Степан.
-
Постов
22 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Статьи
Магазин
Объявления
Блоги
Весь контент Степан.
-
Я тоже когда в Украину ездил, на последней белорусской заправке и за релинги раскачивал, и на бампере заднем прыгал, вообщем веселил народ. Вентиляцию бака вовремя не прочистил, вот и пришлось цирк устраивать. По моим подсчетам до пробки где то 95 -96 литров. А на заправке может и больше 100 влезть. Как то в России, на одной из дешевых заправок, дальнобойщик ругался что бак под полуприцепом у него 380 литров, а по счетчику 420 влезло. Из чего вывод - где дешевая солярка - там конкретный недолив.
-
Троса рвутся если сцепление или сами троса сомнительного качества. Проверено лично. Постоянно рвало пластиковый крепеж троса к педали сцепления. При разборке корзина оказалась мертвой. Решил сэкономить и купил дешак. около 100 гринов. хватило комплекта на 30 тыс. + пара тройка рваных тросиков. А еще тросик рвется при неправильной прокладке. При нажатии на педаль трос напрягается и касается полуоси, оболочка протирается и коррозия, особенно зимой, при помощи соли, моментально выводит трос из строя. Педаль становится все туже, перестает быстро возвращаться пока трос не лопнет.
-
У меня в Улисе сигнал раздается при включенных фарах или габаритах если вытащить ключ из замка зажигания и открыть водительскую дверь.
-
ВАН, наверное поздно вспомнил, но у меня был гул, вернее звук напоминающий трение и это немного чувствовалось на педали сцепления. Причиной сего явления был неправильно проложенный трос сцепления, при нажатии на педаль он чуть приподнимался от напряга - и терся о пыльник полуоси возле коробки.Заметил в Москве, ремонтироваться не было времени и возможности. Результат порванный пыльник и перетертая оболочка троса.
-
Да, на всех полукапотниках есть такая проблема. Зато со снятым движком работать одно удовольствие. Самое главное это восстановить потом все кронштейны и фиксаторы в моторном отсеке. Некоторые особо одаренные работники сто не парятся с креплением патрубков и проводки , особенно где трудно подлезть, и херачат все на пластиковые хомуты. Поэтому после сборки нужно все это проверить. Доказать что то потом будет сложно.
-
Неисправность устранена. Пищал натяжной ролик ремня генератора, а антифриз вылетал из-за вышедшей из строя пробки расширительного бачка и разгерметизации системы. А я уже думал голову подымать...
-
Впускные каналы в пластмассе можно прочистить щупом, он в 2.1 TD плоский и длинный, но это крайний вариант, если ничего другого под рукой нет. Если еще продается то можно купить ерш для мытья бутылок. Промывал керосином, но растворяется нагар плохо. Со впускными каналами двигателя пришлось повозиться , слишком плохой доступ. Но продуть после прочистки нужно обязательно, иначе вся грязь полетит в цилиндры. Голову я не снимал, нагар у меня в основном был в пластмассовом коллекторе.
-
Та же история ! Впускные каналы капитально заросли нагаром и уменьшились в диаметре почти на половину! Особенно 2 и 3 цилиндры, т.к. с парами масла, благодаря клапану EGR встречаются горячие выхлопные газы. Для прочистки каналов пришлось соорудить ерш из проволоки, только потом обязательно нужно продуть каналы сжатым воздухом, чтобы куски сажи не попали под клапана. EGR было решено заглушить, т.к. это всего лишь мех. клапан и влияния на подачу топлива он не оказывает. Для этих целей подошла российская 5 рублевая монета. Пришлось ее немного поплющить молотком, чтобы чуть увеличить диаметр и дело сделано ! Проверил через 50 тысяч - нагара нет. На динамике никак не сказалось.
-
газов в бачке нет, да и при добавлении оборотов уровень понижается, и ремень бы не попискивал.
-
Всем привет ! Нужна помощь ! Ulysse 2.1 TD. После разгона на 3 передаче и раскрутке двигла до 4000 - 4200 об / мин на холостых оборотах появилось легкое попискивание как будто бы ремня и погнало антифриз из бачка. При добавлении оборотов уровень в бачке чуть падает, а при сбросе опять выгоняет. Что может быть ? Может термостат заклинил ?
-
Найди подходящий по размеру кусок капролона или полиэтилена. Из него вырезается "пробка" чуть больше по диаметру и на 1 см длиннее оригинальной, что стоит в кольце. Снизу сверлишь отверстие по диаметру стержня переключателя, не шарика а стержня. Потом аккуратно разрезаешь на две половинки по высоте ручным лобзиком или полотном по металлу. В месте где будет сидеть на шарике переключателя расширяешь до его диаметра. потом вставляешь две половинки в кольцо, предварительно забив внутрь немного смазки типа литола. Нахлабучиваешь это на переключатель и удлиненную нижнюю часть стягиваешь двумя саморезами. На изготовление у меня ушло около 40 минут. Подгоняется все по месту. После ремонта проехал около 90 тыс. Полет нормальный. Переключение четкое, люфтов нет. Если получится то сделаю и выложу фотографии своей "поделки".
-
Всем привет ! Fiat Ulysse 2.1 td . Заменил "умерший" электродвигатель печки (машина простая с кондеем, без климата ) и заметил что после запуска двигателя, моторчик отопителя постоянно крутится на минимальных оборотах. Повышение оборотов до максимальных отрабатывает нормально, но при перемещении ручки регулятора до упора влево полностью не останавливается. Медленно крутится даже при отключенной плате управления. Это нормально ? Или умирает регулятор оборотов ?
