3DSasha

У меня завалялся сгоревший моторчик с 32 см крыльчаткой. Отдам бездвоздмездно.

Когда-то изучал в инете вопрос автоаккумуляторов и приобретения хорошего зарядного. И когда наткнулся на сайт одного фаната, то понял,что все существующие зарядные, даже суперинтеллектуальные - это обычные кипятильники электролита. Да, заряжают, но и ресурс батареи снижают. Прочтите его теорию, очень толково он написал и продаёт свои авторские зарядники, от которых аккумуляторщики-практики в восторге. Цена вопроса не радует, но для СТО или коллективного гаражного использования зарядное идеально.

@Sasha19561956 Да, заменил ДПДЗ за 20р. И все проблемы с ХХ ушли. Дёрганья были при ходе педали газа, близком к начальному положению, то есть мой прогноз о износе резистивной дорожки в начальном положении подтвердился. Проблема ещё вылезала при переключении передач - я так понимаю, система холостого хода должна помогать поддерживать обороты в момент переключения передач для более плавного включения передачи при ненулевой скорости по датчику скорости. Ну а при неисправном ДПДЗ - дёрганье как следствие.

@Kargobull Если хлопки, то зажигание вероятно... Я уже здесь когда-то писал про свой опыт, ещё раз повторюсь. Очень похожие симптомы были и у меня: тупила и дёргалась машина. На СТО меня развели на замену сцепления, но проблема не ушла. Сам докопался - дело было не в нём, а в зажигании, а именно в резиновых трубках (они же высоковольтные провода) на катушке зажигания, которые одеваются на свечи. На их торцах я сжимал плоскогубцами концы и увидел трещинки, то есть резинкам хана, и через них тупо пробивала искра на корпус, причём при определённых оборотах. Заменил - и машину не узнать. Ещё один нюанс, который добавлял негатива - в районе крепления к клапанной крышке переломалась и прогнила оплётка тросика газа, а сам тросик на середине хода педали начал вырабатываться, утончаться, удлиняться и вносить свои коррективы, причём визуально ничего не было видно. Когда я докопался до него, машина стала ЕЗДИТЬ, и вернулись 110 лошадок (ну или сколько там за вычетом возраста).

А если высоковольтные провода подуставшие, то сразу нахолодную могут пробивать.

Проблема в том, что машина неисправна. Ну а если серьёзно, надо бы поподробнее описать - глохнет на холостом ходу сразу или после отпускания педали газа, после того как ключ вернули в положение зажигания или топливный насос жужжит или нет, и т.п.

Может, лучше вставить что-то вроде этого. Будет радио-ЦЗ, лучше и дешевле..

Добрый день. Впервые сам менял колодки сзади по инструкции. Тормоза дисковые. На одном колесе колодки были стёрты в ноль до железа. Когда утапливал цилиндр (вкручивая квадратной отвёрткой) увидел просочившиеся капли тормозухи между резинкой и поршнем. Поездил - стала быстро уходить тормозная жидкость. Эта течь - в том самом месте между манжетой и поршнем. Что делать, что чинить/менять?

Не могу тоже сейчас открыть конкретную схему, но один из датчиков на массу может контачить, по-моему 4025 по схеме.

Может с массой все в порядке, это я просто гипотезу выдвинул, симптомы характерны. При работающем двигателе тестером померять напряжение между металлом термостата и минусом аккумулятора. Должен быть ноль вольт. Потом выключить всё и померять сопротивление там же - должно быть ноль Ом. Или более простой способ - соединить временно проводком эти места и посмотреть на стрелку - станет лучше или нет.

Надо проверить массу на двигателе. Вдруг плохая. При выключенном зажигании померить сопротивление между корпусом термостата куда датчики вкручены и минусом аккума или при включенном зажигании - но только напряжение между ними. Должно быть все по нулям.

Реле абсолютно одинаковые. Насчёт подёргивания - возможно датчик, а возможно и другое (не помню что, но где-то читал про 406 пежо про характерную болячку двигателей XU, там всё одинаковое). По вашему вину, вентиляторы должны включаться при 96 градусах. Так что где-то есть косяк....

