Komment

Поменял датчик, все путем, полет нормальный. Всем откликнувшимся еще раз большое спасибо за помощь!

Спасибо большое! Буду менять датчик.

В общем, вести с полей. Заехал сегодня в сервис. Как я и ожидал, мастер винил во всем термостат, даже не смотря на мои доводы о том, что я сам лично его заменил. В итоге немного поспорив, я потребовал слить жидкость и залить её заново по технологии, открывая положенные отверстия. Так и сделали, прокачав систему, НО при нагреве двигателя, ошибка STOP Engine Water Temperature Too High вылетела уже при 70*, т.е. термостат даже физически не мог сработать в этот момент, а жидкость гуляла только по малому кругу. Хотя показания на приборе в этот момент ушли в ноль. Через отверстие в высшей точке (у термостата) ОЖ брызгала, внимание (!) пока я не прочистил его - в отверстии откуда-то появился какой-то известковый налет. Подливание жидкости и прокачивание через это отверстие проблему не решило, ошибка всё также висела, а реальная температура двигателя была не больше 70* (на приборе по прежнему температура не показывалась). Мои подозрения пали на датчик температуры ОЖ, проверил по компу, ошибка на датчике. Скорее всего дело в нем, завтра поеду в проверенный сервис. Так что дело скорее всего не воздухе, а в датчике. Случайно ни у кого не было опыта смерти этого датчика? Какие симптомы при этом, описанные мной, или же температура вообще не выслеживается им? Просто в моём случае температура показывается до того момента, пока не вылезла ошибка. Понятное дело, что термостат тут вообще не причем, т.к. он даже не успевает сработать, ошибка просто переводит вентилятор в аварийный режим, хотя ОЖ не идет в этот момент по большому кругу. Получается система обманывает сама себя.

В принципе, я так уже делал, но попробую ещё. Спасибо.

Про пробку самое вероятное, я снова разогрел движку, и щупал трубку, которая идёт на большой круг, и она твердая очень! Будто через неё что-то мешает проходить жидкости.А потом открыл колпачок и трубка стала мягкой. Видимо пробка мешает термостату вовремя открыться, и находится она (пробка) у датчика температуры (зеленого), точнее подходит к нему в этот момент, поэтому датчик тупит.Заливали они скорее всего неправильно, не открыв нужные отверстия, наверное действительно перелью антифриз "по науке". Спасибо за совет.

Всем привет. Проблема у меня такая случилась.Потек радиатор, купил аналог от Nissens, поехал в ближайший Бош-Сервис (ездил в него ранее в основном только на диагностику). В итоге убил весь день на его замену и замену прокладки клапанной крышки, даже пожалел, что поехал в непроверенный сервис (проверенный находится дальше, лень было ехать, да и записи не было).В ИТОГЕ, все поменяли, сделали, вроде. Мастер сказал, чтобы с утра посмотрел уровень антифриза, он может уйти. Ну с утра так и произошло, уровень резко ушёл, долил антифриза, вроде все нормально, день ездил без проблем. Все случилось позже. На второй день, когда машина прогрелась до 90*, на дисплее загорелась надпись STOP и Engine Temperature Too High, включился вентилятор радиатора, типа перегрев двигателя, а температура на приборе упала в 0 (двигатель не прогрет).Мои подозрения сразу пали на воздушную пробку, в районе термостата находится колпачек ОЖ, я его выкрутил и стал доливать антифриз до того момента пока из отверстия колпачка стало литься, а не брызгать. Потом температура вроде нормализовалась и день ещё я ездил нормально.Потом проблема снова повторилась, я прощупал все трубки, на первый взгляд всё нормально, однако двигатель всё равно "перегревался", решил поменять термостат (в наличии уже давно лежит запасной), однако и это не решило проблему. Помпу менял летом, там всё OK. Вроде самое разумное поехать снова в сервис и по гарантии потребовать разобраться в чем проблема, потому как до замены всё работало нормально. Но, честно говоря, при их криворукости я сомневаюсь, что они что-то найдут. Может у кого есть какие-то идеи, или кто-то сталкивался с подобным, в поиске я нашёл, что дело может быть в датчике температуры, но почему тогда он отказал ровно после замены радиатора, плюс ко всему он ведь показывает температуру до прогрева до 90 и вылета ошибки. В общем, прошу совета знающих, буду очень благодарен. А по гарантии я всё же съезжю конечно, числа 3-го как откроются.

