто отсоединить разъёмы от стрекозы и открутить от нижней крестовины 1 болт, затем 4 гайки на колонке и ВСЁ – Вынимай целиком. НО ставить нужно на AIR BAG при этом зафиксировав от прокручивания, иначе сломаете стрекозу.

Далее – боковые воздуховоды можно не снимать, а так же декоративную накладку  над рулём и пищалки тоже. Да и у кого есть громкая связь- под бардачком стоит её блок, на двух саморезах-по диагонали- надо снять.

Если разобрать разъём от магнитолы(Широкий штепсель)
,
отделить динамики, AUX, то можно проводку от панели не снимать , надо отключить штепсели от BSI

и можно тянуть панель на себя, затем справа от центрального тоннеля(Его надо снимать полностью, чтобы не мешал) под самой панелью есть пластмассовая труба, в ней тянутся провода от печки к блоку климата- их надо вытянуть.

Снять пассажирский порог и отсоединить массу(2-болта)

вот и всё, панель снята.
Далее переходим в моторный отсек. Снимаем моторчик Пассажирского дворника
,
для этого снимаем сам дворник, пластмассовую крышку от амортизатора(2 гайки 1 большой болт и 1 саморез)- вылазит крайне неохотно, надо помочь большой оверткой, откручиваем 3*10( болта на 10), высовываем его и отсоединяем провода
.
Далее засовываем руку под стекло и откручиваем ещё 1 болт на 10.

Переходим к трубкам от кондиционера, окручиваем 2 гайки на 10, осоединяем трубки, там ещё 2 болта (самореза)под шестигранник Т4- откручиваем.

Перходим к шлангам печки- снимаем проволочки(тянем вверх, лучше снять чтоб не потерять), тянем на себя шланги ,по середине(между шлангами) есть болт под звёздочку- откручиваем.

Далее- между трубками кондёра и шлангами печки есть ещё одно крепление гайка на 10 – откручиваем. Теперь можно вынимать корпус печки из машины. Будте аккуратны, из печки может вылиться немного антифриза, и есть риск потерять резинку от крепления печки в моторном отсеке( пусть кто-нибудь придержит её).
Сливаем антифриз и разбираем печку полностью(колем её на пополам).

Верх сам можно не разбирать а только снять, а вот низ – полностью.

Берем заслонки и склеиваем их(мы клеили паяльником), затем нагреваем феном(не сильно), просто нагреваем чтобы они приняли свою форму(выровнялись), затем укрепляем уголками, причем с двух сторон( мы обмазали двухкомпонентным клеем и приложили уголки, стянули их пластиковыми хомутами, дали застыть.

Перехотим к корпусу печки- Берём те половины на которых обломаны ограничители(Осторожно с кусочками пластмассы- не потеряйте их) и клеим их назад на их место, далее укрепляем(армируем),  мы впаивали паяльником многожильный провод, затем залили это место тем же клеем для пластмассы, т.к. он выдерживает большие перепады температур и остается эластичным. Всё застывает.

Собираем всё назад. Заливаем антифриз выше МАХ и прогреваем авто, развоздушиваем печку

и заправляем кандёр(БЕЗ ФРИОНА НЕ ВКЛЮЧАТЬ- сгорит компрессор). Вот и всё. После такого ремонта люди повторно не приезжали, т.е. климат РАБОТАЕТ.
Если решитесь делать необходимо- стравить фреон(лучше на станции по заправке кондёров, чтобы потом назад его же и залить, выйдет дешевле, чем заправлять полностью), купить антифриз, Салонный фильтр,ну и двухкомпонентный клей ДЛЯ ПЛАСТМАССЫ и бандаж(уголки).

Всем доброго времени суток. Хочу поделиться новым , и наверное единственно верным, решением проблемы поломки заслонок.
 Перейдём к делу:
-Почему ломает заслонки? – все предыдущие гипотезы и высказывания верны- моторчик их крутит пока не сломает.
-Почему это происходит? – вывод только один – в самой печке, в том месте где крутятся наши заслонки есть ограничители хода заслонки, прямо возле оси где моторчик, и когда заслонка упирается в него, в моторчике меняется сила тока и моторчик отключается, но со временем ограничитель ломается и моторчик продолжает крутить заслонку дальше, и когда доходит заслонка до конца её начинает выкручивать, т.к. она с одной стороны не симметричная, противоположный край от моторчика уже упёрся а ось продолжает крутить (нет достаточного сопротивления на ось со стороны моторчика) и пока сила тока возрастёт до нужной для отключения заслонки ,нагрузка ось увеличивается и постепенно перекручивает а за тем и ломает,- вот со временем имеем то что имеем.

