garik369

Зачем это СТО? Про болт согласен, тем более рычаг снимается при ремонте, и удалить болт там не составляет трудностей. Но сам факт, если почитать российский форум, там многие его удаляют и все ок. И повторюсь, по моим ощущениям поведение машины не изменилось, хотя понимаю что инженеры PSA не дураки и все просчитано.

Я исходил из того, как показывал диагностический прибор, нерабочая форсунка на 4 цилиндре (считаю от маховика) - ошибка в №3, переставили ее на второй - ошибка в № 4. А так да, если погуглить 1-3-4-2

По заводу есть и там и там, на путейском и на тиражной (одна контора), если заломан хоть один болт крепления торсиона поперечной устойчивости они его не ставят, а просто глушат трубу (просто высверливать - это время и затраты, как мне кажется). Езжу второй год без него, вроде норм. Машина у меня 10 лет, первый раз делал на путейском, поставили данный торсион на место, второй раз делал сам, тоже поставил, в третий раз запустил все это дело, срезало болт в рычаге, который держит ухо торсиона, делал на тиражной - терь торсиона нет, заметил через год))) По моему мнению не парится, собрать как есть

Спасибо за разъяснения, буду знать. А так - только что поменяли форсунку, вроде пока все ок, 3-ить перестала, ошибка пока не проявилась. По итогу проблема была в форсунке 4-го цилиндра, как пишут на форумах - частая проблема Я так понял что 1-4-2-3

Может кто сталкивался. 206 в 1.4 (8кл). Начал загораться чек, и троить. То есть, то нет, первая диагностика выявила проблемы в 3 цилиндре (сказали - или катушка, или свеча или форсунка), потом якобы все проверили, почистили какие то контакты и отпустили кататься - ошибка конечно выскочила снова. Другая СТО - опять ошибка на (3 цилиндре - жаль не заострил внимания что за она), но диагност четко сказал - форсунка. Начал с компа их запускать поочередно - и слушать, щёлкает или нет, и тут первый интересный момент - не щелкает на 4 цилиндре (возле ГРМ). Было предложено снять и поменять форсунки м

Не факт, что кто то ответит, но вопрос задам. Куда ездите с целью диагностики у нас тут? Задавал вопрос в группе в контакте Солигорских автолюбителей, и послали или в минск или в слуцк, неужели из всего обилия СТО в солигорске нет достойных, хотелось бы личное мнение!

Ну и закончу (наверно) историю, поехал к ремонтникам стартера - грят пыж - счётки и все ок. Попросил зарядить акб и поехал, через 5 минут звонок, вернись. Возвращаюсь, показывают мой акб на зярядке было 9 когда приехал, стало - 14 на малых токах за 5 мин. Грят - не будет мы тебе стартер делать, а поставим чужой акб, ты покатаешься пол часик и купишь себе и все будет ОК. Так и получилось, пока полет нормальный.

Продолжу историю, съездил к электрику, как тут и советовали он начал с контактов, массовых на моем пыже 2, один на коробку и один на кузов (в стороне водительского крыла), так же снял клему со стартера. Все было зачищено и поставлено на место, и все равно история повторяется, хотя масса на корпус было ну очень ржавая. Вообщем поставили мне диагноз, ехать на ремонт стартера (типо скорее всего он мне голову дурит), следующий шаг, если не поможет, замена АКБ, а вдруг она - других вариантов нет.

Я не утверждаю, но такое мнение читал, что типо ничего не изменилось. Сам не сталкивался, просто не так давно огорошили в АРМТЕКЕ, покупал внешнюю гранату, а менегер выдает - отдельно не меняется, а только полуосью. Но запчасти продаётся, в некой оф. базе написано. Вот и полез читать про шрузы. На выходе меняется и крайне просто.

Где то на российском форуме читал, что данная пружина не несет особой смысловой нагрузки, типо выкинул собрал обратно и норм

Массу глянул в первую очередь, был когда то счастливым обладателем жигулей про это знаю, на первый взгляд самая толстая масса идёт на шпильку на коробке, там все ок, конечно можно скинуть и почистить, может загадка кроется в мелочах. На стартере отдельной массы нет он на корпусе. И может кто знает что за звук через минуту после выключения зажигания, находится с пассажирской стороны, как будто что то закрывается или прокачивается. Падение напряжения при включение стартера что показывает? как определить тестером что АКБ мертва? И главное что мне не понятно, почему через час после езды она

Вопрос такой. Ездил все было хорошо, остановился возле магазина, через 2 минуты вышел, сел не заводится, щелкает втягивающее, и гаснет приборка при повороте ключа. Ну сел акб, как я подумал, думаю все ему (но удивило что как то резко) . Закрыл машину вернулся через час с брелка не открывается, ключами не пользовался лет 5, как оказалось они уже тоже не открывают)))). На следующий день, приехал с человеком что б прикурили, вызвал спеца по вскрытию, авто вскрыли, и на удивление сработал ЦЗ. Сажусь в машину поворачиваю ключ, и она заводится.. Пробую закрыть/открыть ноль внимания. Гугл в помощь

Вообщем ситуация: когда начались морозы начала иногда загораться лампа АБС и соответственно он переставал работать. Стоило проехать чутка (2-3 км), заглушить - завестись, и все ок. Но болезнь конечно спрогрессировала - загорелась и не погасла. Сервис - комп - "Неверное определение скорости - заднее правое колесо". Как сказал диагност - ошибка стирается значит не датчик и не проводка, смотри колесо (механика). Колесо разобрали, почистили, проверили магнитные насечки (спец стеклышком с металлической крошкой) - все ок. Ошибка конечно не куда не делась, терь грят меняй датчик. Так вот собственно в

мне кажется если поискать найдётся бу двиг, или это эксклюзив!

Тут на самом деле очень тихо, и ответа можно не дождаться. По новым запчастям, тот же TL24.by. По б/у наверно минск, неделю назад обзванивал местные разборки + слуцк, искал компрессор кондюка на 206, так не разбирали еще таких (вот если б БМВ). И еще интересный вопрос, а может проще б/у столбик купить. Или восстановление еще и ради удовольствия?