Перейти к публикации

Таблица лидеров


Популярные публикации

Отображаются публикации с наибольшей репутацией начиная с 14.05.2019 во всех областях

  1. 2 балла
    Дуброффский

    106. Неровная работа двигателя

    сегодня занялся регулятором ХХ и ДПДЗ .сначала проделал все процедуры которые показали ребята по видио перед регулировкой . закрыл заслонку (регулятор у меня не пошел .как показано на видио .пришлось его втягивать дополнительным источником напряжения ).а потом обнаружил , что у меня нет ключа (звездочки )что бы отвернуть ДПДЗ. решил просто проверить тестором сколько вольт поступает на него . подключился - и обнаружил , что на ДПДЗ поступает напруга 0.923 вольта. это быстрее всего появилось после моей (регулировки ) ХХ верхним винтом(который настроен на заводе и трогать его нельзя ).по моей не опытности залез в него раньше .вкратце : -этим же винтом я подвел (вкручиванием) показание 0.186 в.патом подрегулировал регулятор ХХ 0.5-0.45 .и представляете -пропали провалы и неустойчивасть холостых оборотов . завтра посматрю как машина будет себя вести по утрянке на холодную и отпишу . всем большое спасибо за помощь .
  2. 1 балл
    Я бы вскрыл, если неисправна. Шток, пружина и клапан, последний скорее всего и хандрит. Вот только клапан скорее всего за штуцером, а он возможно не достается. С него я бы и начал.
  3. 1 балл
    Ректор

    ДТП на ровном месте.

    Повезло. Могло быть очень плохо
  4. 1 балл
    Насколько я знаю там должен стоять клапан на подобии того что на разъёмах для заправки. Именно на этом автомобиле я не снимал датчик, до этого была ксара и я на заправленной системе просто откручивал его и менял прямо возле разборки.
  5. 1 балл
    Димыч.

    Пежо 807. ШРУСы, полуоси.

    Резиновый конечно станет. Некоторые меняли не снимая наружний, то есть, растягивая на конусе до диаметра 100 мм наружнего шруса. И всё ходит.
  6. 1 балл
    Audiomax

    Сигналы от Волги + немного цацак!

    Китайские товарищи даже букву "И" не соизволили нормально написать))))
  7. 1 балл
    Димыч.

    Пежо 807. ШРУСы, полуоси.

    Диаметр полуоси 29 или 30 мм (одно и то же). Гранаты 88. Длина пойдёт 120+. Например, Ert 500227T.
  8. 1 балл
    Peugeovod

    Service Box. 24/7 Вопросы по работоспособности.

    альтернатива http://cats.plentycar.ru/peugeot/
  9. 1 балл
    Vibe

    106. Неровная работа двигателя

    Да, без проблем. Вобщем мне возможно повезло, т.к. удалось купить за 70р весь узел в сборе(с форсункой, ДПДЗ, РХХ, датчиком температуры и собственно корпусом) с citroen saxo 2002г из Бельгии. Жаль не сфоткал разницу, но на вид он был реально как новый. Когда устанавливал, то думал что придётся все настраивать, однако после запуска немного подергался мотор и обороты встали как вкопаные. По расходу пока не могу ничего сказать, но что работать стало ровнее - это факт. Запуск двигателя остался неизменным - заводится легко.
  10. 1 балл
    BIZON777

    Дарим друг другу позитиффчег

    :))) на тут-бай Анекдот дня Наташа не верила во всякие знаки. Поэтому у нее отобрали права.
  11. 1 балл
    Юрий К

    Глохнет при первой заводке с утра

    по клапану будет ошибка. без ошибки менять это рулетка. Так можно пол-машины поменять.
  12. 1 балл
    OJIEГ

    Глохнет при первой заводке с утра

    Владелецы 308ых сталкиваются со следующей проблемой: обороты прыгают сильно, двигатель почти глохнет. Что это? Это сбились настройки газораспределительного датчика и мозгам трудно найти фазу для стабильной работы двигателя, происходит данный эффект обычно из-за не качественного бензина, частичной неисправности датчика, износ свечей зажигания. Рекомендуют менять свечи и оба клапана фазорегулятора(на фото).
  13. 1 балл
    Artsiom

    Глохнет при первой заводке с утра

    ошибок нету
  14. 1 балл
    spear7

    Пежо 5008. Топливная система. Проблемы и решения

    @Icy libe dih Откручиваем 4 болта,снимаем крышку,заменяем,закручиваем,прокачиваем грушей
  15. 1 балл
    Peugeovod