Расшаталась внутренняя ручка открытия водительской двери. Если на остальных дверях чувствуется "пружиность" ручек, то на этой она просто ходит туда-сюда. В результате открытие самой двери тоже дается с трудом: нужно изрядно толкнуть, чтобы открыть. В последние дни проблема усугубилась и дверь стала открываться раза с 3-го. Внимание, вопрос: можно ли подтянуть ручку? Или лучше сразу заменить - найти на разборке её не проблема, да и копеешные они сейчас. Что лучше? Под обшивку двери ещё не лазил, фото для наглядности прилагаю (не моё).

Решил полирнуть блок стеклоподъемников. Но для лучшего эффекта надо отделить верхнюю панель от самого блока. Там 6 защелок, это понятно, но полному отделению мешает джойстик-колесико регулировки зеркал. Как его снять, чтобы не сломать? P.S. Фото не моё.

Звонил контакты - вроде как на него всё идёт. А на счет что написано, я ничего не разглядел, обозначение на плате Q703.Наверное надо снова разобрать и присмотреться к нему поближе.Даа, вряд ли тут у кого был опыт такой. На климате мне удалось поменять транзистор, чтобы заработала подсветка, а здесь даже и не понятно какой конкретно. А схемы ни у кого нет случайно?

Всем привет. Поиск пользовал, но ничего по данному вопросу не нашёл, не пинать. Перегорели лампочки на магнитоле, решил перепаять. Разобрал консоль снял магнитолу, открутил лицевую панель, в ней же плата, а на ней лампочки. Лампочки обычные, не светодиодные, а на них оранжевые кожухи, чтобы светили оранжевым. Выпаял лампочки, купил светодиоды (такие же как лампочки формой), сразу оранжевые, впаял их. Ну и для "дополнительного эффекта" на каждый одел оранжевый кожух, как позже оказалось зря. Из-за этих кожухов, светили они тускло. Неделю поездил так, потом решил, убрать кожухи, всё снял, разобрал. Но перед тем как собирать обратно вставил плату в разъемы без крышки-панели, и то ли я разъем питания (который сзади - черный) "не довставил", то ли ещё чего, в общем, после запуска двигателя, произошёл щелчок и слегка запахло "паленым", двигатель тут же выключил, питание то же. В общем и целом теперь так: магнитола полностью рабочая, музыка идёт, радио идёт, диски крутит, всё нормально, НО не работает подсветка магнитолы, вся! Паленым пахло не от платы, на которой светодиоды, а откуда-то изнутри магнитолы. Прозвонил плату со светодиодами - все звонит, простукивает, подозрений на них мало. Я разобрал магнитолу, просмотрел плату на ней. Скорее всего сдох транзистор, который подает питание на подсветку к передней плате. Сделал фото - это с левой части если смотреть на неё лицом, там где разъем питания (на самом деле их два). Я выделил транзистор, на который у меня есть подозрение. (обозначение на плате Q703). Внимание вопрос! В чем может быть причина неработающей подсветки. Если реально этот транзистор, может у кого есть схема, дабы узнать его название и возможные заменители. Буду очень благодарен.

Все работает, все получилось. Большой жирный плюс Илье<<Брест>>! Большая благодарность.

Большое спасибо! Например, вот этот подойдет, я так понимаю? BCP53-16, PNP 100v 1.5A SOT223 Технические параметры позиции BCP53-16, PNP 100v 1.5A SOT223 Структура PNP Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100 Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 80 Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.2 Статический коэффициент передачи тока h21э мин 100 Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 115 Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 1.3 Корпус SOT223

Лампочки менять пробовал, ничего не решило. Скорее всего проблема именно в транзисторе.

Подскажите пожалуйста что это за транзистор и где находится? Вставил светодиоды, в итоге теперь не работает подсветка даже с ламп, видимо, замкнуло.

Периодически колонка в задней левой двери "двоит" бас. Но в двери установлено два громкоговорителя. Маленький и большой - сама колонка.Какой из двух может двоить? Обшивку пока не снимал, а понять нужно, какая именно вышла из строя, чтобы поменять.Вопрос глупый, сам понимаю, но не хочется лишний раз снимать обшивку. Может у кого был опыт по колонкам в дверях?

