Ректор

Было решено купить электромобиль любимому сынульке на день рождение сначала смотрел только новый и только джип, но цены были космос, потом легковушку но все равно в бюджет не влазил, ну начал штрудировать б/у цены тоже не ахти, либо состояние не ахти. Хоть до дня рождения чуть больше месяца начал нервничать, и вот появляется он Maserati, ноги в руки и через 20 минут я ее смотрю ну вроде все круто но ребенок так начал плакать и умолять маму чтоб она не продавала что я сам готов был отказаться ее покупать, ну и пришлось уехать с пустыми руками, сижу дальше гляжу объявления звонок а это мама той  Maserati говорит мне забирайте только завтра с утра ребенка типо не будет, я начинаю ее от говаривать но она меня убедила и вот я владелец Maserati, ну думаю круто можно спать спокойно а нет кошки скребутся на душе как я подарю ребенку машину если я ей ТО не сделал вот и начал ее разбирать да в ней блин болтиков больше чем в моем бегемоте, кароче до конца так и не успел ну не че время есть.
Два мотора по 35W.
Аккумулятор 12V/10A.
 

Стала меня напрягать стрекоза (надеюсь правильно называю), конкретнее рычаги переключения мультимедиа и круиза (последним ещё не приходилось пользоваться). При переключении дисков (повороте наконечника) могло перепрыгнуть через 1 диск или же ещё лучше на предыдущий, хотя переключаешь на следующий, ну и соответственно с волнами на радио при поиске (рычаг на себя или от себя).
Ну уже с новым набором инструментов, в котором всё нужное есть для ремонта моей машины, решил разобрать и почистить стрекозу. Посмотрел официальный видос Peugeot по разборке конструкций машины и вооружившись чемоданчиком с инструментами в очередной послерабочий вечер пошёл на стоянку в машину. Уже предварительно прочитав, что нужен размер "звёздочки" Т20, надел соответствующую биту на ручку-отвёртку и стал откручивать подрулевую обшивку… ну это я думал, что стал откручивать, мать твою, болт усажен глубоко и бита просто не пролазит в это отверстие, чтобы добраться наконечником до самого болта.

 
На следующий день взял торксы г-образные на работе.
 

 
Открутил обшивку под рулём, снял её без усилий, отсоединил 2 разъёма и понёс чистить домой.
 


Сами переключатели удерживаются 3 шурупами под звёздочку Т10.
Жаль фотографий не сделал до и после чистки (аж самому обидно).
Там большинство контактов было в грязном подобии солидола. Схему протёр, дорожки зачистил аккуратно отвёрткой. ОБЯЗАТЕЛЬНО! запомните как установлена в круизе начинка из контактных пластин, она устанавливается правильно только в одном положении.
 

 
С первого взгляда может показаться, что она симметричная, но сверху должен быть маленький выступ, а снизу большой, в противном случае, всё установится и закроется, но рычаг будет двигаться только от себя, а не на себя, как должно быть.
Поворотные наконечники рычагов переключения вообще без проблем снялись, а то я читал у некоторых, что с помощью инструмента снимали (пассатижи, ножницы, щипцы). Я просто сдавил пальцами с боков и потянул с контролируемым усилием вверх. Кстати, если нужно почистить именно эту часть рычага (поворотный наконечник), то можно не снимать стрекозу с руля, вообще можно ничего не откручивать, а снять на месте. Так же протёр дорожки от смазки и грязи, зачистил дорожки и подогнул контактные пластинки на самом наконечнике. Наконечник просто защёлкнул обратно.
Собрал всё, прикрутил обратно и вроде как всё переключает и делает исправно и как мне надо. Результатом (по-крайней мере пока) доволен на все 100%.
Противотуманки вообще не горели, предыдущий хозяин (он есть здесь на сайте и пробовал с ним общаться, но он игнорит меня) говорил, что лампочки выгорели, а ему противотуманки нафиг не сдались и он не менял их.
Купил я 2 лампочки H1-12w-55 (благо не дорогие — 30к белок за шт.), вынял первую, а там всё проржавевшее в цоколе и контакты подогнуты и окислены. Поставил новую лампочку, включил туманки, а они не горят, сразу подумал, что где-то по проводке обрыв. Но решил для начала обойтись тем, что могу сделать сам и на месте и зачистил контакты, выгнул их и место вставки пластины лампочки. Вставил новую лампочку, включил и она загорелась. Вынял и поставил старую, так же загорелась. То же самое проделал со второй противотуманкой и в итоге оставил старые лампочки. Занёс лампочки обратно, объяснив, что дело оказалось не в лампочках, а в проводке, предложили вернуть деньги, а я доплатил и взял себе 5м ленту 5т буксировочную с крюками, т.к. которая валялась в багажнике была короткая, потрёпанная и без крюков.

Решил я таки посмотреть в каком состоянии на машине салонный фильтр и по его виду понял, что его по-любому менять надо.
 

