Лидеры

После ночной стоянки машинка не завелась, на приборке Braking system faulty. Слышен щелчок реле, но стартер не крутит, панель приборов не моргает и думать на аккумулятор причин нет. Ранее была такая же проблема после которой был восстановлен стартер (стартер начинал крутить, раза так с 10-го). Сейчас с ручника не снимается, педаль тормоза тугая, уровень тормозухи максимальный. При нажатии на тормоз задний стоп загорается (концевик педали тормоза значит работает). Считал ошибки EML, получил P1352(первичная цепь катушки зажигания, но у меня ДИЗЕЛЬ!) P0500(Датчик скорости, Не знаю какой конкретно датчик, и почему тогда не заводимся?) P1349(?) U3FFF(?) Скинул клемму аккумулятора на минутку. Машинка начала мигать аварийкой, вошла в эко режим. Снять ручник кнопкой не могу, завести не могу. Даже если приеду в сервис на эвакуаторе, возникает вопрос а с чего начинать ремонт? После пары дней хождения вокруг машины, решил подтянуть 3 гайки на 13 ключ, спереди этой штуки Машинка завелась. Ошибки не пропали, возможно надо просто подождать для их обнуления, но двигатель заводится. Пробег: 164000 км

Перед техосмотром решил проверить состояние лампочек. Неожиданно оказалось что ДХО не работают. Учитывая цену этих ламп (от 20$) решил взглянуть на них ближе. Для их снятия надо ключ торкс 45, только обязательно его надо подвязать веревочкой, иначе, как в моем случае, он успешно теряется в недрах авто… Итак берем запасной торкс 45 и снизу, проворачиваем лампу на угол примерно 90. После чего пытаемся ее вытащить. Она сидит плотно, но если взять торкс на излом, то ее можно вытащить и успешно проетерять рядом с первым торксом… Откручиваем под колесом защиту и через щель пытаемся найти искомые предметы. Это сложно, но лампочку я достал после того как она достала меня. Вот лампа, питание на нее подается через боковые электроды. Лампа В лампу подходит диод с разъемом G4. Кстати, если поставить галогенку, то начинают от температуры мутнеть фары и плавится патрон (найдено на форумах). Ушко на лампе Скреативничал ушко, которым можно лампу вкрутить и вытащить, сделано из жесткой проволки. Очень удобно. Цена вопроса: 3 € Пробег: 158000 км

Загорелся сегодня на приборке "гаечный ключ". Не беспокоит, но внимание привлек. Оставлю здесь рецепт сброса межсервисного интервала для 3008. 1. Выключить зажигание 2. Нажать на приборке кнопку сброса суточного пробега и дежать ее. 3. Включить зажигание, кнопку не отпускать. на приборке пойдет считаться таймер, потом появится 0 отпустить кнопку. 4. Выключить зажигание. Пробег: 158000 км

Привет читателям. Сегодня в работе был Пежо 307 2.0 HDi. Жалобы клиента — вибрация при трогании, течь масла. Бонусом обнаружилась болтающаяся шаровая, поврежденный пыльник внешнего ШРУСа, подгулявшая нижняя реактивная опора ДВС. Закупился запчастями и вперед работать. Список купленного: 1. Левая шаровая 3640 68 2. Пыльник внешний шруса 3293 31 3. Задний сальник коленвала 0127 28 4. Болты маховика 0537 40 5. Комплект сцепления 2052 T4 (куплено VALEO 826033) 6. Вилка + опора-шарик 2117 66 + 2120 50 7. Направляющая втулка выжимного 2105 35 8. Сальники полуосей левый 16 088 167 80 и правый 3121 46 9. Масло в коробку Total 75w-80 10. Нижняя подушка 1809 21 Вот такая кучка получилась По разборке всё прошло штатно, без приключений. Очень помогла течь масла, крепёж в нижней части мотор открутился отлично, только сам я вымазался изрядно. Вытащил коробку. Кстати в этом узле, кронштейне тросов переключения передач, появился изрядный люфт. Железный противовес имеет ось, на которой поворачивается. Снизу ось шайбой-фиксатором. Она чуть съехала вниз. Подлечил узел немного подбив шайбу ближе к корпуса. Люфт стал меньше в разы. Снял маховик. На нём хорошо видно как давило масло из двигателя. А вот и фланец коленвала. Аналогично, всё в масле. Масло шло через 3 болта маховика и немного через сальник коленвала. Всё ставится новое. Новые болты с фиксатором резьбы который выполняет функцию уплотнения чтобы масло не шло через резьбовые отверстия Новый сальник устанавливаю специальной оправкой. Она позволяет установить сальник ровно относительно коленвала. Оправок таких у меня несколько, все под разную глубину посадки сальника. На старом комплекте видна борозда на корзине и диске. Всё чистим и собираем назад. Теперь коробка. При ближайшем осмотре обнаружилась одна из причин вибрации при начале движения. Шарик-упор очень сильно изношен и видно что вилка давила на подшипник немного неровно. Сравнение с новым. Собираем всё с новыми деталями. Сравнение старого и нового сцепления. Старый комплект Luk в диске имеет дополнительные пружины тогда как у Valeo их нет. При этом пружины у диска Valeo крупнее. Ну и бонусом следы предыдущих слесарей. Шпильку коробки передач выкручивали при помощи пассатижей или чего то подобного. А всего и нужна удлиненная головка на 16. Попутно заменил шаровую, пыльник и нижнюю опору. Сделать это на разобранной машине значительно проще. После сборки сцепление стало работать значительно мягче и никаких вибраций больше нет.