    106. Неровная работа двигателя

    в регуляторе холостого хода обычно контакты мозг компасируют, наждачкой микронкой 2000 легонько их, иногда что бы открутить болтики под звёздочку помогает ударная отвёртка но очень аккуратно там, болтики к силумину прикипают. Собратной стороны потэнциометр на заслонке он может на дорожках протереть дорожки от этого то же пляшут обороты, но если там его разобрать тогда придётся настраивать моновпрыск колибровать по сопротивлению и т.д. поглядите видео на ютюбе как разбирать сам корпус если располовинивать то почти всегда ломаются защёлки, если его подогреть есть шанс потиху раскрыть не сломав их если уж будете разбирать и тем более менять ДПДЗ то вот вам как бы подсмотреть
  16. 1 балл
    Если брать другой фирмы, то другим будет и все сопутствующее, ремень и возможно подходящие трубки к компрессору.
  17. 1 балл
    Peugeovod

    106. Неровная работа двигателя

    если ничего не поможет то ещё надо проверить
  18. 1 балл
    DeltaGold

    Пежо 807. Разное

    Слава Богу, проблему с тормозами вроде решил, правда, несколько раз был а грани отправки машины на разборку. Димыч, спасибо большое за помощь - мне не стоило было перебирать ГТЦ, а просто заменить его. После замены на б/у-й, а также замены гидроблока (блок ABS/ESP), все заработало. Но чего это стоило... Кому интересно - ниже история моих злоключений. Может кому будет полезно по поводу прокачки тормозов при помощи Лексии, которая, как выяснилось, не всегда корректно работала и ПМСМ, это и было одной из причин моих нескончаемых мучений и едва не стоило места на разборке самой машине. Итак, у меня на замену: два гидроблока (старый и новый), а также ГТЦ. Меняю ГТЦ, старый блок стоит в машине - и начинаю прокачку традиционным способом (один качает-держит педаль), другой открывает штуцера. Результат нулевой. Педаль проваливается, жидкость из штуцеров не выходит, бачок как был полный, тормозов нет вообще. Для себя поставил на машине крест, уже решил раскомплектовать её для разборки, но все же ещё решил заменить гидроблок на новый. Так сказать, для очистки совести, особо ни на что не рассчитывая. Когда заменял блок, руки опускались - три недели мучаюсь с элементарной прокачкой тормозов, две СТО уже прокачивали (и сам не менее 10 раз и так, и эдак), все брали за это немало денег, а результата нет: делаю - и понимаю бессмысленность всего происходящего. Несколько раз останавливался с ключом в руке, твёрдо решая остановиться, выгнать машину из гаража и, вызвав эвакуатор, отвезти эту рухлядь на разборку и не видеть её больше. Так и менял блок - откручу гайку, замираю на 2-3 минуты, решая все прекратить и бросить, но потом продолжаю зло и упрямо крутить дальше. После замены гидроблока и попытки прокачки картина не изменилась. Качаем-держим педаль - из штуцеров ничего не льётся, из бачка жидкость не уходит, педаль проваливается, никакого сопротивления. Как вроде где-то пробка в системе. Прокачивали ещё раз с заведённым двигателем - без толку. Поставил колёса, завёл-проверил - нет тормозов, даже ни малейшего намёка на торможение. Пришлось отпустить сына-помощника (уже одиннадцатый час ночи, пора ребёнку спать), а сам остался добивать машину в одиночку, хотя понимаю, что прокачать тормоза самому без помощника вряд ли получится. Да и усталость сказывается - ведь делаю в общем гараже, каждая прокачка - это поддомкратить-снять заднее колесо, прокачать, поставить колесо, прокачать, поддомкратить-снять следующее колесо и так дальше. Все-таки нелегко в третий раз домкратить все колёса по кругу, да ещё и безо всякого результата. Поскольку для себя уже поставил на машине крест, решил все-таки подключить Лексию и хотя бы использовать заблаговременно купленную тормоз. жидкость. Вопреки всякой логике и инструкциям, действовал наобум, как говорят компьютерщики, начал «танцы с бубном». Снимаю заднее-правое колесо, подключаю Лексию, открываю штуцер на снятом заднем правом колесе, и, оставляя его открытым (с надетой трубкой, идущей в пластиковую бутылку), иду в машину качать тормоза по командам Лексии. Лексия командует открыть штуцер и качать педалью, сама начинает жужжать гидроблоком. Я нажимаю на педаль, гидроблок жужжит, педаль проваливается, толку ноль. Лексия закончила прокачку заднего правого колеса и командует закрыть штуцер на заднем правом колесе и переходить на заднее левое колесо. Осмотрел бутылку под открытым штуцером - пустая (значит жидкость не выходила), тормозной бачок как был полный, ничего не поменялось. Сил и желания опять ставить-снимать-домкратить колеса у меня уже не было, да и апатия навалилась от бестолковости всего происходящего. Даю Лексии команду продолжить, она начинает жужжать