Димыч.

Есть несколько несерьёзных основных причин почему глючит ESP/ASR.
Одна из них - датчик угла поворота руля/колёс. 
Стоит он под рулём. 
Датчик сам по себе может глючнуть после подъёма машины на домкрате/подъёмнике, или после сход/развала. При этом ошибка ESP/ASR будет висеть постоянно, как только заводите машину. 
Лечится это обучением датчика диагностическим сканером PP2000 или Lexia, примерно так:
сбрасываете ошибку, потом выбираете режим обучение датчика угла поворота колёс.
делается это так. включаем обучение, комп показывает угол поворота ваших колёс (если ошибку сбросите, то будет показывать верно) на 607ых рулевое колесо должно поворачиваться от -610 до 610 градусов, выставляем колёса на ноль (прямые), потом по команде компа ворочаем колёса на лево или на право, смотрим сколько показывает, допустим -620 и 600, значит нужно колёса в изначальном положении (прямые) ставить на 10 градусов. 
Итак, поставили в исходном на 10, и опять на право, на лево, добиваемся точности -610 и 610, запоминаем и едем кататься по той траектории как скажет комп.
Вот и всё.
Делается очень быстро и недорого.
Вторая причина – подгоревшие концевики педали тормоза. 

При неисправных концевиках, очень часто выдаёт ошибку ESP/ASR, из разряда типа педаль тормоза постоянно нажата, или скачок напряжения. При этих ошибках круиз работать не будет, или будет, но то не включится, то выключится.
Их два - белый основной, и красный дополнительный.

Лечится заменой датчиков (новые 5 у.е.)

Решил я в катафоты вставить подсветку. 
Вынуть катафоты не так уж легко как казалось, поэтому один катафот был сломан, позже купил б/у за 10$

катафот разбирается легко, если до вас, его не разбирали и не клеили.
Первый катафот я разобрал о с помощью ножа, прикладывая всем лезвием, усилие в паз на рассоединение.  Второй (купленный), я разрезал по шву раскаленным ножом.
При сборке садим пластик на клей или герметик, чтоб не запотевал.

Сделал питание из двух источников. То есть подключил и к питанию подсветки багажника и к питанию подсветки номера, но при этом они работают от той или иной линии питания, диод не пропускает ток в обратную сторону.

Подключение к фишкам очень простое, сами фишки разборные,

поэтому просто снял жёлтую крышечку, вынул разъёмы, просунул в них провода, и собрал фишку обратно. По-умному нужно было бы впаять их.

Теперь катафоты загораются при включении света и при открытии багажника.
 
Пробег: 250000 км.

На родном домкрате сорвалась пластиковая резьба.
На замену ему пришёл бутылочный, маленького размера, высоту я его не помню, помню только, то, что он смог поднять машину только 2 раза, потом колёса упорно не отрывались от земли, не хватало высоты этого домкрата. Поэтому я его продал.

Изучив подкатные домкраты, и посмотрев их на своей машине понял, что домкрат высотой 315 мм, мою машину не поднял ни спереди ни сзади, поэтому купил Stab T82004 2т. высотой 345. 

Кстати он замечательно вместился в правую нишу в багажнике.

Пробег: 249300 км.

Давайте поговорим об этой чёртовой штуке, которая, постоянно капая, убила стартер.
 
 

Нужна ли она? 
•    Ответ на этот вопрос я так и не узнал, но с одной стороны при вырезанном ФАПЕ эта штука точно не нужна, а с другой, всё-таки она работает.  
•    Через верхний пневмодозатор проходит воздух из интеркулера, через нижний - из радиатора.
Как она работает? 
•    Перенаправляет потоки воздуха при прожиге фильтра закрывая верхнюю и открывая нижнюю заслонки
•    Когда машина холодная, закрывает верхнюю заслонку, открывает нижнюю, тем самым подаёт воздух в обход интеркулера. 
Большой зазор в нижней заслонке, так и должно быть? 
•    Нет, не должно быть. Выработка появляется в процессе эксплуатации и постоянно прогрессирует. Лечится заменой дозатора. 
Для чего нужен болтик в нижнем дозаторе? 
•    Болтик в нижнем дозаторе, нужен для регулировки открытия заслонки. То есть если болт вкрутить полностью, то заслонка постоянно будет открыта независимо от желания машины.
Лечить пытался так - заклеил все щели герметиком, подвижные элементы двигаются, щелей нет. 

