Oleg1987

Поменял сегодня Датчика воздуха во впускном коллекторе,он же map-сенсор, он же ДАД,стоял там БОШ,я поставил подешевле немного Meat&Doria: ХХ стал внорме, стрелка перестала дёргаться и подвисать на 2000об при езде,при заводке обороты стали ниже,а не прыгать за 3000,и вообще движок стал будто тише работать и ровнее. Для новичков видил тут спрашивали многие, но "спЯцам" ж лень ответить: меняется он за минут 5,нужен только ключ на 10,и снимать ничего не надо вообще(ни фильтра, ни патрубков,ни впуск.коллектора, ни дрос. заслонки как мне рекомендовали,я даже зеркало не подсовывал,все на ощупь снимается с него фишка, просовывается рука с ключом снизу под дроссель и там ключ длиной достает до единственного болта, что держит датчик, у меня даже пальцы достали до этого болтика.

Кому вдруг пригодится, сделали диагностику Лексией, висит ошибка Датчика воздуха во впускном коллекторе, и давление он выдает на половину ниже нормы, кароче его буду менять.

Пежо 406 1.8.16V 97г. XU7JP4: у меня гуляли обороты хх,на холодной норм, а вот на прогретой на хх начинали сами дергаться немного,до покупки РХХ нового поехал на тех.осмотр,там мне сказали, что повышен CO и CH как на холостых так и на 2000обор.и заменить аптечку,потом приехал прошел Вопрос: 1.это могло быть связано с неисправным РХХ? 2.если выходит из строя датчик лямбда(у меня он один на трубе сразу после выпуск.коллектора)на моём моторе должна загореться лампочка движка или нет? просто ничего лишнего не загорается, на передачах не дергается(зимой начало дергаться но был замерз шланг ОГ на дроссель,почистил прошло).