-
Всем привет ! Продолжу тему. После продолжительных изнасилований автомобиля в гаражном сервисе, методом тыка было установлено что неисправен клапан в топливном насосе. Найти новые или б/у клапана не получилось, поэтому насос был заменен. Все заработало, поехало, но нарисовалась другая проблема: после прогрева двигатель троит на холостых оборотах. Пузырей в топливной нет. Стоит повысить обороты хоть до 900 колбаса пропадает. Включаешь кондей - появляется нагрузка и движок работает ровно. Говорят есть период адаптации нового насоса, около 500 км, но я уже около 3 тыс проехал и ничего не изменилось. кто нибудь с такой проблемой сталкивался ?
-
При реализации сего замысла нужно учитывать одну важную мелочь. Лобовое стекло должно быть постоянно теплым и температура омывайки должна быть невысокой. В противном случае имеем ледяную корку на стекле в самый неподходящий момент , а если омывайка перегрета, то при мощных форсунках и соответственно большой подаче горячей жидкости на стекло есть шанс попасть на его замену из-за температурной деформации, особенно если есть сколы или маленькие трещины, даже заделанные. Оба варианта проверены еще 8 лет назад на старой sierra. Лучше использовать дорогой вражеский стекломой при больших морозах и нашу говняшку до -15 не более.
-
Метки проверены, все ОК. Столкнулся с еще одной проблемой. Распылители на лукасовские форсы в продаже только оригинальные. Цена соответствующая и срок поставки до месяца ! Может кто нашел замену ? Слышал что распылы ставят бошевские от 1.9 турбодизеля Пежо-Ситроен, но точно сказать никто не может.
-
Точно также сказали и мне. Собрался уже насос покупать. Однако сегодня в результате многократных проверок выяснилось что легло 2 форсунки, а насос в полном порядке. Поэтому рекомендую сначала проверить форсы.
-
У меня так троит со дня покупки, два года и в -2 и в -30. Заводится с пол оборота в любой мороз потом 5-10 сек колбасы и опять норм. Похоже на глюк температурного датчика, т.к. судя по звуку и тяге до прогрева "мозгами" выставлялся слишком ранний впрыск. Ремонтник перебиравший насос сказал чтобы не обращал на это внимание т.к. в Витебске с этим никто не поможет. По теперешней проблеме, есть у меня подозрение на отсекающий клапан, потому что звук такой как будто на сухую работает и заводится стал так как будто топливо не поступает.
-
АУ ! Неужели только у меня с этим насосом проблемы ?
-
Поиск по форуму результатов не дал. В основном про HDI пишут.
-
Всем привет ! У меня FIAT Ulysse 2.1 tds - аналог 806-го. Вчера "нарисовалась" такая проблема: после заводки насос стал работать гораздо громче, появился рокочущий звук. При небольшом добавлении оборотов мотор работал ровно и мягко. На холостых насос опять начинал лопотать. Такой звук раньше был если замерзало топливо и начинало подсасывать воздух. Сейчас топливо в порядке, фильтр в норме магистраль отлично прокачивается штатной грушей, пузырей в системе нет. При движении машина дергалась и возникал треск как будто поймал воздушную пробку. Сегодня чуть успел вернуться во двор. Автос сдох ! Заводится и тут же глохнет. Если удается завести то нужно постоянно подгазовывать, при это идет сизый дым , обороты не набираются, насос трещит и в итоге опять глохнет. Похоже болезнь прогрессирует ! Подскажите, может кто сталкивался ? В Витебске этот насос не диагностируют, могут только тупо перебрать и заменить прокладки. На счет ремонта говорят перебрать можем, но нужно точно знать что менять.
-
Я за 2 года экспл. 2 раза снимал кпп . Оба раза на СТО. Снимали вниз, но при первом демонтаже подрамника с подвеской, рукожопые мастера скрутили 2 болта крепления к кузову , причем с одной стороны. Чтобы устранить их брак, пришлось вскрывать болгаркой пол в районе педального узла и вваривать новые гайки. Также, при демонтаже подрамника, со слов автослесарей, есть вероятность сломать крепление рулевой рейки (подтвердить не могу - не проверял) Сейчас думаю поменять сам, через капот. Чтобы не выпускать фреон из кондея в атмосферу т.к. нужно снимать все радиаторы, его можно сдать на хранение на СТО которые занимаются заправкой и ремонтом. Стоит недорого 30-40 тыс. Еще один важный момент! Если меняли на СТО проверьте крепление "массы" к коробке. У меня после ремонта приборка глючила, в городе скорость под 160 показывала, трещал блок управления двигателем и мотор самопроизвольно глох. Оказалось что один из проводов закрутили слишком длинным болтом и к корпусу КПП он прижат не был. Более короткий болт решил проблему, все "глюки" исчезли.
-
У меня Fiat Ulysse 2.1 tds аналог 806-го. Сцепление тросовое. Была аналогичная проблема - недовключались передачи. Оригинальный трос с автоматом вопрос не решил. как вариант устанавливал обычный и подкладывал регулировочные шайбы, но тогда через 5-7 тыс.км. ломало крепление к педали. Педаль была очень жесткой. Проблема решилась только после замены комплекта сцепления (в корзине были продавлены лепестки, в выжимном закончилась смазка он стал подклинивать и подрезал их, хотя шума и визга в момент выключения не было). После замены пробег 70 000 все норм. При замене сцепления обязательно осмотрите и смажьте пластиковую втулку на вилке сцепления - со временем от недостатка смазки она начинает подклинивать, при плавном отпускании педали сцепление подвисает а потом резко включается, может убить подушки или даже ломануть шпильки на кронштейне.