Стало лучше, но под большим давлением масло всё равно просачивается.  
Пока подложил поролон.
Пы.сы. замена этой всей конструкции поможет не надолго, информация от тех, кто менял.
Пробег: 252800 км.
 

Как все знают у 607ой сильно проседают с нагрузкой задние пружины, возраст 8-10 лет, и даже на рестайловых 5-ти летних это актуально.
В багажнике 320 кг плитки. почти полный бак в 80 литров, машина лежит на подушках.

Багажник 400кг
Французы сделали подвеску хорошо, ещё не удавалось зацепить землю днищем, за что им огромный +.
Пустая же машина выглядела так

У нас в Пежо-клубе, решают проблему по народному, ставят на пружины проставки 1,5см высотой вот такие
 
Надо сказать, что частично с высотой проблема решается, но жёсткость та же.
Я пошёл по другому пути, и купил сделанные на заказ пружины.
высота 370мм, внешний диаметр 120мм, толщина прутка 15мм, что на 20мм выше и на 1мм толще родной пружины.

Надо сказать, что скорее всего с высотой пружины я перегнул, так как машина теперь больше на джип похожа.
Ощущения при езде изменились, сразу зеркала перестроил.
Еду и чувствую, что сижу гораздо выше.
Подъём задней арки получился аж на 10см.
Клиренс теперь 18 см спереди и сзади, но машина пока не села. Так что через месяц обновлю фотку.

фотки на 18 марта 2013, спустя год после замены
>
полный бак

 
Пробег: 253900 км.

Короче, народ, не заводите машину с поливанием воды на фильтр и тнвд!
Вероятнее всего вода попадает на ролик ременя ГРМ, где успешно замерзает в пазах ролика, и перескочить ему уже не сложно, и ремонт двигателя обеспечен.
У меня именно так и произошло.
Синхронизации нет.
При заводке появился посторонний стук.
Сегодня заказал:
Комплект ГРМ 67$
Помпу 32$
Прокладку под клапанную крышку 8$
потяну вечером на ремонт.
Завтра вскрытие.
продолжение следует…
 
Пробег: 254000 км

Предыстория 

Как и предполагалась ранее, мне поломало все впускные рокера, т.е. коромысла 8 штук.

все как один поломанные.

привёз з/ч и пошла сборка

Рокера 5$ штука
Комплект ГРМ 67$
Помпа 32$
Прокладка под клапанную крышку 8$
Прокладки под форсунку 1$ штука

Завелась, и ездит!!! 
Встречайте, на улицах своего города!

Пробег: 254100 км.

Купил-таки, блоки 4-го поколения.

Комплект ксенона SilverStar H7 4300K 
Производство Корея.
Будет время, буду ставить.
В ближайшее время ожидайте сравнительный обзор галоген/родной ксенон/китайский.
 
 
Пробег: 254900 км.

Как говорится, помыл машину - пошёл дождь, покрасил бампер - крась ещё раз..
на Богдановича в 14.00 стою себе, на поворот, никого не трогаю, как прилетает в меня Мерседес.
удар был приличным, что не скажешь по повреждениям (припечатало меня в кресло и подголовник огого)

С самого начала поразило отношение водителя ко мне, ты посмотри у тебя ничего нет, я больше пострадал, давай разъедимся?
Стёр грязь, и нашёл содранную краску (ну ёмаё, тока покрасился)
Говорю, что не разъедимся так, он предлагает 50$ я говорю 100, он не соглашается.
Предложил ему оформить евро-протокол, который лежал у меня в машине, вот тут я и совершил ошибку.
По доброте своей решил без вызова гаи, как оказалось через пару часов, евро-протокол, тот ещё прикол.
Приехал в страховую, а мне заявляют, евро-протокол, то не тот, это для заграницы, переругался со всеми, взял тот протокол и поехал переписывать, а тут мужик почти в отказ пошёл, начал знакомым гаишникам звонить, всё расспрашивать какие галочки ему ставить, что писать. 
Не знаю, кому он там дозвонился, что ему сказали, что он заплатит штрафака в 800,000 но, после этого он мне предложил аж 80$ жмот, 100ку платить на отрез отказался
(история долгая, но я всё-таки сумел с него выбить подпись)
В белгосстрахе всё приняли, завтра приезжаю на оценку. 
У меня покраска бампера, у мерса замена бампера, (4 трещины больших, выпрыгнули туманки, рассыпалась решётка).

Пы.Сы. 
Если вы никогда не видели евро-протокол, не ищите себе проблемы, вызывайте гаи, а то можете остаться ни с чем.
Пробег: 257600 км.