Такая ситуация - после вмешательства в блок BSI, для замены вышеназванного транзистор BTS442E2 (кондиционер действительно заработал - спасибо Citrin'у) - в машине стали самопроизвольно открываться окна. Не на ходу, а когда она стоит закрытая во вдворе.Уже вторую (не подряд) ночь машина ночевала с открытым окном. В первый раз было правое переднее, во второй правое заднее. Закрывая, а через 15 мин - оно уже при открыто! Что за фигня?

А в Мск все дорого. Я за прошивку FAP одну отдал эти же 250$ - это без физ. удаления (физ. 100$) - и то это мне удачно удалось найти. А так, куда не звонил, мне за меньше, чем 400$ даже не хотели шить, а некоторые даже почти 500$ просили.Вот такие у нас цены. Это не Белоруссия, к сожалению. P.S. Большое спасибо за грамотный ответ!

Всем привет. Проблема такая. Перестал работать кондишн. Проверил корпус компрессора - в порядке, фреоном заправил, давление держит. Причина оказалась в электрике - но предохранители в норме. А сегодня выяснилось, что вся причина в блоке BSI.Причем, все остальное работает, не работает только кондиционер. Спецы сказали, что на 407-м, например, паяется релюшка и все в норме, а на 607 микросхема стоит вместо реле.В общем, предложили замену блока BSI. Есть возможность взять б/у от другого 607. Но после замены его придется перепрошивать, что тоже недешево (250$ в Мск). В общем, вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Действительно ли необходима замена блока или же можно обойтись меньшей кровью?

Лично у меня при подобной ошибке причина была в двух вещах: расходомер воздуха и FAP. Расходомер заменил на VDO-Siemens, FAP вырезал - машина тянет, ошибок нет.

А после выреза при резких кик-даунах присутствует облако черного дыма сзади?Сегодня у себя заметил, вообще так-то не дымит, если только при заводке на холодную немного, после прогрева сзади дыма нет. Но когда педаль резко в пол (до того, как тяга пропадает из-за вышеуказанных ошибок) - клубок конкретного черного дыма, резко испаряющийся.

Да, на днях скатаюсь на диагностику турбины.А на счет ошибки 1421 - может ли она быть, если FAP корректно вырезан? Или от неё ничего не зависит и машина в аварийке только из-за 0245 - ошибки клапана?

Добрый день. Машина у меня в последнее время начала сильно хандрить.Ошибка двигателя вообще не снималась, коробка постоянно в аварийке, тяги нет, я не ездил, а ползал по дороге. Но сопли в сторону. До этого было вот так: Поехал я на диагностику, вылезло 7 разных ошибок: 0402 - обр. подвод выхл. газов. Рег. контур. Отклонение регулировки 0245 - Преобр. давления при регулировке давления наддува на максимальном упоре 1536 - Достоверность данных FDR. Нарушение функции 0235 - Датчик давления наддува. Сигнал слишком большой 1435 - Система присадок. Добавка присадок невозможна 1442 - Система присадок неисправно 0100 - Датчик массового рахода воздуха. Сигнал слишком большой Решил вырезать фильтр - сначала выбил физически, а вчера прошил программно. Check к сожалению не ушла. Продиагностировал, из 7-ми ошибок осталось 2: 1421 - датчик температуры ВГ-1. Сигнал слишком большой 0245 - преобр. давления при регулировке давления наддува на макс. упоре ______ Так вот первая ошибка - меня смущает - я так понимаю, она связана с катализатором в FAP - что странно, по идее после удаления фильтра из системы - его вообще не должно опрашивать. Я прав? А вторая ошибка - я так понимаю это трубина, понятное дело с FAP не связана. Там либо электромагнитный клапан дурака валяет, либо трубка поплавилась. Буду диагностить турбину. Есть ли какие-нибудь соображения по моей проблеме? Буду серьёзно благодарен! P.S. Да, кстати, после прошивки по ощущениям машина конечно тупит и тяги не хватает, НО после перезаводки становится просто зверем, а потом снова тупит и тупит не так сильно как раньше!