Alex13

Если гнездо радиатора и в воздуховоды без пленок, можно осмотреть перегородку моторного отсека (с наружной и внутренней стороны) в районе входа патрубков радиатора печки (ну и проверить воздухом или антифризом под давлением еще и их), т. к. они пластиковые и если на них есть трещинка, то антифриз может слегка подтекать в салон или моторный отсек (для образования пленки достаточно).

Насколько я помню, в радиатор влезает почти 250 мл антифриза и антифриз в нем должен быть всегда. А вода не показатель, антифриз может протекать, вода - нет (да еще температура там не маленькая, что тоже может влиять). Целостность радиатора можно проверить и компрессором: радиатор в емкость с водой и подать давление. Если радиатор протекает, то на стенках его гнезда, да и в самом блоке будет, как минимум, пленка антифриза (я в свое время весь блок вынимал и отмывал его изнутри дня два). Пленка на лобовом может образовываться и если курите в салоне (от некоторых сигарет вообще быстро и много).

Это?ECU.pdf

Если еще актуально, есть такая информация: Назначение контактов Pin Data.pdf . Схема ECM.pdf .

Когда я на своем рестайле (седан, 1997 г) замял такую же дверь, мне от дорестайла встала как родная. Насколько я помню, до 2000-2001 форма дверей не менялась, надо только проверить расстояния между петлями дверей по вернтикали (на всякий пожарный).

Должно стоять три датчика: зеленый - для блока управления, синий (обычно вкручен в левую по движению стенку блока цилиндров) - на стрелку в салоне, коричневый - на управление вентиляторами. Смотреть стоит в первую очередь коричневый датчик. Синий на вентиляторы не завязан (я его выкручивал и машине было глубоко плевать, в отличие от стрелки). P.S. На вентили стоит отдельный управляющий блок (обычно где-то под левым крылом) и он тоже может сбоить (хотя, как правило либо датчик, либо проводка).

Alex13го разбирать не надо судя по картинке, осталось: .... снимаем часы (два самореза, часы чуть подвернуть вверх/вниз и на себя) и отсоединяем их разъем, через открывшийся проем отсоединяем разъемы «аварийки», оборевателя и прикуравателя, снимаем магнитолу (если «родная», внизу есть две прорези, куда одновременно вставляются две тонкие прочные полоски металла и магнитола тянется на себя, неродную снимаем ее ключами), отворачиваем гайки крепления облицовки (с внутренней стороны проема магнитолы стоят, 2 гаешчки на 8, ох и замучился я их откручивать/закручивать L), снимаем облицовку панели; теперь открыт доступ к крепежу панели регуляторов, отсоединяем тросики, крепящиеся к панели (если не закреплены – не трогаем), снимаем с оси крепление тросика регулятора забора воздуха , выкручиваем 2 самореза, крепящие панель регуляторов и подаем ее назад до выхода направляющих из гнезд. Как я помню, тросики закреплены металлическими скобами на пластиковых направляющих, так что тут аккуратнее. И еще - Г-образные хвосты тросиков не разгибать, потом они плохо двигаются и регулировка работает не полностью (личный опыт). P.S. Полный алгоритм замены тут. раздел салон, п.4.

Ну, если верить схемеWaW.pdf (наш клиент - М4), можно проверить появление +12 В на 11 предохранителе при щелчке реле, качество контактов в самом предохранителе, потом проверить целостность проводов, наличие и качество "массы", сам моторчик. Ну и еще, как вариант - износ щеткодержателя (там вроде пластиковая рамка посажена на металлический штырь, может выгрызло).

А в этом сервисе что, электрику и механику проверить не могут? Подключить мотор-тестер и проверить работу механики 3 цилиндра (да и всего двигателя), отключить разъемы от ЭБУ/форсунки и проверить параметры и состояние проводки и разъемов при разных температуре/влажности/углах изгиба. Проверка всяких шлангов рециркуляции, омывателя (в автодате есть информация, что на моделях с двигателем TU в разъем форсунки №4 может попадать жидкость из разбрызгивателя омывателя лобового стекла (думаю что может она попадать не только в 4) - чем не причина) и вообще всего что там проходит. Это то, что сразу на ум пришло, в процессе обычно еще варианты появляются. Где-то что-то вылезет.

Я бы начал с диагностики. Проверил точность показания стрелки приборки, протестировал с компьютера возможность включения скоростей. Если горит STOP лучше не ехать. В резисторе вентилятора должен стоять термопредохранитель - проверить его. Внимание обратить на блок управления вентилятором - битрон (по-моему он есть и в 206х), а также его проводку. Когда стрелка в красной зоне (или снят датчик) активируется аварийное охлаждение, там вроде чуть по другому управление подается. В общем - брать схему и проверять все цепи управления и реле (то что оно щелкнуло еще не значит что рабочая цепь замкнулась).

Из опыта общения с моей (206, 1,4i, 2003 г.в., хетч). Нестабильно может загораться если забивается некритичная "устранимая" ошибка (напр аудиосистема, приборная панель, еще что нить такое). Критичные параметры (темп двигателя, вентилятор, система впрыска, лямбды и т.д.) зажигает стабильный чек (если никто нигде не поковырялся). У меня через два раза на третий забивало напр. "пропадание питания панели приборов" (или как-то так), если глох в движении по вине водителя (сцепление резко бросал), хотя чек загорался, потом тух, потом не тух (эт кода экспериментировали). Может магнитолу или дисплей "потеряла". Так что только диагностика и смотреть что забило (если забило) и сколько там еще ячеек сброса (не помню, при нуле ошибки записываются или нет).

Мда, похоже радиатор печки забит капитально, раз даже циркуляция через него не идет. Не знаю, поможет ли ему промывка. Других идей, кроме замены, у меня пока не просматривается.

Я бы снял вход/выход патрубки и, подобрав шланги, проливал помаленьку непосредственно радиатор (сначала дисцилировочкой со средством для мытья посуды, потом дисцилировочкой без средства, потом антифиризом, который потом выбросил). Может еще кто чего посоветует. А спросить можно: 1) когда крайний раз проверялась температура воздуха и патрубки (т.е. когда все работало нормально); 2) что показывает стрелка температуры двигателя (просто, может термостат заклинило в открытом положении и печка тупо не успевает нагреться)?

В пежо цвета проводов заменены на цифро-буквенную кодировку. Схемы есть только на англицком: центральный замок CentrLock.pdf центральный замок вар.2 CentrLock2.pdf стеклоподъемник FrontWind.pdf

Третий ряд не пронумерован. Это резервные предохранители, т.е. если какой-то сгорел - берем оттуда, потом такой же покупаем и ставим туда. Судя по отсутствию ряда предохранителей, коробка может быть на 23 (отсутствующие номера совпадают с незадействованными в такой коробке), назначение в такой коробке такоеFuses23.pdf. Ну и до кучи - предохранители под капотомEngBay.pdf P.S. Извиняюся, что сразу салонные не проверил.