состояние салонного фильтра предыдущего хозяина
 
Левая фиксирующая пластмассовая клипса жила отдельно от фильтра и с той же стороны он был помят, как будто он размерами больше, чем нужен. Хотел посмотреть какой он фирмы и модели, но кроме как Made in Germany на нём ничего не рассмотрел.
Нашёл и добрался до фильтра вообще быстро и без проблем (напоминаю делал это впервые в жизни), а вот обратно защитную панель над фильтром вставить нормально не получалось и уже вставил в пазы после нескольких неудачных попыток (то один край становится, начинаешь другой ставить не лезет или выскакивает установленный).
Прикупил на том же экзисте новый угольный салонный фильтр Purflux AHC181. Уже демонтажировал старый и поставил новый фильтр, как опытный, без заминок и трудностей.))
 

Purflux AHC181
Единственным разочарованием было отсутствие по периметру фильтра поролонового уплотнителя, как в версии фильра Purflux AHC 102 для Peugeot 406.
 

Purflux AHC 102 для Peugeot 406
 
Ну да ладно, мой встал плотненько, даже с усилием защёлкнулись боковые клипсы.
Узнав цены на стеклоочистители и разочаровавшись в отзывах по бескаркасным, решил заказать резинки на них (оказывается, они есть на экзисте в продаже, в оригинальном каталоге в совместимых их нет, но менеджер дал артикул Champion R65D/C02).

После покупки машины, первым делом съездил на сервис (т.к. сам на данный момент даже колесо ни разу не менял), сделали бесплатную диагностику подвески, поменяли левую переднюю стойку стабилизатора Sasic 0875485 (стояла то же Sasic), передние тормозные колодки Textar 2167403 (стояли Remsa) и топливный фильтр Meat&Doria 4105/1 (стоял Filtron). Запчасти покупал сам на экзисте, платил только за замену.
 

Свечи NGK 7113, такие же и стояли только с маркировкой А, а я поставил с B (не знаю в чём разница:).
 

 
В планах поменять салонный фильтр, т.к. уже начинают подпотевать стёкла и запах пропускать, а так же резинки дворников.

После того, как побывал на сервисе, ввиду того, что увеличился расход, пропала тяга, а так же стало богатить и выхлоп посерел, сказали начиная с форсунок и заканчивая лямбдой, то решил начать с малого и бюджетного — решил форсунки проверить, почистить и посмотреть на их состояние визуально.
Первым делом снял защиту с двигателя, чтобы не мешала снимать топливную рейку, затем снял (с трудом почему-то, не хотел идти, да и аккуратно тянул, чтобы бензином не облиться) приводящий шланг подачи топлива от топливной рейки. Отсоединил, поднял шланг вверх и так его зафиксировал, с него у меня вылилось самую малость. Предварительно положил кусок ветоши на впускной коллектор на случай проливаний.
Пришла пора открутить 2 болта крепящих топливную рейку к впускному коллектору. Я почему-то подумал, что там внешние, а не внутренние шестигранники (прошлым вечером после работы осматривал в потёмках визуально какие мне инструменты понадобятся, чтобы подготовить или взять заранее). Мне показалось, что это не внутрь полость, а наоборот выступ и ключом выкрутится. Поэтому в Пт вечером обломился "ремонт" и решил отложить на Сб утром, т.к. такого инструмента у меня не оказалось и на тот момент попросить не у кого было. Собрал всё обратно.
 

Болт на x6 внутренний шестигранник
Уже в Сб утром взял у знакомого шестигранник на 6, которым и выкрутил болты, фиксирующие топливную рейку. Аккуратно достал рейку вместе с форсунками в ней. Отсоединил фишки от форсунок на питание (фишки фиксируются скобами, которые нужно сначала снять). Только на 3ей форсунке вспомнил, что не отсоединил массу с аккума (могло это как-то сказаться на дальнейшей работе форсунок?). Потом повернул рейку форсунками вверх.

со стёртыми уплотнительными кольцами

 
и отсоединил крепления форсунок к рейке (здесь за неимением опыта так же повозился, отгиная их, боялся сломать). На двух из четырёх форсунках уплотнительные кольца были стёрты до диаметра самих форсунок.
Вынял форсунки с топливной рейки (почему-то думал, что они должны выкручиваться))).
Почистил форсунки с помощью подсоединения 2х проводов к аккуму и очистителя карбюратора. (видосов в инете по этому поводу уйма, да и я делал без кнопки и всяких приблуд, поэтому фото-видео отчёта нет).
 

 
Стоят у меня родные форсунки (если кому вдруг понадобится) SAGEM H004 01F004A 1984E4 FUEL INJECTOR.
 

SAGEM H004 01F004A 1984E4 FUEL INJECTOR
 
Они и до чистки не сопливили, но прочистка каждой для профилактики не помешала, пускают "пыль" как и надо.
Уплотнительные кольца заказывал на экзисте к бошевским форсункам (родные ну уж очень дорогие в 10 раз по сравнению с бошевскими).
 

