Таблица лидеров

Да разбери ты его и проверь. Там два клапана. На резинки могла попасть грязь. Но за всю историю автолюбительства, с 82-го года, не припомню чтобы клапана так влияли на систему охлаждения. В худшем случае они пропускают, сопливят. Да и откуда возьмется воздух в развоздушенной системе. Деаэрация происходит при температуре близкой к 100. Потому в букваре и прописывают этап прогрева двигателя и повторную проверку на наличие воздуха.

Так ведь в головке воздух, а не антифриз - прогар и может повести. Открутите пробку утром, наденьте гондон на горловину, запустите двигатель и смотрите: если презерватив надувается, значит прокладка пробита! Пока зима, можно и с пробитой прокладкой поездить. А чтобы антифриз не уходил, приоткрыть пробку расширительного бочка.(убрать давление). Кстати: при неисправной пробке (не стравливает клапан), когда нагревается и расширяется ОЖ, весь воздух поднимается в верхние точки - в головку и печку, а бачёк заполняется через патрубок от термостата, т.к. он открылся от перегрева в головке. В результате помпа вращается в холостую, а антифриз продолжает нагреваться от гильз двигателя.

в смысле на низком? без пистолета? так там цурок как младенец писает, давление сопло делает, а соплом нельзя в радиатор порежет, лучше шлангом в обратном направлении

Жидкость должна быть на отметке max до прогрева, это отметка сантиметров 7 ниже верхо горловины, далее термостат стоит перед радиатором на выходе жидкости с блока.При неоткрытом состоянии жижа гоняется по малому кругу через печку, когда открывается то с блока через термостат подаётся на верхний патрубок и уходит через радиатор в нижний патрубок на насос, с него в полость блока и головы. Воздух стравливать нужно в трёх точках, сперва на нипеле перед печкой, затем на корпусе термостата винт по шестигранник ( там кстати иногда отверстие бывает забито) можно выкрутить и проткнуть, затем стравливаем на левой части радиатора повернув пробку на 90 градусов и потянув вверх. Такую процедуру нужно делать на прогретом двигателе несколько раз. Далее если уровень падает тут две причины пробита прокладка под головой и текёт в соединении, иногда в печке, иногда такое может быть из за некачественного антифпиза, он тупо разьедает алюминий головки и радиатора, такое наблюдалось на антифризе Сибирия и им подобным. При стравливании воздуха заслонка горячего воздуха должна быть открыта полностью. Термостат если брать то не со штамповоной душкой а с другой в которой вставлена втулка ценирирующая они не клинят, например по феби. Верх дужки опрессован иногда при нагреве перекашивает и клинит Верх дужки просечной со плавающей втулкой, этот вариант лучше.

Ну в порядке, значит в порядке. Система под давлением, а из пробки развоздушки ни ВОЗДУХ, ни ОЖ не выходит. Если забит радиатор, (и то если на глушняк), то тогда термостат при открытии через радиатор, должен перекрыть путь по малому кругу (через блок). Но такого не может быть. В жОпеле меняли пробки 3 раза, пока не купили ОРИГИНАЛ! ПС: с открытой пробкой система развоздушится, (через пробку развоздушки поможете) когда прогреете. И можете ездить с приоткрытой, только не перегревайте (без давления антифриз начинает при кипении пузыриться, а это воздушные пробки в головке). Найдёте проблему - напишите, публике интересно!

Похоже на пробку расширительного бачка. Хотя завоздушивание системы охлаждения может быть и по другим причинам. Попробуйте подкинуть другую (реанимировать врятли получится). Кстати с воздухом в системе охлаждения не шутите - головку поведёт и прокладка прогорит.

Я в курсе. 317 пачек. И все 317 нужно отметить и удалить.

@sbw_kharkov по описанной тобой работе педали и пробегу однозначно надо планировать замену диска, если не хочешь чтобы ППР превратился в аварийный. А текущий сальник- это всего лишь одна из дополнительных проблем. И при небольших подтеканиях и хорошем диске её можно было потерпеть. Поправим мастера: обязательное ТО сцепления с попутной заменой сальника

Диск по толщине накладки проверяется. Это самая простоя проверка. Если сцепление берет в конце, то вероятно что диск может быть изношен. На замену - стандартный комплект как раз и есть корзина, диск и выжимной. Из допов сальники полуосей, масло в коробку, втулка выжимного подшипника. Масло моторное маховику ничего не сделает, но если доберется до диска возможны пробуксовки сцепления и тогда уже начнет старадать маховик. Если днище заляпано значит течет хорошо, я бы ремонт не откладывал надолго.