Поделюсь своей проблемой, может кому пригодится(1.8 16 V XU7JP4дорест):пару месяцев назад начала иногда моргать лампочка давл.масла на прогретом движке на холостых оборотах,загнал на СТО-поменяли масляный насос,вкладыши, масло,сальник (подтекал).-всё стало ок! Спустя некоторое время и несколько поездок начал замечать,что машина когда заводишь-заводится но сразу глохнет с 1го раза, со второго нормально, иногда с 3го,при чем это не зависило от продолжительности стоянки, прогретого либо холодного движка- каждый раз по разному могло раз быть на холодном, два раза на горячем, иногда с первого раза держала обороты при заводке.Спустя несколько таких поездок заметил что появилась частая проблема как тут пишут-начали стрелки спидометра и тахометра скакать, при том не так как тут многие пишут что чуток дёргаются,а просто зашкаливать на максимум показний прибора, возвращаться обратно,чаще на горячем движке,но потом и на холодном.+начал одометр врать-неправильно мотал километраж в большую сторону.При том приборка никаких ошибок не показывала,никаких лампочек о неисправности не загоралась.Решил все же сьездить на обычную СТО на комп.диагностику:там незнаю каким прибором, видимо универсальным каким-то для всех марок подключили к ОБД разьёму-единственное что он написал из несиправностей- "реле питания неисправно",и генератор выдаёт 17 Вольт(должен 15 вроде сказали).Надо снимать генератор, они отдают его электронику, тот разбирает чистит, смотрит на нем реле регулятор,подшипники щётки-что подизношено меняет собирает и они ставят(ах да еще купил перед приездом к ним недорогой китайский датчик скорости на всякий случай заодно и его поменяли) поставили генератор перебранный,замерили тестером напряжение,все норм, очистили эту ошибку что была,Смотрят на приборку-стрелки спидометр тахометр скакать по всему кругу перестали,НО тахометра стрелка начала показывать свой отсчет уже просто при включении зажигания(не заводя машину), при том сразу же начала становится на 3000 об,хотя по звуку движка он не более 1000 выдавал, и уже показывала обороты начиная от 3000 и выше при езде.а стрелка спидометра просто все время теперь лежала на нуле и ни при какой работе движка и движении не двигалась,ЗАТО начал одометр верно мотать километраж!=)мне сказали- мол приборка у вас живет своей жизнью, будем снимать смотреть? я подумал что если там что-то плохо припаяно я и сам смогу запаять дома, и сказал-не надо.далее они начали возится с причиной не держания хх сразу после заводки, почему иногда глохла сразу, а иногда держала и все было нормально.если без подробностей вроде давайте снимем вам впускной коллектор, там воздух надо поменять прокладку наверное-просто ограничились заменой РХХ,который был заклинивши(шток не ходил).поменяли на китай, я уехал.дома сам разобрал панель приборов, добрался до платы где припаяны штырьки приборов- на вид нигде ниче не потрескано,вроде все держится, но почитав форум добавил все-таки на верх на каждый из штырьков олова припоя к плате.собрал поставил- ниче после моей допайки не изменилось- тахометр показывает уже при повороте ключа зажиганияя 3000об, спидометр на нуле всегда, одометр работает как надо.решил-значит надо менять приборку, купил бу шку, поменял поехал- все приборы показывать стали верно и правильно.но продержалось это до третьей поездки- опять начали дергаться стрелки спидометра тахометра на полциферблата и даже побольше,одно что одометр правильно показывал.при том заметил что раньше в пробках грелся до 90градусов, а теперь до 100 доходило, после чего я снимал коричневую фишку с датчика и вентиляторы крутились на максимум.решил что-та с датчиком зелёной фишкой что на мозги, купил его и на всякий случай с синей фишкой на стрелку поменял- все тоже самое.и проблема с не держанием оборотов кстати тоже вернулась вместе с приборкой-начала иногда глохнуть после заводки сразу с 1го раза.купил ДПДЗ- поменял,и свечи зажигания на всякий случай- поменял.все то же самое все те же проблемы с заводкой с 1го раза, с приборкой стрелки, и непонятно что с вентиляторами,включаются при 100 гр.почитав форму что окисляются разьёмы бывает, полез под аккумулятор снизу их искать,снял аккум., возд фильтр, начал по гофре с проводами двигать руками,все вроде как на вид целое, разьемы не окислившись, блок битрон стоит рядом с мозгами в одном ящике(перенесен),его контакты и разьем вообще как новые,три релюшки за эмблемой льва одинаково звонятся, одинаковые сопротивления по 72 Ома, трогаю проводку звоню предохранители все целые,ищу куда от всего идут провода и тут ВНИМАНИЕ: замечаю что от клеммы аккума той что "минус" она же "масса"идёт жгут состоящий из двух толстых проводов- один из них под левое крыло за левой фарой и там на болт массы, который сидит на покрашенном изнутри крыле,небольшой такой, а второй провод с аккума минуса идет на такую шпильку вроде что соединяет коробку с двигателем как я понимаю, и на этом втором проводе толстом наконечник просто одет на эту шпильку или это болт, и ВСЁ!!! просто одет и ничем не зажат наконечник на резьбу болта (шпильки).то есть контакт массы с аккумма там просто болтается он то будет то не будет. То есть просто тупо не хватает ОДНОЙ гайки M10 чтобы зажать и создать крепкую массу!!! И тут я вспомниаю начало всей истории, что когда 1й раз отдавал на СТО машину изза давления масла лампочки, мне же меняли масляный насос там и прочее(начало истории),и естественно там разбирая снимали некоторые провода, и вспомнил что после того как забрал от них машину, нашел под капотом был сразу же через 5 минут дома при осмотре одну гайку, тогда подумал- вроде все прикручено, откуда она может быть, все же держится, может слесаря свою какую забыли ну я ее и выкинул.Эта и была та самая гайка=)))зажимающая минусовой провод.Нашел гайку на М10, поставил зажал хорошо этот наконечник- Стрелки пришли в идеальную работу, ничего не дёргается, заводится стала при одном коротеньком прокручивании стартера с полоборота с 1го раза, держит обороты, ничего не плавает и не глохнет,единственное включении вентиляторов вернулось ли о еще проверить, но для этого надо прогревать, еще не добрался, но думаю и эта проблема должна уйти.Все время силы нервы деньги работы- все ушло с единственной гайкой=)))из-за каких-то молодых рас3,14здяев слесарей на станции, что тупо забыли ее прикрутить обратно.

менял эти тяги на новые, так вот на них по этим шарнирам прорезиненным туго ходят они, если рукой пошевелить(старые легко ходили). раньше пырскал ВДшкой по этим шарнирам с резиной- помогало но оч не надолго. чем их можно смазать,чтоб трение было нормальным при высокой температуре?

Кто-нибудь может знает, почему на не горячем движке при езде передачи включаются легко и ручка легко ходит, а вот чем горячее движок(особенно как вентиляторы уже включаются) заметно тяжелее становится включение и сама ручка КПП как-то тяжелее двигается? XU7JP4, коробка ВЕ3.мех.

406,16кл,бенз,97г XU7 / вот так на приборке при включении зажигания, при заводке и езде спидометр стрелка стоит на этом же месте на нуле( пробег мотает норм), а тахометра просто с этого положения с 3000 выше по педали газа идет.сами обороты по звуку все хорошо, просто неверно показывает перед этим стрелки спидометр тахометр скокали по всему кругу. На СТО генератор выдавал завышенное напряжение,что-то с реле-регулятором было, его перебрали сделали, заменили датчик скорости и датчик ХХ(последний был заклинивши).по приборке сказали, что она живет своей жизнью.Вопрос-снять приборку подпоять штырьки на спидометр тахометр? http://prntscr.com/op4sj7

Пежо 406, XU 97г. На прогретом движке стрелки спидометра и оборотов прыгают по всему кругу,уходят в противоположные стороны далеко за максимум, возвращаются обратно, скачут по всему кругу. Заводится прогретая со второго раза. Кто что подскажет?