Bosch 1 280 210 796 уплотнительные кольца
 
К сожалению эти кольца не подошли на нижнюю часть форсунки, которая входит в впускной коллектор. Точнее подошли, но они оказались слишком толстые из-за чего форсунки просто не вставлялись. Пошёл на авторынок и купил у дядечки торгующего резиновыми кольцами разных размеров (подобрал по размеру точно такие же) за сущие копейки. =)
Вот так мои форсунки стали выглядеть с обновлёнными уплотнительными кольцами.
 

с новыми кольцами
 
 
Кольца встали как родные, смазал их бензином и собрал всё в обратном порядке.
К сожалению отверстия, куда форсунки вставляются, не чистил, как это некоторые делали, побоялся, что туда мусор нападает.
UPD: кольца уплотнительные вот такие вроде как по артикулу должны становиться Bosch 1 280 210 711.
 

12.12.15 — мною был куплен ПЕЖОн.
Мой первый и на данный момент единственный АВТОООМООБИЛЬ!!  *здесь должен был быть Якубович*
 
 

Был на пежо встрече и решил сменить горе лампы.
То что купил.

Сравнение того что было стало и помыл)

Отъехал от стены

ну и в сравнении с Ситроеном С8 и лампой Narva в линзе ну и 206+ в тему с АгроКсяноном.

У кого там какие помидоры заготовлены? кидайтесь

Цена вопроса: $20 Пробег: 360400 км

Доброго времени суток, Уважаемые!))
 
Выходные прошли плодотворно и все оказалось не так уж и страшно. Дождалась я своего авто-гуру и проследовали к Пыжу. Изначально решили отделаться малой кровью и начали проверять аккум,Заряд на не заведенную - 12,8, после заводки - 14,0-14,5 ( при заводке просел до 8,6), казалось бы тут все замечательно, однако, машина чуть постояла, прогрелась и опять началось, заряд начал падать до 13, а затем и вообще не реагировать на подъем оборотов. Приняли стойкое решение, что все же придется лезть в генератор.
 
Хочется немного отступить от темы, просмотрела кучу видео по снятию гены и уже расстроилась, т.к везде говорили, что без ямы это не реально и прочее, однако этот момент меня приятно удивил!
Напомню, машинка у меня Пежо 302, 2. бенз, 2004 г.р, мотор RFN, кузов - хэтч. 
Снятие гены у нас заняло около полу часа, вместе с осмотром.
Для начала сняли насос(На сколько я поняла, он подает воздух в мотор на холодную). Снимается он конечно не со свистом, но и без усилий. Держится он на двух болтах.

Скидываем ручейковый ремень и шкив. Под этим шкивом находятся болты кронштейна вышеупомянутого насоса, хотя, если кто то сможет открутить его так, то шкив можно оставить на месте)))

Кронштейн держится у нас на трех болтах( Помогла голова на 16 с карданом и накидной, на те же 16). Для удобства скинули и обводной ролик.
И вот он, наш гена))) Далее все сошлось с информацией из видео, держится он на 4 болтах, а точнее 2 болта на 16 и две втулки. До 4-го болта сложно долезть, но вполне реально. Естественно скидываем плюс(если не ошибаюсь, там гайка на 8/10)
 
крепление генератора, для наглядности:

Гену, вполне свободно, достали через верх. Далее приступили к разбору))
От щеток ничего не осталось, одна из них периодически подвисала и портила коллектор.)))

В итоге решила нарушить золотое правило "Не мешай машине работать" и по мимо щеток поменяли и коллектор. Щетки и коллектор обошлись мне в 24 бел.рубля. Щетки купила чуть шире чем надо, поэтому напильник мне в помощь. Родные щетки в ширину примерно 4,7( длину не подскажу)))
Проверив подшипники, поняла, что и их придется менять. Подшипники поставила NSK, это удовольствие обошлось мне в 14 руб( 8 руб и 6 руб). Нижний выбили без проблем( к сожалению не сфотографировала). Верхний снять сложнее, т.к он одет на коллектор, нужен съемник, но русский человек ни где не пропадет. В качестве съемника были использованы два рожковых ключа, размер подбирайте сами, у меня был на 17 и 19. Ставим ключи на подшипник, по бокам и по принципу рычагов снимаем подшипник с коллектора, главное не повредить крыльчатку и центральную реборду(назовем это так)))). Не понравилось то, что ролик генератора пластиковый. Так же, после установки всех запчастей, заметила биение на оси, но все установлено хорошо. Поэтому, через недельку, другую, отправлюсь на проточку этой оси,т.к биение это ни есть хорошо, очень быстро упилятся щетки.

 
После сбора гены, сломя голову полетели ставить обновку. Собирали все в обратном порядке. Учитывая что уже было очень темно, да и одеть ремень труднее, чем снять, провозились мы минут 40/50. Сто километровый тест-драйв не выявил ни каких нареканий. Ну ничего, в конце недели командировка на 1000 км, там и проверим. Чуть что ищите меня в Гродненской области, где то на обочине)))))
Прошу прощения если написано сумбурно, опыта написании нет, да и в голове выглядит лучше)))
Всем добра!!)))