гидроблоком, «думая», что прокачивает левое заднее колесо (хотя открыт штуцер на правом заднем колесе, как и было), я продолжаю качать педалью. И вдруг чувствую, что педаль «твердеет», при нажатии как-будто перекачивает что-то. И тут неожиданно пищит компьютер автомобиля «долейте тормозную жидкость». Выскакиваю, смотрю - бачок почти пуст, жидкость на донышке. И бутылка возле штуцера наполовину полная, жидкость мутная. Забрезжила надежда, усталость и апатию как рукой сняло, хотя уже второй час ночи. Наполняю бачок, даю Лексии команду продолжать прокачку. Она требует закрыть штуцер на заднем левом колесе и переходить к переднему левому. Я - ни с места, так и оставил открытым штуцер на заднем правом колесе и продолжаю прокачку. Лексия привычно жужжит гидроблоком «думая», что прокачивает левое переднее колесо. На сей раз педаль уже стала ощутимо твёрдой, чувствую, что не просто «качаю воздух», а под педалью чувствуется перекачка и движение жидкости. После окончания бутылка у штуцера была уже почти полной. Опять доливаю бачок, даю команду Лексии продолжить и Лексия начинает прокачивать контур переднего правого колеса (хотя реально открыт штуцер все ещё заднего правого). Дальше закрываю штуцер заднего правого колеса и перехожу к заднему левому колесу. Запускаю Лексию и снова прокачиваю все по кругу, заставляя Лексию пройти все колёса по порядку, хотя открыт штуцер лишь заднего левого колеса. Только успеваю доливать бачок и сливать жидкость из бутылки. Заметил, что не всегда приходится доливать жидкость в бачок, при включении-прокачке Лексией определённых колёс ничего не прокачивается, жидкость не выходит, бачок остаётся полон. Ощущение такое, что когда Лексия даёт команду на прокачку определённого колёса или контура (например, заднего правого), на гидроблоке на самом деле открывается клапан другого контура. Толи там перевод неверный, толи в программе какой-то глюк. Во всяком случае, на каждое колесо я повторял по кругу всю процедуру для всех колёс по кругу, и это дало результат. Дальше все повторяю для передних колёс: открываю штуцер и заставляю Лексию прокачать опять все колёса по кругу. Опять жужжание гидроблока, доливка тормозной в бачок (жидкость начала кончаться, пришлось доливать уже вышедшую из системы жидкость), и т.д. И тут на пол-дороги в компе села батарея, прокачка обрывается на пол-пути. Елы-палы, тяну удлинитель, опять запускаю Лексию и начинаю все сначала... С трудом перехожу к последнему колесу, прокачиваю. Педаль твёрдая, упругая. Прокачал опять все по кругу. И тут оказалось, что за время всех прокачек (все это часа полтора длилось, пока ставил-домкратил-прокачивал каждое колесо) у машины сел аккумулятор насколько, что отключились все системы, как вроде отсоединил аккумулятор. Ставлю колёса, пытаюсь завести - фиг, стартер даже не крутит, что за палтергейст такой... Притащил запасной аккумулятор, ставлю-завожу, он с трудом крутит стартер - а мотор не заводится. Крутит-крутит - и не заводится. Этого ещё не хватало, да что же это такое! Вспомнил, что так иногда работает иммобилайзер: чтобы он «признал» хозяина, надо закрыть-открыть машину ключом. Нажимаю на ключе кнопки открытия-закрытия - никакой реакции. Вставить в дверь и закрыть-открыть замок можно, а на кнопки не реагирует. Тут я уже разозлился не на шутку: все маты уже пересказал, а машина так и не заводится. Сбегал домой за запасным ключом. Он заработал сразу: оказалось, в первом ключе элементарно села батарейка. Ну что это ж за..., когда уже кончится все это... Машину завел. Тормоза стали просто, как выразился Димыч, отменные - так она не тормозила даже когда купил. Кажется, стоит только подумать - и машина уже послушно начинает тормозить, реагирует даже на прикосновение ноги к педали. После трёх недель мучений я наконец-то победил тормоза, хотя собой радости не испытывал: сказывается психологическая усталость последних трёх недель, когда тыкался везде как слепой котёнок, настроился уже менять машину, а у неё ещё впереди что-то стучит, следы масла на двигателе, да и глушитель проржавел. В общем, работаем дальше, а сейчас надо прежде всего отоспаться и успокоиться, внутри все ходуном ходит. Уставшая голова и неспокойная психика - плохие советчики. Есть ещё честолюбивая мыслишка снова заменить и оставить в машине старый гидроблок (мне кажется, он исправен), а новый вернуть - но решил этого не делать: лучшее - враг хорошего (ведь придётся опять все заново прокачивать). Работает, и слава Богу. Всем ещё раз спасибо за советы и участие, а особенно тем, у кого хватило сил все прочитать и тем, кто носился со мной последние три недели. Может, кому будут полезны мои злоключения с Лексией.
  19. 1 балл
    punk2904