Пин - нога,вывод,контакт и т.п. Битрон - блок управления температурой жидкости 8010.

Так просто же, реле между 1 и 2 ногами омметром посмотреть нет ли обрыва, 4 и 3 ноги должны замкнуты быть, подать 12В на 1 и 2 ногу, услышать щелчек и прозвонить, что теперь замкнуты 3 и 5. На малой скорости не включается, потому что два мотора в последовательной цепи должны быть, а второго мотора нет.

Скорее всего, то соединение между реле должно быть не в жгуте, а за колодками для реле. А по моторчику который не крутится, можно попробовать без фанатизма стукнуть (или помочь закрутить при включении) - вдруг щетки просто залипли. А реле можно протестировать если тестер есть.

Чёрное реле - это верхний блок 1509, зелёные реле - это блок 1508 слева внизу и блок 1509 справа внизу. То есть на схеме они названы только функционально одинаково. Принцип работы такой. На схеме показано положение когда ничего не крутится. Чтобы включить низкую скорость (соединить моторы последовательно) включается одно зелёное реле 1508. Чтобы включить высокую скорость, моторы подключаются параллельно к + и массе. Для этого включатся чёрное реле 1509 и второе зелёное реле 1509. Первое зелёное реле 1508 не включится. Зелёные реле можно местами поменять и посмотреть что изменится в работе.

OPR код для вас 7283 по vin-коду

Фото нет, но покупал вот такой пультик. Обучал его от пульта магнитолы, затем чтобы забыть о батарейке сделал питание 3.3В от бортовой сети. Хотя мог конечно с покупкой не заморачиваться и распотрошить родной пульт, но тогда была бы недовольна жена на заднем сидении без пульта.

Я умудрился снимать вентиляторы не снимая радиатора. Делал приспособу чтоб гайки открутить в этой узкой щели между кожухом и радиатором, максимально их раздвинув. Очень геморройно, но возможно.

Не знаю, можно ли найти с выходом на подрулевое. Я когда то делал вот что - на алиэкспрессе покупал ик пульт на руль обучаемый и им магнитолу щелкал. Потом решил родной джойстик задействовать. Распотрошил пультик вывел ик светодиод на потолок а кнопки подпаял к джойстику через маленькую схемку. Естественно магнитола должна быть с пультом.

Наверное там щелкает реле над двумя вентиляторами. У меня например их там три. Они включают два двигателя сначала последовательно между собой (малая скорость) и параллельно ( большая скорость). Так что есть вероятность вылета одного из этих реле или их контакты. Ну и движок один да , мог сдохнуть. Я в этой теме про свой похожий случай когда то писал. Про зелёный датчик мог попутать. У меня их вообще три - зелёный коричневый и синий. Если снимать фишку с коричневого идущего на битрон - оба вентилятора должны включаться на максимум. Про печку - может завоздушена система или заслонка глючит?

Я бы в этом случае подумал на датчик температуры (зелёная фишка на термостате) . Вроде бы вентиляторы должны включаться после 90 градусов, а термостат открываться на 85. У вас по стрелке почти так и происходит только с +10 градусов добавкой. Так что датчик зелёный вероятнее всего. Или проводка/контакты к нему.

@Юрий74 , ещё раз уточните, чтобы не было путаницы - всё-таки вы меняли несколько раз шаговый двигатель ХХ (как вы написали) или датчик положения заслонки (ДПДЗ), или оба? Если вы меняли датчик положения заслонки с последующим "обучением" именно педали газа, а не шагового двигателя ХХ , и результат тот же, то чтобы совсем исключить проблему в этом узле, проверьте проводку/контакты от ДПДЗ до ЭБУ. Из-за плохого контакта, когда сопротивление будет нестабильным и будет зависеть от всего (например от температуры, у вас же как раз такая зависимость), мозги будут соответственно реагировать на поддержание ХХ.

@Юрий74 после замены ДПДЗ вы процедуру "обучения" делали?