Спасибо Алексей за быструю замену выжимного подшипника на С4.

Нормальное напряжение зарядки 13,8-14,2 вольт при 2000 об/мин. На холостых не обязано поддерживаться на этом уровне, генератор не АЭС.

Не доверяй глазам, оно гниёт из нутри. Прощупай низ левого порога, треугольники продольных лонжеронов, и под ногами,левая водителя и правая посажира, дальняя верхняя точка правой задней арки за горловиной и напротив в богажнике за пластиком. Под капотом, под мозгами и напротив под коробкой предохранителей. Пороги под слоем антигравия могут быть в труху, отвёртка и пошёл тыкать. И да я крутил брызговики на верх пластика защиты и пару шурупов в торец крыла, оставалась вроде шели в палец в углу, я тупо густым пушсалом заложил, тому што там у меня всё им задуто, после ремонта. Счас покажу ,где переварено видно это и есть слабые места.фото не моё но делал так же.

Всем привет, возможно кто то уже натыкался на наш проект, но если модераторы не будут против - опишу в кратце Мы строили строили и наконец как говорится построили, штатный ЭБУ был разобран на запчасти и на его место встал наш самодельный блок управления - на это ушло около 3х лет у двух человек)) В целом на канале достаточно много видео и там же есть ссылки на подробный бортовик - как все строилось с нуля и пошагово касаемо именно этой проектной пежо 307, местами есть инструкции как - то или иное собрать самостоятельно Конфиг: - турбина K03 от VAG 1.8T - выхлоп полностью самодельный от ГБЦ до заднего бампера - керамический диск сцепления, собран из трёх разных - ВАЗ, nissan, peugeot - форсунки от VAG 1.8T 235cc - сотый октан - модуль зажигания ВАЗ - интеркуллер Mazda CX-7 2.3T - МКПП МА5 - сток - ДВС - полный сток Спеки - 205 сил и 280 момента на маховике

Peugeot 307 👉 ARM Power 👈 - Пежо-Клуб Беларусь

ТУшка мотор крепкий, но интересно конечно насколько железо выдержит такие доработки.

По этим скринам видно, что нужно выбросить ЕЛМ (за неумением пользоваться) и ехать на диагностику.

Вот это уровень!

Если хотя бы чуть чуть почитать о проекте - то таких умозаключений бы не было, все сделано руками с нуля - без использования каких либо "средств производства", даже больше скажу - без использования особенных денежных средств, все из подручных и б/у материалов И да, ресурс остался неизменным, пробег у машины около 300к, расход при скромной езде ниже чем у стока Да и собственно в целом - турбо - история не про экономию и прочие скромности)

Да почему же, вся трансмиссия сток кроме сцепления, ДВС тоже сток - да всё в общем то сток, добавлены только - турбяшка маленькая, блок управления и выхлоп с форсунками)

Всем привет! После установки заводской аудиосистемы JBL, на хорошей громкости, стало отчетливо слышно дребезжание задней полки.Специально снимать заднюю полку и предпринимать какие-то меры очень не хотелось.Так и ездил до сих пор, пока не занялся ремонтом нитей обогрева заднего стекла и установкой комбинированного салона.В этот момент было все разобрано и снято, включив музыку лишний раз убедился в том, что вибрирует и дребезжит задняя полка. Поехал на рынок и купил Вибропласта М2-5 листов и Сплена-2,5 метра в рулоне шириной 1 м. и валик. После снятия всего, что мешает, вымываем все, ибо пыль и грязь присутствовали.Хорошенько обезжириваем. Укладываем лист вибропласта по центру и прикатываем его валиком. Второй лист разрезал пополам и приклеил по бокам.Таким образом на заднюю полку ушло 2 листа. По верху клеил сплен, начинал тоже с середины. Крепим назад динамики и ремни безопасности, укладываем проводку. Задняя полка заняла свое место.Теперь при включении музыки никакого постороннего шума и JBL поистине порадовала своим звучанием. После снятия заднего дивана были обнаружены очаги коррозии. Виной тому стали заглушки, пришедшие в негодность и не обеспечивающие герметичность. Заказал новые Citroen/Peugeot 8335.VP Очаги коррозии зачищаем, обрабатываем и красим.Ставим на место новые заглушки, незабываем про герметик. Обезжирил и закатал вибропластом. Заканчиваем работу укладкой сверху сплена. Все собрано и на своих местах.Результатом проделанной работы очень доволен.Шума и посторонних звуков стало гораздо меньше.Всем спасибо и удачи!

