Alex13

Если гнездо радиатора и в воздуховоды без пленок, можно осмотреть перегородку моторного отсека (с наружной и внутренней стороны) в районе входа патрубков радиатора печки (ну и проверить воздухом или антифризом под давлением еще и их), т. к. они пластиковые и если на них есть трещинка, то антифриз может слегка подтекать в салон или моторный отсек (для образования пленки достаточно).

Насколько я помню, в радиатор влезает почти 250 мл антифриза и антифриз в нем должен быть всегда. А вода не показатель, антифриз может протекать, вода - нет (да еще температура там не маленькая, что тоже может влиять). Целостность радиатора можно проверить и компрессором: радиатор в емкость с водой и подать давление. Если радиатор протекает, то на стенках его гнезда, да и в самом блоке будет, как минимум, пленка антифриза (я в свое время весь блок вынимал и отмывал его изнутри дня два). Пленка на лобовом может образовываться и если курите в салоне (от некоторых сигарет вообще быстро и много).

Это?ECU.pdf

Если еще актуально, есть такая информация: Назначение контактов Pin Data.pdf . Схема ECM.pdf .

Когда я на своем рестайле (седан, 1997 г) замял такую же дверь, мне от дорестайла встала как родная. Насколько я помню, до 2000-2001 форма дверей не менялась, надо только проверить расстояния между петлями дверей по вернтикали (на всякий пожарный).

Должно стоять три датчика: зеленый - для блока управления, синий (обычно вкручен в левую по движению стенку блока цилиндров) - на стрелку в салоне, коричневый - на управление вентиляторами. Смотреть стоит в первую очередь коричневый датчик. Синий на вентиляторы не завязан (я его выкручивал и машине было глубоко плевать, в отличие от стрелки). P.S. На вентили стоит отдельный управляющий блок (обычно где-то под левым крылом) и он тоже может сбоить (хотя, как правило либо датчик, либо проводка).

Alex13го разбирать не надо судя по картинке, осталось: .... снимаем часы (два самореза, часы чуть подвернуть вверх/вниз и на себя) и отсоединяем их разъем, через открывшийся проем отсоединяем разъемы «аварийки», оборевателя и прикуравателя, снимаем магнитолу (если «родная», внизу есть две прорези, куда одновременно вставляются две тонкие прочные полоски металла и магнитола тянется на себя, неродную снимаем ее ключами), отворачиваем гайки крепления облицовки (с внутренней стороны проема магнитолы стоят, 2 гаешчки на 8, ох и замучился я их откручивать/закручивать L), снимаем облицовку панели; теперь открыт доступ к крепежу панели регуляторов, отсоединяем тросики, крепящиеся к панели (если не закреплены – не трогаем), снимаем с оси крепление тросика регулятора забора воздуха , выкручиваем 2 самореза, крепящие панель регуляторов и подаем ее назад до выхода направляющих из гнезд. Как я помню, тросики закреплены металлическими скобами на пластиковых направляющих, так что тут аккуратнее. И еще - Г-образные хвосты тросиков не разгибать, потом они плохо двигаются и регулировка работает не полностью (личный опыт). P.S. Полный алгоритм замены тут. раздел салон, п.4.

Ну, если верить схемеWaW.pdf (наш клиент - М4), можно проверить появление +12 В на 11 предохранителе при щелчке реле, качество контактов в самом предохранителе, потом проверить целостность проводов, наличие и качество "массы", сам моторчик. Ну и еще, как вариант - износ щеткодержателя (там вроде пластиковая рамка посажена на металлический штырь, может выгрызло).

А в этом сервисе что, электрику и механику проверить не могут? Подключить мотор-тестер и проверить работу механики 3 цилиндра (да и всего двигателя), отключить разъемы от ЭБУ/форсунки и проверить параметры и состояние проводки и разъемов при разных температуре/влажности/углах изгиба. Проверка всяких шлангов рециркуляции, омывателя (в автодате есть информация, что на моделях с двигателем TU в разъем форсунки №4 может попадать жидкость из разбрызгивателя омывателя лобового стекла (думаю что может она попадать не только в 4) - чем не причина) и вообще всего что там проходит. Это то, что сразу на ум пришло, в процессе обычно еще варианты появляются. Где-то что-то вылезет.

