Лидеры

Большое спасибо всем за поддержку. Вопрос решился положительно согласно предварительным договоренностям. Я отдал машину, забрал свою зимнюю резину. И получил свои деньги. Все - вопрос закрыт. Статья онлайнера, слава богу, не на что не повлияла.

Всем привет, забыли наверно уже про меня... Думали раз с пежо на мерседес пересел - то уже и про клуб забыл? Ан нет! Просто глобально времени нет, как-то навалилось, много чего и дел, и работы, и лени, и скуки... Но в целом всё хорошо! Если не будет ЧС (по семейным вопросам) постараюсь подъехать на встречу! ;-) пусть не владелец, но всё ещё любитель Пежо!

Сразу оговоримся, что для замены радиатора кондиционера не нужно снимать бампер, нет необходимости прилагать сверхъестественные усилия, объём работ не большой, времени также нужно не много (час - два от силы), поэтому вовсе не обязательно для замены радиатора кондиционера отдавать автомобиль на СТО, смело можно браться за эту работу самостоятельно! Никаких спец ключей не надо, достаточно обычного набора головок и баночки WD-шки, желательно наличие ямы (гараж или эстакада), но можно и без неё при определённой сноровке... Далее обо всём по порядку: 1. Для начала снимаем снизу защиту двигателя (если есть таковая). 2. Чтобы открылся доступ к радиатору охлаждения двигателя (радиатор кондиционера находится перед ним), нам необходимо снять следующие элементы (см. фото ниже) - какая-то непонятная пластиковая коробка, верхний патрубок интеркулера, корпус воздушного фильтра, также отводим в сторону тонкую пластиковую трубочку, идущую от расширительного бачка. 3. Убрав всё лишнее сверху - снимаем нижний патрубок интеркулера. Всё, полный доступ к радиаторам открыт. 4. Далее отсоединяем две трубки от радиатора кондиционера, заблаговременно обработав места их крепления WD-шкой. В моём случае обе гайки пошли легко, и обе трубки достались без труда (лёгким аккуратным пошатыванием). 5. Затем высвобождаем радиатор охлаждения двигателя вверху из креплений, наклоняем и смещаем его к двигателю, чтобы открыть доступ к радиатору кондиционера. Никаких патрубков откручивать при этом не нужно, антифриз сливать не надо. 6. Теперь просто чуть наклоняем радиатор кондиционера также в сторону двигателя и без труда его достаём, так как его ничего не держит, он просто стоит четырьмя опорами в своих посадочных местах и прижимается радиатором охлаждения. Ниже на фото снятый радиатор и новый. Снятый кстати был уже не родной, фирмы Nissens, я купил Nrf. 7. Шпильки, гайки и резиновые колечки на штуцера идут в комплекте с новым радиатором, но так как я откинул коробку в сторону, не успев заметить заветный пакетик со всем этим добром (на предыдущем фото он кстати виден), шпильки я перекрутил со старого радиатора, гайками также в последствии воспользовался старыми, колечки естественно тоже не поменял. 8. Два места утечки видны на снятом радиаторе: 9. Новый радиатор устанавливаем на штатное место! 10. Собираем всё в обратной последовательности. Спасибо за внимание! Если хотя бы одному человеку будет полезно, уже хорошо!

В общем предисловие: - одним прекрасным,морозным утром чудесный автомобиль Пежо 3008 1,6 120л.с. не издал желанного рррррр, при включении зажигания слышен счел чек с блока BSI на включение насоса, а он "подлюка" - молчит, сбросил штуцер подачи топлива на моторе, а там "пусто". - был приговорен насос. - почитав форумы "собратьев", кто-то меняет только насос,кто-то колбу целиком, я пошел по пути наименьшего сопротивления и думаю поступил правильно!Сейчас объясню по чему: - во первых через 15 минут я уже на авто, во вторых заводская конструкция не нарушена, в третьих у нас чистый топливный фильтр. Но как всегда есть один нюанс: Можно, а я бы даже сказал нужно менять только насос.Конструкция узла такова, что топливный фильтр находится внутри колбы, а сетка установленная на насосе не обеспечивает достаточную фильтрацию, со временем фильтр забивается и насос сгорает, так было в моем случае, а еще водичка замерзнув в фильтре перекрывала путь топливу. По этому самый оптимальный вариант переделки системы, на мой взгляд должен выглядеть так: - бак-сетка насоса-новые фитинги для подключения сменного топливного фильтра сам фильтр можно установить как под днищем авто, так и в моторном отсеке(для удобства обслуживания)- мотор(рампа топливная),т.е. исключить из системы фильтр который установлен в колбе.Во всяком случае я, сделаю именно так. Теперь фото работ по снятию насоса и собственно сам насос:

Какой двигатель?

Должно стоять три датчика: зеленый - для блока управления, синий (обычно вкручен в левую по движению стенку блока цилиндров) - на стрелку в салоне, коричневый - на управление вентиляторами. Смотреть стоит в первую очередь коричневый датчик. Синий на вентиляторы не завязан (я его выкручивал и машине было глубоко плевать, в отличие от стрелки). P.S. На вентили стоит отдельный управляющий блок (обычно где-то под левым крылом) и он тоже может сбоить (хотя, как правило либо датчик, либо проводка).

Ну если усилия в 35 и 75 ньютонметров отнимет много сил, можно и перекурить).

Одно из двух, либо кольцо сломалось, либо датчик. Смотри везуально?

Бси, кстати, работой насоса не управляет.

должен остаться секрет в этом деле)

На онлайнере часто бесполезно что-либо доказывать или объяснять. Многим не понять, что такое покупка нового авто в плёнке на сидушках.

В пылу дискуссии знатоки забыли, что не напряжение- главный параметр зарядного устройства, а стабилизированный зарядный ток, который при 10- часовом режиме заряда должен быть равен 10 % ёмкости АКБ. Для 75Ач - 7,5 А. И хорошее зарядное должно держать этот ток все 10 часов, автоматически поднимая напряжение заряда. И окончание заряда должно совпадать с кипением электролита во всех банках. Если ЗУ не может дать нужный ток, то можно заряжать и пониженным током: для 20-ти часового заряда это 5% от ёмкости АКБ. Если ток не выдаётся, значит у АКБ повысилось внутреннее сопротивление ( скорее всего из-за сульфатации пластин) и надо восстанавливать ёмкость путём тренировочных циклов заряд- разрядов. Может помочь, но обычно изменения необратимы. А если ещё и посыпался с пластин ... Теперь совет Ректору: для проверки ёмкости есть много приблуд, начиная от нагрузочной вилки и кончая современными анализаторами АКБ. Но можно и в домашних условиях: повесить нагрузку ампер на 5 типа лампочки из фары и часов на 10 включить. И по закону Ома: начальное напряжение* начальный ток минус конечное напряжение* конечный ток дают мощность разряда. Время разряда позволит определить реальную ёмкость АКБ. Удачи!

Какой двигатель? Если дизель, то нет проблем, джойстик за 20 баксов купил, вставил, РР2000 подключил и активировал. Всё.