Larionoff

минимум

Спасибо, ребята... и девчата)))))

откручиваешь правую рулевую тягу, откручиваешь гидроцилиндр ГУРа и снимаешь старый пыльник перегибая его...точно так же одеваешь новый....колеса влево не забудь выкрутить...

прокачать тормоза и отрегулировать дозатор тормозных усилий....

два разъема на панели...один справа, другой следа...проверяй, но щелчка ли вставлены...один там по моему с фиксатором перегибаемым....

обмотки могли погареть от чего угодно...коррозия, перегрев, усталость изоляции..если бензиновая машина не заводится, то либо нет топлива, либо нет искры.у меня полоскало мозг реле катушки зажигания, оказалось треснула пайка на одном контакте реле.на наклейке на генераторе есть маркировка с указание максимального тока генератора.а вообще чем больше тОковые возможности генератора, тем больше нагрузки на него можно повесить.главное, чтобы физическими размерами соответствовал твоему генератору, в частности крепление. да и диаметр шкива, чтобы ремни не перебирать...

ищи сразу бэушку, погорели у тебя обмотки.если генератор японский, то даже у модникова не найдешь, а если что и будет, то ценник бешенный...на собственном опыте проверено...с валео тоже варианты не из приятных.так что имеет смысл отдать 40- 60 баксов и купить бэушку, с условиями возврата, как что вдруг..

теперь еще поменяй коммутатор...он тоже вылетает 1-4 и 2-3 цилиндры...

то же самое... и еще ниразу не кипел...

Не утверждаю, но у французов поршня считаются от маховика, и при согласовании ГРМ выставляются в режим полухода, тоесть в один уровень. именно такому положению коленвала должна соответствовать заводская метка на каленвалу (или отверстие для стопора на маховике или на шкиве).

звонить проводочки тебе, коллега...только там, как мне помнится один конец катушки на массу, а второй...а второй не помнится((((((((((((уж не от мозгов ли?логически все сходится...щас поищу схему...судя по схеме реле бензонасоса завязано на реле стартера...каким боком пока не скажу...если будет время завтра на своей посмотрю...

ИМХО 1. снимать диски и вычищать всякое непотребство, которое набивается между ступицей и диском. как правило, при замене (снятии/установке) никто не утруждается чисткой от ржавчины и пресованной пыли, а это все сказывается.... 2. вычистить до блеска направляющие колодок ( не путать с направляющими суппортов). при замене колодок их иногда не чистят, как результат, колодки перекашиваются и не отходят толком от диска.

8-10 литров

не трогай сигналку.... сначала посмотри реле бензонасоса... оно спрятано в коробочке у левой передней стойки... обычное реле с желтой крышечкой... посмотри сначала там напругу, по проводам не трудно догадаться где управляющий сигнал на катушку, где силовой на насос ( на насос толстые провода, ибо там ток не малый) если там будет 12 вольт, то попробуй замкнуть накоротко силовые контакты. если услышишь шипение в районе топливной рампы (может не сразу, потому что магистраль топливная пустая и насосу нужно время, чтобы накачать топливо) , то насос твой заработал... и беда вся в релюшке... релюшку разбирай и выясняй, что с ней... скорее всего пригорели пятаки... почистишь и будет тебе счастье...

Речи не идет о попытках экономии, речь идет о реально повышенном расходе топлива.CO на данных моторах 1+/- 0,5... то есть все тут в норме...Лямбла-зонд (он же датчик кислорода) как раз и регулирует содержание углекислого газа в ОГ, то есть получается, что зонд исправен.забитая обратка... мысль интересная, надо дунуть в нее... хотя маловероятно...кодов ошибок нету, и светодиодом и через комп....вот опросить датчики компом не получается...