Смотрится круто,а не  обычный фуфел.
Колёса ровненько по арке. Сделаны из стали 40Х, всё грамотно. Делали сами(движение Пежо драйв2). На рынке  стоят ошаленных денег. Смотрится  агрессивно и круто! А главное качественно и безопасно!

HELLO!
Линзы  и ходовые в фары

Плюс самодельные крышки на стойки опорных...

Приветствую,други!
Решил не  паковать  фары на спец гермет  для них,т.к.не доверяю диодам.Купил в ОМА такой уплотнитель,подрезал  под паз  короба фары.Лёг как родной.Закрыл стекло,заёлкнул фиксационными скобами.А для уверенности шов обматал хорошей клейкой лентой.Полёт отличный!
Всем освещённых дорог!

HELLO

Доброго времени суток!)))
И вот, вновь, первый снег, машина бодро движется по трассе и ничего не предвещает беды. Вдруг загорелась лампочка аккума, Я, как истинная леди, свернула на обочину, заглушила машину, проверила индикацию на аккуме, скинула клеммы на 30 секунд и...О,чудо! Злополучная лампочка потухла, я счастливая и гордая собой (сама машину починила) продолжила свой путь в сторону города М. Удачно прокатившись по нужному городу, решила продолжить путь, и вот, на пустой трассе, к слову - чудный вид, слева поле, впереди белеет лес, вновь появляется ошибка аккума. Не успев осознать это, почувствовала отдачу от педали тормоза, сразу появились ошибки ABS и ESP, съехала на обочину, машина просигнализировала о том что отключила подушки безопасности и начала безбожно подтраивать, за что была наказана выключением зажигания)))) Видимо сильно обидевшись, мой гордый Лев, решил не заводиться вновь, а лишь слегка шелестел стартером. Я приняла волевое решение, скидывать клеммы минут на 15-30. Немного померзнув, поставила клеммы - машина завелась, однако через 2 минуты вновь загорелись лампочки и затроила. Я поняла, что с машиной мы к консенсусу не придем и заглушила ее, после этого начало происходить что то непонятное, самостоятельно загоралась подсветка панели, гасли и загорались лампочки... Эх, ну ладно, подумалось мне, будем отрабатывать навыки езды на "галстуке". 80 км, 4 часа времени, куча потраченных нервов (чистить стекло снаружи щеткой, то еще удовольствие, я Вам скажу))) и вот, я на стоянке. Нашли провода, решили прикурить...Лев ожил...мы уже расстроились, что зря его тащили, но нет...через три минуты работы, двигатель ушел в спячку. На выходных буду танцевать с бубном и снимать генератор,хотя, есть еще подозрение на лопнувшую колбу в аккуме. Позже дополню историю и прикреплю фотографии.
Всем ни гвоздя, ни жезла!)))

Стандартная процедура, проверка уровня масла немного испортила настроение. Щуп, вернее его пластиковая (или резиновая) ручка рассыпалась.

 
Снял размеры и поехал на ближайший рынок. 

 
На первой же точке по французам взял щуп за 4 рубля. Не нравится, не информативный. Зато ручка яркая). 
 
 

Традиционно, косяк случился нежданно-не гадано. Хотя, нет, я ждал сюрприза, хоть и не такого, но... Долго ждать не пришлось. Стеклоподъёмник крякнул на ровном месте, посреди пути. Пассажир приоткрыл окно, а призакрыть уже не вышло. Бегом в гараж, осмотр показал, что порвался тросик. Снял, заказал на уже дружественном сайте б/у запчастей, за 25$. 
Для замены механизма пришлось снять обивку двери, отсоединить электродвигатель от механизма, снять стекло и рассверлить заклёпки, удерживающие механизм на двери. Причина выхода механизма из строя - обрыв троса.
    
 
При закреплении "нового" механизма использовал болты М6, не захотел на заклёпки крепить. 
 

Заметил, что антифриз изменил свой цвет. Это связано с тем, что в системе содержались скопления отложений. Антифриз их размывал, перемешиваясь с ними, поэтому и изменил цвет. 
   
 
Было решено основательно промыть систему с помощью химии и многократной промывки водой. Кроме того, будет сниматься расширительный бачок для промывки отстойника.
Начал с добавления промывочного состава в систему. Получилось до краёв)). Нужно было залить состав и оставить работать двигатель на холостом ходу на 30 минут. Я залил прямо у магазина и неспешно поехал к месту проведения основных работ. Как раз 25 минут заняла дорога.
   
 
После приезда в бокс, соблюдая инструкцию, охладил двигатель до 40-45 градусов, после чего начал сливать и промывать систему. Вместе с промывкой химией всего получилось шесть промывок. С каждым разом вода становилась всё чище. При каждой промывке двигатель работал около 5 минут. Так же запускал подогреватель Вебасто. Последняя промывка производилась дистиллированной водой.
     