на Диагностику давления масла?

масло по уровню в норме,на непрогретый движок все нормально

сигналят красные лампочки все три одновременно поцентру панели(масло,АКБ, СТОП), ну тоже самое что при включении зажигания,они немнога моргают будто хотят загорется на ХХ,обороты около 800 или чуть ниже. дашь газу все потухает,как будто холостой ход не хочет держать га горячем движке, но держит

Напишу свою проблему,двигатель XU7JP4 дорест.бенз. На холодном движке все заводится и нормально работает.С наступлением жары движок быстрее греется в пробках,включаются вентиляторы радиатора(крутятся оба)где-то при темп на приборке 90-92 гр.Проблема в оборотах ХХ: если стоять в пробке с отпущенной педалью газа,на приборке лампочки начинают почти загораться (те же что и при включении ключа зажигания загораются), то есть она как будто вот-вот хочет заглохнуть.дашь газ-ниче не мигает, все потухает, на холостых опять начинают мигать,под капотом слышно как крутятся вентиляторы оба,при том перестают они крутится когда температура на приборке около 85гр. Думаю поменять ДПДЗ и Регулятор ХХ?Может еще какой-та датчик температуры стоит заменить?На холодном движке при запуске вообще все отлично работает.

@патроль то есть есть риск заказать не тот в инете ДПДЗ? (с круглыми либо продолговатыми отверстиями), либо по вину и движку будет тот, что нужен?

XU7JP4 1,8 бенз LFY / а что значит адаптировать, и как это делать?

а если менять Датчик Полож.Дрос.Заслонки на бензиновом движке вместе с Регулятором ХХ- нужно будет ЭБУ перепрошивать разве? и самому их лучше менять, либо на СТО отдать?

да просто обычный шланг одень (лишь бы налез и держался)и опусти вниз чтоб под капот случае чего не лилось

у меня от этого патрубка просто шланг опускается куда-то под правое крыло,и там просто висит пустой.я думаю может излишки воздуха через него чтоб не завоздушилась сист.охлаждения+ лишний перелитый антифриз

Пежо 406,седан 1997г.,,1.8 16v, XU7JP4.Распорная планка заднего тормозного барабана,кто-нибудь менял?где её найти, почему-то почти на всех сайтах если находит то цена около 150 byn(такая фигня мелкая, а столько стоит?)и то под заказ, в наличие все пишут что нет. неужели нет дешёвых китайских аналогов? Screenshot by Lightshot посоветуйте кто-нибудь

побрызгал ВДшкой крестовину, стал легче крутиться руль, отпал мороз и все прошло) спасибо за помощь=)))

Подскажите что скорее всего здесь может быть! 406 дорест, постояла на улице на морозе несколько дней, начал туже крутиться руль в обе стороны, не то чтобы совсем мертво, но ощутимо туже,проехал так 200 км и тоже самое.Жидкость ГУР на максимуме,не уходит.Попробовал подержать за пружины пока напарник крутил руль-треска или щелчков не ощущаю. как будто что-то где-то подмёрзло, но проехав 200 км тоже самое

http://prntscr.com/gyxdn6 Кто-нибудь знает, что это за лампочка в дорестайле предусмотрена (никогда не горит), и вообще что за вкладыши под кнопки (не нажимаются)?

Заехал в итоге на СТО на развал-схождение переда, оказывается есть пределы нормы углов установки, от - до +, оказалось у меня и было все в норме(можно было и не делать), ну раз приехал предложили там ближе к плюсу чуть подогнать, сказали резину есть не будет, но руление немнога улучшится, сделали, по ощущениям как будто люфт руля уменьшился.вощем всё хорошо, можно было и не делать

406, 97 г.седан, Подскажите кто знает, на сто делал ремонт рулевой рейки (сальник подтекал), рулевых наконечников и тяг замены не требовало. Итог- все норм, руль в сторону не ведет, ничего не стучит, НО мне сказали, что надо выставить углы передних колес (развал-схождение провести бы),мол рейка все-таки сами понимаете. Вот я думаю- это везде на всех СТО если снимают рейку просто рекомендация, или это обязательная процедура после снятия и ремонта рейки? Зачем его делать, если машину не уводит в сторону?

Цилиндрики на вид целые, тормозная жидкость не уходит, подтёков нету- зачем их менять? И что такое доводчики (по инструкционному, а не в народе)?

406, 1.8 , задние тормоза барабаны.На техосмотре показало разность торможения задних колес чуть выше 30% (норма вроде 30), купил колодки сзади поменять, подскажите, поможет ли это, или еще что-то надо менять?