Я бы начал с диагностики. Проверил точность показания стрелки приборки, протестировал с компьютера возможность включения скоростей. Если горит STOP лучше не ехать. В резисторе вентилятора должен стоять термопредохранитель - проверить его. Внимание обратить на блок управления вентилятором - битрон (по-моему он есть и в 206х), а также его проводку. Когда стрелка в красной зоне (или снят датчик) активируется аварийное охлаждение, там вроде чуть по другому управление подается. В общем - брать схему и проверять все цепи управления и реле (то что оно щелкнуло еще не значит что рабочая цепь замкнулась).

Из опыта общения с моей (206, 1,4i, 2003 г.в., хетч). Нестабильно может загораться если забивается некритичная "устранимая" ошибка (напр аудиосистема, приборная панель, еще что нить такое). Критичные параметры (темп двигателя, вентилятор, система впрыска, лямбды и т.д.) зажигает стабильный чек (если никто нигде не поковырялся). У меня через два раза на третий забивало напр. "пропадание питания панели приборов" (или как-то так), если глох в движении по вине водителя (сцепление резко бросал), хотя чек загорался, потом тух, потом не тух (эт кода экспериментировали). Может магнитолу или дисплей "потеряла". Так что только диагностика и смотреть что забило (если забило) и сколько там еще ячеек сброса (не помню, при нуле ошибки записываются или нет).

Мда, похоже радиатор печки забит капитально, раз даже циркуляция через него не идет. Не знаю, поможет ли ему промывка. Других идей, кроме замены, у меня пока не просматривается.

Я бы снял вход/выход патрубки и, подобрав шланги, проливал помаленьку непосредственно радиатор (сначала дисцилировочкой со средством для мытья посуды, потом дисцилировочкой без средства, потом антифиризом, который потом выбросил). Может еще кто чего посоветует. А спросить можно: 1) когда крайний раз проверялась температура воздуха и патрубки (т.е. когда все работало нормально); 2) что показывает стрелка температуры двигателя (просто, может термостат заклинило в открытом положении и печка тупо не успевает нагреться)?

В пежо цвета проводов заменены на цифро-буквенную кодировку. Схемы есть только на англицком: центральный замок CentrLock.pdf центральный замок вар.2 CentrLock2.pdf стеклоподъемник FrontWind.pdf

Третий ряд не пронумерован. Это резервные предохранители, т.е. если какой-то сгорел - берем оттуда, потом такой же покупаем и ставим туда. Судя по отсутствию ряда предохранителей, коробка может быть на 23 (отсутствующие номера совпадают с незадействованными в такой коробке), назначение в такой коробке такоеFuses23.pdf. Ну и до кучи - предохранители под капотомEngBay.pdf P.S. Извиняюся, что сразу салонные не проверил.

Стандартная на 30 предохранителей. Описание у меня есть только на англ языке. Fuses.pdf

Если еще актуально. Замена радиатора1.pdf

Я в свое время делал так (насколько помню). Может чем и поможет. Удачи в борьбы з ею.

Варианты (если раньше все работало), в порядке снижения вероятности: 1а) стоит 1 вентилятор - неисправность резистора вентилятора (как правило - термопредохранитель), либо реле низкой скорости; 1б) стоит 2 вентилятора - неисправность одного из вентиляторов, либо одного из реле; 2) проводка и битрон. Вся система (вентилятор(-ы), реле, резистор, битрон - насчет его точно не уверен) находится на пластмассовом каркасе, закрепленном на "телевизоре" под передним бампером.

Изложу свою точку зрения. Я в сентябре 2012 ляснул льва (306 седан , 1,6 1997 г.в., рест) гораздо слабее (машина была способна двигаться своим ходом) и то продал только за 1800 уев под восстановление/продажу (и не жалею - не те год и машина чтобы париться с восстановлением). Здесь, видимо, все серьезно (хотя по фото все же тяжело судить). Восстанавливать для себя, скорее всего, придется на стенде (от 1000 у.е. (только за стенд)+работа+запчасти+краска+покраска, это еще 2-2,5 тыс). Восстановление на продажу обойдется в 2-2,5 тыс у.е. (работа+запчасти+краска+покраска), но этим мало кто займется, ибо сейчас такие таварысчы предпочитают за 500-600 купить, 1,5-2 вложить и за 4-4,5 продать. Кроме того - это самое паскудное для восстановления - при разборке может вылезти то, чего не видно и о чем не подозреваешь (есть личный опыт) и понимаешь, что лучше было продать машину как была, да только вот уже вляпался. Посему, варианта вижу 3: 1) самое простое: пробить в инете ценник на подобные аварийные авто и выставить как аварийное авто (а там уж пусть счастливый покупатель определяет что с ней делать); 2) позвякать по тем (не разборки), кто продает запчасти - кто-нить может взять авто на разборку; 3) попробовать связаться с разборками (автопривоз, моторлэнд, ф-авто и проч) - может и они возьмут. 4) самое прибыльное/муторное/долгое: разбирать и продавать самостоятельно. Если проводить 1 или 2 варианты, то, как минимум, написать расписку (ну или какой другой документ соорудить - это уже к юристам), дабы ее втихаря не восстановили и куда-нить без хозяев не вляпались (или не заявляли потом что покупали раза в 3 дороже, требуя назад денег). P.S. Ремонтом/восстановлением аварийных авто сам не занимаюсь (профи знакомых нет), просто на гаражах часто с машинами своей и знакомых толпой возились. Ценники тоже приблизительные - отстал я от рынка.