 
Отмыл от загрязнений питательный бачок. В его секциях находилось много сгустков скопившихся отложений. Они напоминают смесь земли и ржавчины. Именно эти отложения изменили цвет старого антифриза.
    
 
Для приготовления антифриза я использовал концентрат Febi G12+ и дистиллированную воду. Срок годности этого антифриза составляет около 8 лет. Смешивал в соотношении 1:1. Систему заполнил, прокачал, вошло около 7,4 литра антифриза. 
  

Так как в авто есть штатный дисплей, захотелось добавить к его функционалу такую фишку как помощь при парковке. Для этого нужно всего лишь подключить камеру заднего вида. Иногда может потребоваться активация режима видео (делается диагностическим сканером Лексия). Камеру можно приобрести в магазине или, например, в Китае. Я заказывал здесь: камера. Установил камеру возле ручки открытия крышки багажника. 
Проверка перед установкой:

 
Так выглядит камера и то, что она показывает:
    

Около недели назад, паркуясь у одного из магазинов, услышал продолговатый звук парктроника, оповещающий о его отказе. Подумал, что от сырости накрылся один из датчиков, уже было собирался звонить на разборку, но паркуясь у другого магазина обнаружил, что парктроник работает, без глюков. Приехал домой, подключил Лексию, подъехал "спиной" к воротам и начал смотреть, что "говорят" датчики. Три показывали некоторые цифры, а один выдал три вопроса (???), косяк детектед). Им оказался левый внутренний датчик. Для подтверждения косяка датчик виновен или проводка, поменял два внутренних датчика местами. Опять глянул Лексию, опять левый внутренний (???). Ну слава Богу, датчики живые).
Проблема оказалась в косе парктроника. Без малого три года назад, когда искал причины нерабочего парктроника, купил и поменял эту косу. Брал на разборке от 807 Пыжа. Результата это не дало, был неисправен один из датчиков. Датчик был заменён и всё это время проблем не было. 
Переставил обратно родную косу на своё место и парктроник заработал как часики. Эту косу я в свободное время разматывал, пропаивал две точки соединения проводов в ней, были чуть окислены. 
В снятой косе было обнаружено паразитное сопротивление (60-80 кОм) между минусовой (массовой) и сигнальной цепями левого внутреннего датчика, что и явилось причиной отказа системы. Видимо, где-то повреждена изоляция и сырость создала это паразитное сопротивление.

Пришло время для замены комплекта ГРМ. Тот, что стоял прошёл якобы 70 тысяч, но владелец не уверен, так как его меняли ещё предыдущие владельцы. Помпу так же было решено поменять, потому как не известно, менялась она вообще или нет. Антифриз отработал уже почти три года, поэтому будет заменён.
Запасные части:

 
Процедура замены будет описана вкратце, если возникнут предложения исправить/добавить, пишите в комментариях.
Для проведения работ по замене нужно снять декоративную крышку двигателя, защиту моторного отсека, поддомкратить авто и снять переднее правое колесо, локер подкрылка или весь подкрылок (кому как нравится).
   

 
Далее снимается ремень навесного оборудования и верхняя часть кожуха ремня ГРМ
 
 
 
Теперь можно установить коленвал и распредвал в нужное положение, при котором меняется ремень. при этом риск ударить поршнями о клапана отсутствует. За одно можно узнать, правильно ли был установлен старый ремень. Для этого устанавливаются фиксаторы шестерни распредвала и маховика.
 
 
Обязательно снять фиксаторы валов, и установить упор маховика, он нужен, что бы открутить болт шкива коленвала.
 
 
Далее снимаются остальные части кожуха ремня и вывешивается двигатель. Откручивается кронштейн двигателя для обеспечения возможности снять ремень и снять его.
 
 
После снятия ремня сливается антифриз. Слив производится с нижнего патрубка радиатора и пробки на блоке цилиндров. Теперь можно заменить помпу.
 
 
Перед установкой ремня нужно распустить болты шестерни распредвала и повернуть её зубчатую часть по часовой стрелке. Распредвал и коленвал должны быть зафиксированы фиксаторами. Ремень устанавливать начиная с шестерни коленвала против хода движения ремня (кв, обводной, тнвд, рв, помпа, натяжной). Натяжение ремня производится вращением внутренней обоймы натяжного ролика (эксцентрика) против часовой стрелки. Первичное натяжение выполнить сильнейшим. После этого зажимаются болты шестерни распредвала. Выполнить восемь полных оборотов коленвала, ослабить натяжение до нормы. Желательно использовать специальный инструмент для измерения величины натяжения ремня. 

 
После установки ремня устанавливаются на свои места кожухи ремня, кронштейн крепления двигателя, убирается подставка под двигатель, шкив коленвала, ремень навесного оборудования, локер или подкрылок, колесо, защита моторного отсека, декоративная крышка двигателя (задняя часть). Болт шкива коленвала устанавливать с использованием резьбового фиксатора.