 
В предыдущих постах оказалось немного лишней разборки. Сам руль, AIR BAG и стрекозу можно не снимать, просто отсоединить разъёмы от стрекозы и открутить от нижней крестовины 1 болт, затем 4 гайки на колонке и ВСЁ – Вынимай целиком. НО ставить нужно на AIR BAG при этом зафиксировав от прокручивания, иначе сломаете стрекозу.

Далее – боковые воздуховоды можно не снимать, а так же декоративную накладку  над рулём и пищалки тоже. Да и у кого есть громкая связь- под бардачком стоит её блок, на двух саморезах-по диагонали- надо снять.

Если разобрать разъём от магнитолы(Широкий штепсель)
,
отделить динамики, AUX, то можно проводку от панели не снимать , надо отключить штепсели от BSI

и можно тянуть панель на себя, затем справа от центрального тоннеля(Его надо снимать полностью, чтобы не мешал) под самой панелью есть пластмассовая труба, в ней тянутся провода от печки к блоку климата- их надо вытянуть.

Снять пассажирский порог и отсоединить массу(2-болта)

вот и всё, панель снята.
Далее переходим в моторный отсек. Снимаем моторчик Пассажирского дворника
,
для этого снимаем сам дворник, пластмассовую крышку от амортизатора(2 гайки 1 большой болт и 1 саморез)- вылазит крайне неохотно, надо помочь большой оверткой, откручиваем 3*10( болта на 10), высовываем его и отсоединяем провода
.
Далее засовываем руку под стекло и откручиваем ещё 1 болт на 10.

Переходим к трубкам от кондиционера, окручиваем 2 гайки на 10, осоединяем трубки, там ещё 2 болта (самореза)под шестигранник Т4- откручиваем.

Перходим к шлангам печки- снимаем проволочки(тянем вверх, лучше снять чтоб не потерять), тянем на себя шланги ,по середине(между шлангами) есть болт под звёздочку- откручиваем.

Далее- между трубками кондёра и шлангами печки есть ещё одно крепление гайка на 10 – откручиваем. Теперь можно вынимать корпус печки из машины. Будте аккуратны, из печки может вылиться немного антифриза, и есть риск потерять резинку от крепления печки в моторном отсеке( пусть кто-нибудь придержит её).
Сливаем антифриз и разбираем печку полностью(колем её на пополам).

Верх сам можно не разбирать а только снять, а вот низ – полностью.

Берем заслонки и склеиваем их(мы клеили паяльником), затем нагреваем феном(не сильно), просто нагреваем чтобы они приняли свою форму(выровнялись), затем укрепляем уголками, причем с двух сторон( мы обмазали двухкомпонентным клеем и приложили уголки, стянули их пластиковыми хомутами, дали застыть.

Перехотим к корпусу печки- Берём те половины на которых обломаны ограничители(Осторожно с кусочками пластмассы- не потеряйте их) и клеим их назад на их место, далее укрепляем(армируем),  мы впаивали паяльником многожильный провод, затем залили это место тем же клеем для пластмассы, т.к. он выдерживает большие перепады температур и остается эластичным. Всё застывает.

Собираем всё назад. Заливаем антифриз выше МАХ и прогреваем авто, развоздушиваем печку

и заправляем кандёр(БЕЗ ФРИОНА НЕ ВКЛЮЧАТЬ- сгорит компрессор). Вот и всё. После такого ремонта люди повторно не приезжали, т.е. климат РАБОТАЕТ.
Если решитесь делать необходимо- стравить фреон(лучше на станции по заправке кондёров, чтобы потом назад его же и залить, выйдет дешевле, чем заправлять полностью), купить антифриз, Салонный фильтр,ну и двухкомпонентный клей ДЛЯ ПЛАСТМАССЫ и бандаж(уголки).

вот нашел на экзисте
Patron PCV5016
Шрус внутренний