Первые провалы педали начались больше 1000км назад, а именно неделю назад, то проваливалась то днями всё ок, но вот в субботу ехал с озера, и педаль перестала возвращаться больше чем наполовину, в конце концов на перекрёстке она провалилась окончательно.
танцы с бубном и ручным возвращением десятков раз педали всё же привели к успеху, я включил передачу, потом вторую, третью. 
Хорошо, что на неделе купил на сифтрансе новый рабочий цилиндр, стоит он 269,000 (34$).
После ночи сажусь в машину, педали нет, опять танцы с бубном и поездка в магазин за DOT 4, купил SHELL 0,5 34.000 (4$)

Отчёт по замене рабочего цилиндра
Сразу снимаем датчик давления турбины, чтоб не сломать, откручиваем патрубок от интеркулера, патрубок от расходомера воздуха, снимаем вакуумный клапан за воздушным фильтром, и вынимаем корпус воздушного фильтра.
Всё, доступ к цилиндру открыт.

Дальше по идее нужно было бы высосать всю жидкость из бачка, но шприца у меня не оказалось, поэтому просто сливал от туда от куда текло)
С цилиндра отщёлкиваем стопорную пружинку и вытягиваем подходящую трубочку (1)
Подставляем под неё ёмкость.
Рабочий цилиндр вытягивается толчком влево(2) и поворотом против часовой стрелки(3)

Смазываем вилку и наконечник нового цилиндра смазкой и ставим на место, на штуцер справа одеваем шланг и опускаем его в ёмкость ниже цилиндра

Теперь нужно прокачать педаль, для этого откручиваем штуцер на цилиндре и просим кого-нибудь понажимать на педаль сцепления, при нажатии доливаем в бачёк НОВУЮ тормозную жидкость, прокачиваем пока не прекратятся пузыри в ёмкости с трубочкой. 
У меня ушло 400мл.
Закручиваем штуцер.
>
Едем катаемся/проверяем*
Радуемся))
Пробег: 264500 км.

Первая вторая скорость вентилятора охлаждения
Отсутствие первой/второй скорости вентилятора охлаждения радиатора вызвана в большинстве случаев перегоревшим теплопредохранителем стоящим в цепи управления вентилятора охлаждения.
Их 2 типа, различаются по цвету корпуса (коричневый и серый) и сопротивлением самой спирали(0.54 Ома, и 0,23 Ома).
Такие же ставились на 406 рестайл, 807, Ситроен с5, с8.
Как описывают на форумах стоит там обычный термопредохранитель на 16А на 150 градусов.
Стоят они за бампером на радиаторе охлаждения, верхний это вторая скорость, нижний первая.

Вид снизу

Откручивать можно снизу, короткой отвёрткой если хватит сил, если есть хороший набор инструментов, то проблемы вообще никакой не будет.

Разъем на 3 контакта. Должны прозваниваться между собой первый и третий контакт.
Внутри спираль рядом с ней термопредохранитель, который и необходимо заменить.
Начитавшись форумов, подумал, что там стоит новый всунуть, и выдрал старый, как оказалось зря. Всё почистил и вымыл.
Купил термопредохранитель на 15А на 150 градусов 5000 бел. рублей (0,6$)
У нового предохранителя одна ножка короткая и пришлось её удлинять с помощью ножки старого, потом 1 час мучений и я конечно не ювелир, но всё прозванивается и сидит крепко.

По идее нужно старый предохранитель откусить возле самого его корпуса и прикрутить новый предохранитель. 
И еще важный момент - термопредохранитель стоит возле спирали на расстоянии примерно 4 мм. Это важно, поэтому новый нужно ставить на такое же расстояние.
Собираем, радуемся.
 
Пробег: 265100 км.
 

Вот и я теперь с ксеноном…
Наконец-то дошли руки и время до ксенона, снял крышки, взял перьевое сверло на 24 мм и руками прорезал ровные отверстия. Провода стали идеально.

Чтобы закрепить лампочку нужно снять пружинку, вставить лампочку, и поверх одевать пружину.

…БЫЛ
 
Блоки оказались без обманок, поэтому как я их крепил, тут описано не будет, ведь я их и не крепил. 
Отвёз продавцу, после не очень сложных переговоров забрал деньги, вернул ксенон, несмотря на то что куплен он 4 месяца назад.
Так что, я теперь БЫЛ с ксеноном…
 
Пробег: 265100 км.