 
Перед заправкой системы охлаждения рекомендуется промыть её дистиллированной водой. Использовать антифриз, готовый к использованию, концентрат в неразбавленном виде к использованию не допускается.

 
Произвести прокачку системы охлаждения с помощью развоздушек на крышке термостата и на радиаторе.
 

Как бы ни было эффективно моторное масло, полностью избежать износа деталей не удается. Продукты износа вместе с маслом стекают в картер двигателя Пежо 407. К ним присоединяются вещества, образующиеся в результате пригорания моторного масла в «горячих» узлах. 
 

Установленный в картере Peugeot 407 маслный насос вместе с маслом подхватывает все то нехорошее, что в нем присутствует. Чтобы не подавать эту взвесь снова к узлам трения, увеличивая их износ, не забивать масляные каналы, в систему вводится дополнительный фильтрующий элемент – масляный фильтр. Масляный фильтр в Пежо 407 устанавливают непосредственно после масляного насоса. 

В двигателях Peugeot 407 применяется механический масляный фильтр. Основной его частью является фильтрующий элемент из специальной бумаги.Для увеличения площади фильтрации бумагу масляного фильтра Пежо 407 складывают в виде многолучевой звезды. Число лучей этой звезды может составлять 50 и более. 
Самые известные производители масляных фильтров:
Денсо (Япония); Кросланд (Англия); Манн, Хенгст, Кнехт, Моторкрафт (Германия); Клин, Фиамм (Италия); Эй Си Делко, Чемпион, Фильтрон, Фрам, Пюролатор (США).
Подача моторного масла в Peugeot 407 осуществляется к внешней поверхности фильтрующего элемента через группу радиальных отверстий на привалочной плоскости фильтра. За счет разности давлений масло в масляном фильтре Пежо 407 продавливается через складки фильтровальной бумаги и, пройдя через более крупное центральное отверстие, устремляется в масляную магистраль. Внешний и внутренний объемы устройства герметичны друг от друга так, чтобы перетекание было возможно только через складки бумаги. 
 

Фильтр Пежо 407 содержит в себе перепускной (предохранительный, редукционный) и обратный (противосливной, антидренажный) клапаны.Перепускной клапан подает масло в двигатель, если его не пропускает фильтрующий элемент. Так случается при сильном морозе или чрезнерной загрязненности элемента. Давление открытия этого клапана находится в диапазоне от 0.5 до 3.5 бар. 

Обратный клапан в фильтре Peugeot 407 представляет собой резиновое кольцо (диск) переменного сечения, он удерживает масло при неработающем двигателе с той целью, чтобы быстро повысить давление при запуске двигателя. 
 

Масляный фильтр в Peugeot 407 меняется вместе с моторным маслом. Процедура эта несложная и выполняется примерно за 30 минут. 

Порядок замены масляного фильтра в Пежо 407:
При наличии защиты картера двигателя ее снимают. Подставляют емкость для сбора старого моторного масла. Откручивают сливную пробку, отработавшему моторному маслу дают стечь. Перед откручиванием масляного фильтра Пежо 407 под его корпусом нужно расположить широкую емкость для остатков моторного масла. Откручивают старый фильтр, при необходимости используя съемник фитров. Если уплотнительное кольцо старого фильтра прикипело к блоку, его удаляют. Перед установкой нового фильтра контактная плоскость на двигателе протирается. При нижнем расположении фильтра в его корпус перед установкой заливают небольшую порцию (1/3) свежего моторного масла, чтобы избежать «масляного голодания» при запуске. Уплотнительное кольцо смазывается моторным маслом. Масляный фильтр на Peugeot 407 накручивается до касания уплотнительным кольцом поверхности блока, затем его нужно довернуть еще на ¾ оборота. Завершается процедура замены моторного масла.  

Для лучшей текучести моторного масла его замену и замену маслянного фильтра на Пежо 407 выполняют на прогретом двигателе. Доступ к масляному фильтру возможен снизу на вывешенном на подъемнике (стоящем на яме) автомобиле. 
 
 
 

Масляный фильтр на Peugeot 407 редко откручивается вручную. Чаще приходится применять специальные, охватывающие корпус, съемники или же специальный гаечный ключ. Фильтр, как и моторное масло, подлежит утилизации в специализированных организациях. Выбрасывать его вместе с бытовым мусором нельзя.

Проблемы с открутившимся фильтром или течью масла обязательно приведут к падению давления в системе. Тогда датчик низкого давления Peugeot 407, просигнализирует, что оно упало ниже 0.4-0.5 атмосферы и загорится лампочка. В случае превышения показателя в 1.4-2.0 атмосфер также высветится ошибка.

Необходимо обратить внимание на возможные подтеки масла на картере Пежо 407. Сливная пробка должны устанавливаться обязательно с прокладкой, и, также как и фильтр, плотно закручиваться. Масла: моторное, ATF для коробки, масло для ГУР и антифриз специально окрашиваются производителями в разные цвета, чтобы в случае протечек можно было быстрее определить, что стало причиной течи.