1) Если именно газы, то где-то негерметичность выхлопной системы (скорее всего один из стыков). Или воняет что-то другое (масло, проводка, бензин, или то что у нас еще не воняло). 2) Хм... Первое, что приходит на ум - зацепили датчик коленвала, или его проводку (поз.2 тутCompLoc.pdf ), хотя это скажется еще и на работе двигателя. Если двигатель работает приемлемо, вероятнее всего, обрыв проводки на участке приборка-блок управления двигателем (тутDiag.pdf блоки А6, конт7 - А36/А52, конт6 соответственно, В54 - датчик коленвала, в части моделей на приборку может браться прямо с него), и, кстати, далеко не факт, что этот провод идет через разьем на лонжероне (если уж туда лезть, то проверять/перечищать/смазывать нужно все контакты, если нет опыта в таких вещах - лучше пока не трогать). 3)Это как?! Там особо ломаться нечему: 2-3 релюхи, 5-10 проводов да штуки три железяки . Характерные поломки: заклинивание термостата (проверка на ощупь), закисание разьемов реле/битрона (хотя не помню, в тех годах он ставился или еще не додумались)/вентилятора, заклинивание вентилятора (визуальная проверка). Все решается относительно несложно, если есть желание поизучать вопрос - пишем в ЛС, расскажу о своих войнах с системами охлаждения 306го и 206го (весело мы с ними пободались ).

Вопрос интересный. Если я правильно понял процесс и результат решения своей проблемы (Пежо 206, 2003 г.в., 1.4 бенз, Sagem S2000), то ключ действительно привязан в БСИ, а ЭБУ тупо управляет всеми системами и датчиками двигателя. Типа, БСИ проверяет ключ (в том числе), сообщает МСУ что все в порядке, ЭБУ проверяет себя (ну и все что ему надо), докладывает МСУ о готовности и последний полностью запитывает ЭБУ и прочие системы (тут надо смотреть работу конкретной схемы).

Тест зависит от года машины: в моей 97 г.в. можно было только визуально контролить 1ю скорость, 2ю - снятием коричневой фишки, если же машина после 2000 г.в., то в диагностике должен присутствовать тетс обеих скоростей. С разборкой вентиляторов, увы, сталкивался, правда в 206м, но принцип тот же. Причины тугого хода может быть 2: 1) подшипник/втулка - попроще. это меняется (правда, пластинку подшипника на сварку придется брать); 2) сгнило 1 из четырех креплений магнитов (у меня сгнило 2)- придется разбирать (очнь аккуратно, особенно отделение крышки корпуса двигателя), творить новое из жесткой жести. И еще, в вентиле стоят 4 магнита, попарно притягиваются/отталкиваются друг от доуга, стоят через один.

Я делал так: шлифовал барабану бурт, разводил колодки примерно по диаметру барабана, ставил барабан (кряхтя и пыхтя), после чего раз надцать нажал на педаль тормоза до прекращения характерных щелчков механизма подводки. Ничего крутить не приходилось. Но если надо - примерно в районе 10 часов через отверстие колесного болта видны зубцы колеса подводочного механизма - искал глядя в отверстиие и туда светя фонариком (можно не ставя барабан прикинуть, где оно будет). P.S. Вообще, насколько я понял, если все собрано правильно, то крутить приходится для сведения колодок при снятии барабана. После установки колодки при торможении должны подводиться сами.

На следующих играх меня не будет. Прошу прощения, что подводил вас и за свое поведение на крайней игре. Желаю удачи. P.S. Болельщиц наших с наступающим праздником.