Надиогнастировали мне замену опорных подшипников, полез проверять сам, левая пружина при повороте подёргивалась, правая поворачивала плавно.
На СТО за замену загнули 62$ за два, я на мастера посмотрел так... и .... я за такие деньги сам поменяю.
Итак. купил. 15$ штука. купил 2.
Представляя какого оно будет с поднимающимся штоком амортизатора, с большой неохотой, но полез менять.
откручиваем три винта крепящих демферную подушку, откручиваем шток амортизатора ключом на 21.

ставим стяжки на пружины, тут фотик не сфоткал.
откручиваем колесо, поднимаем машину. и тут у меня сюрприз. мой новый домкрат
ну ничего, подкачивая переодически работать можно.
когда подняли машину, вдавливаем шток, и выпихиваем подушку с подшипником.

меняем на новый, тут ничего сложного нет.

а вот теперь самое интересное!!! как это вставить? вдавливаем шток и быстро одеваем назад? АГА! я так прокрутился около 2ух часов!!! позвал жену на помощь, но и она не помогла.

стемнело. пошёл дождь.

я десятки раз подумал кинуть машину как есть до утра, но изрядно уставший я вдруг вспомнил как менял амортизаторы и опускал поворотный кулак очень низко. 
вставил рычаг в подвеску и ногой на него нажал. 

только после этого, мы одели всё обратно!
вот так, замена одного подшипника без снятия стойки заняло 3 часа.
старый подшипник разобрал руками, но на удивление он хорошо крутился.

Второй подшипник не поменял. домкрат сдох совсем и сорвал болт на амортизационной подушке.
Вот как его теперь выкрутить?
Пробег: 266700 км.

Поехал значит я в крым отдыхать. 
Было это ровно месяц назад.
Заехали в Воронцовский дворец, что в Алупке.

Парковка 50гр, 30гр, и бесплатно подальше, как мы и поставили.
Прогулка по парку бесплатная, но мы пошли за 20 гривен с эксукрсоводом(надо искать определёную тётку, иначе не айс),нам очень повезло с этим, и в дворец после этого не пошли, нафиг, и так всё услышали)

Вход в дворец от 20ти смотря что смотреть.

Ну и как же без приключений? 
Вернувшись к машине обнаружили это

Повезло нам, и россиянам на новом белом фокусе.
Была вызвана опер-группа.
Разговор с украинскими ментами отдельная история, наверное более печальная в логическом понятии, и в очень весёлая для воспоминаний.
Из трёх ментов был выевлен самый адекватный и с ним написано заявление. (Мне для каски необходимо) Через 3 дня в отделении милиции был забран ответ.
 
Вот так вот встречают гостей с деньгами в "процветающем" крыме. 
Кстати каска полностью покрыла ущерб. только вот краситься буду позже.
Пробег: 270000 км.

Очень часто можно встретить течь масла по стыку коробки передач и двигателя. Причиной тому не всегда является сальник коленчатого вала. Особенность конструкции двигателя такова, что первая постель (бугель) коленвала выполняет роль стенки блока и герметизируется двумя резиновыми флажками-сальниками. Естественно, со временем резина дубеет, перестаёт удерживать картерные газы внутри блока. Газы содержат в себе масло, распыленное в виде тумана, таким образом и появляется течь. Для устранения проблемы нужно снять поддон, снять постель, заменить флажки-сальники, для надёжности нанести тонкий слой герметика в местах, где сальник не уплотняет поверхности. Желательно выполнять данную работу при снятых кпп и маховике, но не всегда есть возможность снять эти узлы.
 
Снятый поддон (перед снятием нужно отсоединить компрессор кондиционера и подвесить удобным образом)

 
Снятая постель с обозначенным местом нанесения герметика

 
Вид на двигатель со снятой постелью, как расположен сальник

 
Старые и новые флажки
 

Иногда при езде отключался круиз-контроль. Видимых причин (ошибок, сообщений на экране) тому не было. Причиной тому обычно концевики педалей сцепления и тормоза. Снял разъём, проверил тестером - нечёткое замыкание контактов налицо. Для устранения этой проблемы нужно снять концевики, вскрыть и зачистить контакты. Кроме глюков в работе круиза ещё бывает глюк в виде подвисания оборотов при переключении передач. Итак, на фото показаны наглядно расположение концевиков, сами концевики и места соприкосновния контактов.
 
Педальный узел с концевиками

 
Концевики, один из них вскрыт и виден дефект.
  