Замена масла в коробке передач Пежо 407 чаще всего свзана с ремонтом самой АКПП, либо оно заменяется на новое в ходе работ по устранению протечек масла, так как его необходимо слить для проведения работ. Масло в АКПП заливается произодителем однократно на весь срок службы авто. Замену масла в АКПП Peugeot 407 рекомендуется доверить профессионалам, но в ряде случаев с данной операцией можно справиться своими силами. 

Функции масла ATF в АКПП Пежо 407:
эффективная смазка трущихся поверхностей и механизмов; снижение механической нагрузки на узлы; отведение тепла; удаление микрочастиц, образующихся вследствие коррозии или износа деталей.
Цвет ATF масла для АКПП Peugeot 407 позволяет не только различать масла по видам, но помогает выяснить в случае утечки, из какой системы убежала жидкость. К примеру, масло в АКПП и ГУР - имеет красный оттенок, антифриз - зеленый, в двигатель - желтоватый. 
 
Причины протечки масла из АКПП в Пежо 407:
износ сальников АКПП; износ поверхностей валов, возникновение зазора между валом и уплотнительным элементом; износ уплотнительного элемента АКПП и вала привода спидометра; люфт первичного вала АКПП; повреждение герметизирующего слоя в соединениях между частями АКПП: поддон, корпус АКПП, картер, корпус сцепления; ослабление болтов, которые обеспечивают соединение вышеуказанных частей АКПП;
Низкий уровень масла в АКПП Peugeot 407 – основная причина выхода из строя фрикционов. Из-за низкого давления жидкости фрикционы плохо прижимаются к стальным дискам и недостаточно плотно контактируют друг с другом. В результате фрикционные накладки в АКПП Пежо 407 сильно нагреваются, обугливаются и разрушаются, значительно загрязняя масло. 

Вследствие недостатка масла или некачественного масла в АКПП Peugeot 407:
плунжеры и каналы гидроблока забиваются механическими частицами, что приводит к дефициту масла в пакетах и провоцирует износ втулки, трущихся деталей насоса и т.д.; перегреваются и быстро изнашиваются стальные диски коробки передач; перегреваются и сгорают обрезиненные поршни, упорные диски, барабан сцепления и т.д.; изнашивается и приходит в негодность гидроблок.  
Загрязненное масло АКПП не может полноценно отводить тепло и обеспечивать качественную смазку деталей, что приводит к различным неисправностям АКПП Пежо 407. Сильно загрязненное масло представляет собой абразивную взвесь, которая под большим давлением создает эффект пескоструя. Интенсивное воздействие на гидроблок ведет к истончению его стенок в местах расположения клапанов-регуляторов, в результате чего могут возникнуть многочисленные протечки. 
Проверить уровень масла в АКПП Пежо 407 можно с помощью щупа.Масляный щуп имеет две пары меток – верхняя пара Max и Min позволяет определить уровень на горячем масле, нижняя пара – на холодном. Используя щуп легко проверить состояние масла: требуется капнуть маслом на чистую белую ткань. 

При выборе масла АКПП Peugeot 407 для замены следует руководствоваться простым принципом: лучше всего использовать масло, рекомендованное Peugeot. При этом вместо минерального масла можно заливать полусинтетическое или синтетическое, но ни в коем случае нельзя применять масло «классом ниже» от предписанного. 

Синтетическое масло для АКПП Пежо 407 называют «несменяемыми», оно заливается на весь срок эксплуатации авто. Такое масло не теряет своих свойств под воздействием высокой температуры и рассчитано на очень длительный срок использования Пежо 407. Но нельзя забывать о появлении механической взвеси в результате износа фрикционов при весьма значительном пробеге. Если АКПП какое-то время эксплуатировалась в условиях недостатка масла, требуется проверить степень его загрязнения и при необходимости выполнить замену. 

Способы замены масла в АКПП Peugeot 407:
Частичная замена масла в коробке Пежо 407; Полная замена масла в коробке Пежо 407;
Частичная замена масла в АКПП Peugeot 407 может быть выполнена самостоятельно. Для этого достаточно открутить слив на поддоне, загнав авто на эстакаду, и собрать масло в емкость. Обычно вытекает до 25-40% объема, остальные 60-75% остаются в гидротрансформаторе, то есть фактически это обновление, а не замена. Чтобы обновить таким способом масло в АКПП Пежо 407 по максимуму, потребуются 2-3 замены. 