К хорошему привыкаешь быстро. На предыдущей машинке я ставил камеру заднего вида, было очень удобно. Сейчас решил возобновить традицию, а то еще чуть чуть и начну парковаться на слух. Итак, заказано на Али зеркало заднего вида с экраном и крепление номера с камерой, в комплекте идут wifi передатчик и приемник видеосигнала. камера в номерном знаке зеркало с экраном на столе собрал и по wifi все работает, но есть нюансы :) При отсутствии сигнала от передатчика, приемник анализируя wifi шум выдает какойто кратковременный сигнал на вход зеркала и оно кратковременно включается. Возможно радиоэфир зашумлен, возможно зеркало слишком чувствительное, а возможно что китай это китай. Вообщем с морганием экрана я жить не смогу, поэтому собирать буду без wifi. Да здравствуют провода. Тянуть провод буду по левой стороне авто, от лампы заднего хода. Выйти планирую к бамперу и к зеркалу. левая обшивка багажника Здесь я разобрал больше чем надо. Вполне достаточно снять только верхний кусок обшивки на котором лежит полка. Провод (я тянул 4х жильный, телефонный) используя жесткую стальную проволоку затянул от левого заднего кресла к дырке левого заднего стопа через родное отверстие в кузове. Стоп снимается просто. пласмаска Сбоку на защелках пластмаска, она отщелкивается и видны две гайки крепящие стоп. фонарь Далее фонарь тянется на себя и вытягивается из клипс. виден провод хорошо виден провод и следы от антикора Подумав, провод просунул в дырку чуть правее, решил что уплотнитель фары будет себя лучше чувствовать в одиночестве, без проводов. Через эту же круглую дырку просунул провод который подключил через влагостойкий разъем к лампе заднего хода, разъем нужен для возможного быстрого демонтажа. Итого у меня от стопа вниз к колесу спустились провод с напряжением 12v от стопа и 4х жильный к камере/зеркалу. камера Рамка с камерой закрепилась на саморезы быстро, по количеству дырок в месте крепления номера к бамперу можно судить о нелегкой судьбе автомобиля :). Подключил к рамке питание от стопа, на 4х жильный провод вывел видеосигнал и питание 12V для зеркала. Провода с разъемами изолировал и закрепил стяжками под бампером где почище от грязи и брызг. провод по салону Продолжил тянуть 4х жильный провод. Он вышел в районе заднего сидения и чудесно прячется под обшивку. Тянется по левому борту к блоку предохранителей, далее по левой стойке вверх, по потолку около ветрового стекла и выныривает в середину плафона. Брал всего 10м провода, по метру с каждой стороны отрезал лишнего. Итого ушло 8 метров. Неплохо. зеркало Внутри плафона спрятал под потолок разъемы зеркала — питание и тюльпаны. Чтобы они не стучали в крышу, обернул их поролоном. Результат: проводов по салону не видно, зеркало показывает картинку сзади только при включении задней передачи. Красота. Цена вопроса: $35 Пробег: 144000 км