Чем помочь виртуально? Может только посочувствовать что в Гродно никто не может обычный HDI мотор по-человечески продиагностировать А сервис в Гродно вообще зачетный. Откуда на 90-то сильном моторе сажевый фильтр? Передайте им что они долбоебы.

Ремонт обогрева зеркала заднего вида Пежо 307 Перед будущей зимой решил выяснить, почему не работает обогрев левого зеркала заднего вида. Спросил поисковик. Он выдал эту ветку. Но здесь информация скудная. Большего нигде не нашёл. Хотя наверняка где-то должно быть, но времени на поиски нет. Решаю пробовать, используя имеющуюся информацию. Оказалось всё очень просто. Итак, начинаем. Первое что нужно, это снять зеркало. Для этого нужно повернуть зеркало регулировкой влево до упора. Должен с правой стороны появиться зазор между зеркалом и корпусом зеркала около 1 см, может меньше. Если зазора нет, дальше помогаем повернуться зеркалу пальцем. Только без фанатизма. Заглядываем туда, и видим концы кольцевой пружины, которые находятся в зацеплении с корпусом. Если плохо видно, подсвечиваем, не стесняемся. Берём шлицевую (плоскую) отвертку, и выводим из зацепления каждый край пружины по очереди. При этом придерживаем зеркало, так как оно может вывалиться, и вы навсегда расстанетесь с любимым зеркальцем. Никаких усилий при доставании зеркала при этом прилагать не нужно: оно вывалиться само. Вот как выгладит зеркало с обратной стороны. Далее тестером или контрольной лампочкой (кто во что горазд) проверяем целостность нагревателя зеркала (наличие цепи). Если цепи нет, значит где-то по длине нити микротрещина. Следующим этапом нужно достать нагревательный элемент. Скажу я вам это не совсем простое дело. Приклеен он на совесть. Сначала нужно аккуратно, с меньшей стороны, противоположной клеммам, отогнуть пластмассовую подложку. Она должна начать отрываться от стекла вместе с нагревательным элементом. Далее аккуратненько, без больших усилий, подрезая малым канцелярским ножом клей, миллиметр за миллиметром отделяем стекло от нагревательного элемента. Не торопите события! Стекло 2-х миллиметровой толщины, а адгезия клея к стеклу сумасшедшая. И при приложении больших усилий стекло может треснуть. Я это понял сразу, и у меня стекло осталось целым и невредимым. После разъединения дальше всё просто. Если хотите попытаться найти разрыв, тогда нужно аккуратно отклеить от подложки нагревательный элемент (на фото внизу) . Без особых усилий тяните за него так, что бы не разорвать. И вскоре он отклеится от двухстороннего белого скотча на подложке. Скажу сразу, не тратьте время попусту на поиски микроразрывов. Восстановить их, в принципе, можно при помощи Контактола. Но пока восстанавливаешь один разрыв, где-то появляется другой. Если смотреть через лупу, их видно хорошо, а когда я нечаянно наклонил нагреватель чуть вперёд, я увидел ужасную картину: микротрещин было тьма. Где полностью нить разорвана, где до половины, где совсем чуть-чуть. Пока добираешься до одной, появляется другая. Три часа бесполезно потраченного времени. Далее, на следующий день, я поехал на рынок, и нашёл там идентичный по размерам самоклеящийся нагреватель MIR 12 неизвестного производителя. 125 тыс. руб. за пару. Подрезать не нужно, нагревательная нить по всей площади нагревателя, контакты один к одному. В общем, то что надо. Дальше смываем бензином или растворителем клей с обратной стороны зеркала, и обезжириваем поверхность. Берём нагреватель, снимаем силиконовую бумагу, и аккуратно приклеиваем нагреватель к зеркалу. Дальше можно приклеить зеркало к пластмассовой подложке. Несмотря на то, что там двухсторонний скотч белого цвета имеет ещё приличную адгезию, я не стал рисковать, и решил приклеить дополнительно двухсторонний скотч Такой скотч продаётся в Оме. Мне повезло: взял на работе. После феном нагреваем подложку и зеркало, и с усилием пальцами сжимаем их по всей площади. Зацепляем пружину на место, подсоединяем провода к контактам, и вставляем зеркало в корпус, до щелчка замка. Для надёжности зацепления пройдитесь пальцем по кругу замка. Всё. Заводим машину, включаем обогрев, прикасаемся рукой к зеркалу, и наслаждаемся всё более усиливающимся теплом. Удачи!