Полная замена масла АКПП Пежо 407 производится с помощью установки для замены масла в АКПП, специалистами в автосервисе. В этом случае потребуется больше масла ATF, чем вмещает АКПП Peugeot 407. Для промывки уходит полуторный или двойной объем свежей ATF. По стоимости выйдет дороже частичной замены, да и не каждый автосервис, предоставляет такую услугу. 
Частичная замена масла ATF в коробке АКПП Peugeot 407 по упрощенной схеме:
Откручиваем сливную пробку, сливаем старое масло ATF; Откручиваем поддон АКПП, который, кроме держащих его болтов, обработан по контуру герметиком. Получаем доступ к фильтру АКПП, его желательно менять при каждой смене масла, либо промыть. На дне поддона расположены магниты, которые необходимы для сбора металлической пыли и стружки. Очищаем магниты и промываем поддон, протираем насухо. Устанавливаем фильтр АКПП на место. Устанавливаем поддон АКПП на место, заменив прокладку поддона АКПП при необходимости. Закручиваем сливную пробку, заменив прокладку сливной пробки для АКПП. Масло заливаем через технологическое заливное отверстие (где расположен щуп АКПП), по щупу контроллируем уровень масла в АКПП на холодную. Заменив масло в АКПП, важно проверить его уровень, проехав 10-20 км, уже на прогретой АКПП. При необходимости долить до уровня. Регулярность замены масла зависит не только от пробега, но и от характера езды на Пежо 407. Следует ориентироваться не на рекомендованный километраж, а на степень загрязненности масла, систематически его проверяя.

Ксеноновые лампы Philips +50% делают свое дело, это невозможно объяснить, надо видеть. На дальний купил Н7 Osram NB Limited Edition, знаю о их не долговечности, но дальним пользуюсь редко. Светят достойно как и положено.
Характеристики OSRAM Night Breaker Plus Limited Edition Extra Lifetime:
Страна производитель: Германия
Характеристика яркости светового потока: +90%
Цвет света: +20% белее относительно OSRAM Night Breaker Plus
Срок службы: +50% относительно линейки OSRAM Night Breaker
Колпачок золотого цвета
Доступные цоколя: H4, H7
Обработал все, ну абсолютно все резиновые уплотнения, включая капот и багажник, селиконовой смазкой Liqui Moly. Хватило одного баллончика. Комплексная мойка, как раз приехал новый ароматизатор Eikosha Sparkling Squash A57
Достоинства ароматизаторов Eikosha:
1) долговечность аромата (4-6 месяцев активного распространения аромата)
2) соблюдение традиционно высокого уровня качества изготовления
3) оригинальные запатентованные технологии наполнителей
4) наличие ароматов от известных парфюмерных домов мира
5) производятся только в Японии (традиции качества)
Всем мир, спасибо за внимание!
 

Цена: € 25,24   Замена сдохшего дисплея.
Резюме — все работает!!! Сэкономил, минимум, пару сотен евро по сравнению с ремонтом в сервисе.

По описанию продавца, такой же дисплей стоит на многих моделях Ситроена и Пежо


Являюсь владельцем Пежо 407 2007 года.
Несколько лет назад начал глючить дисплей — начало пропадать изображение. Если на улице холодно, то какое-то время дисплей работает нормально, но минут через 10 после включения двигателя, когда машина разогревается, дисплей начинает показывать все хуже и хуже.

В сервисе за ремонт запросили больше 200евро, решил, что оно того не стоит.
Поиск в интернете показал, что это известная проблема на данной модели и со временем почти у всех дисплей начинает плыть. Кому-то помогала установка стабилизатора, кому-то пропайка платы, но это единичные случаи и общего решения, кроме как замена дисплея, не существует

Пробовал искать дисплей в интернет магазинах — можно было найти где-то за 150$.

Но какое-то время назад в китайских магазинах стали массово продавать дисплеи по цене от 25 евро. Оригиналы это или подделка — не знаю. У меня весь функционал работает. Хотя на форумах встречал сообщения, что у кого-то, напр, не отражались настройки климат контроля

Первое, что надо сделать перед покупкой — это проверить, какой разъем на вашем дисплее — должен быть на 12 контактов. Проверил — 12, заказал.

Заказал у продавца по ссылке, доставка заняла чуть больше 3 недель. 
Дисплейный модуль пришел обмотанный в несколько слоев пупырки. На своем экземпляре никаких царапин не обнаружил.

Вот так выглядит старый дисплей, пока еще не нагрелся


Нагрелся. Разглядеть что-то уже невозможно


Замена дисплея очень проста
1. Шестигранником откручиваем два винта на лицевой панели магнитолы


2. вытаскиваем магнитолу и выкручиваем очередные два винта, крепящие крепеж дисплейного модуля, шлицем Torx 15 


3. вытаскиваем дисплейный модуль


4. Вытаскиваем разъем. На торце нажимаем защелку и отводим черную пластину в сторону защелки

Оригинальный дисплей. Обратите внимание, что на разъеме 12 контактов. Это надо проверить до заказа нового дисплея.


Новый дисплей


5, На всякий случай проверяем работу нового дисплея. РАБОТАЕТ!!!


6, На новом дисплее контакты с другой стороны, поэтому надо вытянуть штекер в машине в правое окошко


7, Засовываем дисплей в крепление, закручиваем и собираем все в обратном порядке


Кроме такого варианта свечения, есть еще реверсивное


Но мне оно показалось хуже читаемым.

Вот и все. Доволен, как паровоз!

У кого есть проблемы с дисплеем на некоторых моделях Пежо, таким образом можно очень недорого решить проблему.