Fap-фильтр.
Информация( сажевый фильтр) Для владельцев HDI с FAP'ом
607- Сажевый фильтр (fap) все о сажевом фильтре(FAP) на 607
Что бы много не писать, что это такое и для чего это, я привёл выше ссылки, всю необходимую информацию вы найдёте там
А теперь о том, как этот фильтр влияет на работу автомобиля.
 В 607ой под левой пассажирской дверью на днище прикреплён бачёк 4,5 литра, в нём находится EOLYS, в моём случае это DPX-42. В багажнике за обшивкой стоит блок управления присадкой, в топливном баке форсунка, впрыскивающая эту самую присадку в дт.
Как это работает?
После каждой заправки ДТ блок управления присадкой

включает насос в бачке с ёлисом и форсункой впрыскивает присадку в ДТ. Далее ДТ с присадкой поступает в камеру сгорания, а оттуда прямо на фап фильтр. Его микрочастицы, воспламеняясь, поджигают слой частиц сажи, локально поднимая температуру до 1000°С, где максимально быстро и в полном объёме окисляет не только частицы сажи (являющимися разновидностью состояния углерода), но и более сложные составляющие выхлопных газов дизельного двигателя, в том числе и окислы органических соединений.
Так вот если один из элементов этой цепочки выйдет из строя, или просто закончится присадка, фап фильтр быстро забьётся.
Если фильтр забился, то расход топлива у вашего автомобиля вырастет до 10 литров по трассе и 13-14 в городе, машина будет тупая на разгон. Будет постоянно выскакивать ошибка.

Кстати ФАП фильтр не единственная причина повышенного расхода.
Исправить просто, промыть его, а лучше вырезать.
Откручиваем выхлопную трубу, гофру от двигателя, потом выкручиваем датчики на самом фапе, потом хамут за фапом. снимаем катализатор с фапом и на земле откручиваем все болты, скорее всего поломаются, поэтому перед снятием нужно купить хорошие крепкие болты с гайками. 
Сняли 

фильтр и катализатор забит наглухо. 

Замочили в химии «Прима-люкс» на 7 часов, после отвезли на мойку самообслуживания, где я его промывал минут 13. катализатор минут 5.
От мойки в катализаторе посыпались соты. Поставили назад, провели две регенерации, давление на холостых оборотах стало 5.9 мбар против 11.8 до мойки, при 3000 - 47 мбар против 240 мбар до мойки, 4000 - 64 мбар.

машина вроде стала резвее, но результат не достигнут.
пробег после промывки составил около 1000 км и машина написала что фильтр забился снова. Было решено его вырезать.
Вырезали фап.
Вырезается просто, подключаем компьютер к машине, скачиваем прошивку, вставляем её в программу Galetto, снимаем там какую-то галочку о наличии фап фильтра, сохраняем, заливаем в машину назад.
Всё, машина не знает о существовании фап фильтра в системе.
Выдавливаем прессом фап фильтр, ставим пустую банку назад.

И трескается он. Видимо от температуры. Значит может и сыпаться по этим трещинам, а значит и забивать соты. И тут уже мой его или не мой, уже ничего не поможет.
По первым впечатлениям машина стала резвее, разгон легче, расход при 90 на кольцевой 4-5 горка 6-8, при 120ти расход до 6-7 литров. Подхват на разгон стал ниже примерно на 400 оборотов, уже стало гораздо лучше, может быть так как и должно быть.
Вывод: если у вас дизельная машина, не мучайтесь с промывкой или доливкой, вырезайте сразу эту ерунду, в наших условиях даже самые ухоженные машины долго с фапом дружить не смогут, на 220,000 он всё равно забьётся.
Промывка стоит 30$ + химия + мойка + если необходим EOLYS от 30$ за литр, вырезание стоит 150$
 
Пробег: 235000 км

прошло 11 месяцев и снова та же история, поворот ключа иии... и ничего.
снял стартер, разобрал, сгорел якорь, оторвало ламель на якоре, и разбило щёточный узел, да ещё вся внутренность в масле.

 
за ремонт попросили 100$ поэтому было решено купить восстановленый стартер за 150$
 
Так почему же он всё-таки умер?
Да потому что чудо французские инженеры создали пневмодозаторы, которые со временем начинают протекать и капать маслом прямо на стартер.
вот тут Выбрасываем всё лишнее ч.1, Пневмодозаторы — бортжурнал Peugeot 607 Управляется как карт 2002 года на DRIVE2 лечение. теперь стартер будет сух и исправен.
 
Пробег: 247000 км.