    Вопросы и предложения по форуму

    Общей нету! И она определенно не нужна. Есть по моделям некоторым отдельные группы, а так же в регионах. Лично мне общение в Вайбере не нравится от слова вообще. Тут на сайте намного проще и удобнее. Но это лично мне.
  20. 1 балл
    Ректор

    Пежо 607. Ручник. Как подтянуть. Замена тросов

    открути его от панели сначала потом выверни. там есть стяжка которая держит кожу. может там болтик какой я не помню. но точно его нужно тянуть
  21. 1 балл
    pannonia83

    Джойстик на магнитолу Пионер.

    Привет всем. Во время недавнего "Дня открытых ворот 3" ко мне обратился Алексей с просьбой подключить у своего Пыжика джойстик к мафону Pioneer DEH-1500UB. Вот такую: Т.к. в прошлый раз я досконально изучил пыжиковские джойстики, я не вижу смысла ещё раз вникать в подробности. Остановлюсь лишь на основных моментах. Принцип подключения такой же как и в SONY: Сзади есть разъём под Jack 3,5мм: Номиналы резисторов берём из таблицы в зависимости от необходимых функций: В джойстике всего 6 функций и 8 проводов (2 общих — на основании и на кочерге; и 6 на каждую функцию), на которые я использовал следующие номиналы: 1)Зелёный — общий в основании; 2)Сиреневый — общий в кочерге; 3)Голубой — Vol+ =15кОм; 4)Чёрный — Vol- =24кОм ; 5)Серый — CHANGE =1,2кОм; 6)Коричневый — MODE =56кОм; 7)Жёлтый — PREV =12кОм; 8)Белый — NEXT =8,2кОм. Ну и собственно процесс изготовления: Сам пациент. Отпаял родную плату и по размерам изготовил свою: Подобрал резисторы и всё припаял: В процессе проверки работоспособности. Ну и собственно готовый результат: Всем добра и хорошего настроения)
  22. 1 балл
    Рекомендации по самодиагностике кондиционера (чтобы далеко не "ходить") При нажатии кнопки кондиционера и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора (лучше попросить помощника включать кондиционер, а самому убедиться, что муфта кондиционера вращается ремнем вспомогательных агрегатов). При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло - можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается.Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик. Следующий шаг. Надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы "с улицы" и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга - у "тосольного" - пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный - весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. При таком расположении разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда. И снова посмотрим на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль - вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет к ресиверу осушителю. Это вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно (протрем верх ресивера тряпочкой). Далее эта тонкая трубка из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями, но в конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком. Далее, осматриваем место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка - сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком. После внешнего осмотра и нахождения основные узлы системы, приступаем к примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера. Включаем кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, беремся рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант - если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости. Далее осторожно трогаем металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20. Следующим действием, рукой трогаем самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку - это тревожный симптом: - или не включается вентилятор; - или грязный радиатор; - или система перезаправлена. Если при включении компрессора никакие из перечисленных симптомов не определяются - надо ехать к специалистам. Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию - поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов - ваш кондиционер просто зверь. Приятных поездок.
  23. -1 балл
    ody

    Пежо 607. Сажевый фильтр (FAP). ФАП

    техосмотр пройдет. а валящая сзади сажа проблема тех кто сзади едет
  24. -1 балл
    victor3gomel

    Пост про ДТП. Ч3. Красавица.

    Выброшенные деньги на ветер, оно не стоит того что бы вкладывать такие бабки в эту старушку, ну а так красиво
×