frome

запитан в силовой цепи реле. см по схеме - если нету в реале лучше поставить таки.

два позистора там сродни включены параллельно... смотрим тут с картинками... http://thingtoday.ru/archives/138 прелесть позистора в том (не раз про это на форумах читал), что у него нет резкого скачка тока при включении - поэтому в родных проводках на пежо ситроен он запитан *без реле*. просто забыл про приблуду Leonovich с родным пластиковым стаканом. сам тестовые замеры проводил при подключении разобранного проточника к зарядному: http://forum.francem...=415295#p415295 Сопротивление каждого из двух нагревателей около 3 Ом - при соединении их параллельно как описано выше - 1.5 Ом. Нагревается быстро несколько сек до макс температуры - стартовый ток потребления до 10А - нагревается до температуры 100-120 градусов - при нагреве потребление тока уменьшается при макс температуре 115 градусов меньше 1А. сам на своей 806 сделал подогрев в баке этим проточником на этот год (закол{censored}ся отмораживать сетку в баке по 2-3 раза за зиму, хотя сетка чистая) предохранитель поставил на 20А провода сечением 1.5 - вот и будет тест драйв

снимал свой проточник пару раз - что такое провод на 4 мм немного в курсе. у меня на 806 он далёк от этого. вот немного инфы с 607 пыжа http://peugeot-club....evatel-topliva/ см по ветке и схемы заодно в 607 на 2.2 моторе управление обогревом топлива(не важно какой стакан стоит) идет от блока реле свечей накала. А управление от ECU. Предохранитель под капотом F23 На картинке блок 1276-это подогрев. Реле свечей накала -1150 А в 406 на 2.0HDI тоже самое. далее тут http://psa-club.ru/p...eugeot-607.html предохранители и номиналы ищем предохранитель F23 под капотом 23 15А Блок подогрева дизельного топлива.

Площадь сечения 4мм2 на 30А или 1.5мм2 сложить в двое это на 32А. Есть понятие стартовый ток, когда сам нагревательный элемент холодный и его сопротивление минимально. Это значение отличается от рабочего и на практике имеем больше 20А. странно, а почему тогда с завода проточник запитывается проводами с сечением 0.75, ну макс 1.5? и признаков оплавления никаких там при условии, что были длительные поездки при -30... что то у тех у кого предохранители на 20А горят не чисто как-то. Про 14А ещё допустимо впринципе, и то когда вытаскивал проточник для проверки из холодильника где -20 - сопротивление было 1.5 Ома +/- 0.1. Т.е. после запуска на сильно разряженном аккуме напруга с генератора мот и выскочит ненадолго до каких нить 15В или чуток выше. В любом случае покопаюсь чз какой предохранитель в итоге сам производитель запитал проточник на самом деле. Судя по схемам номаконовский проточник (сделанный судя по всему по той же технологии) при -20 выдаёт мощность 220 Ватт - и то они его запитывают чз 20А предохранитель. (http://www.nomacon.by/new/auto/auto-pp200.php)

Внутренний мм 8-мь будет, а по внешнему, трубка/шланг 10мм - но лучше найти быстросъёмы родные на 10мм.вариант подключения: а) Ручной: подключать как обычный подогреватель - 12В чз кнопку, можно ещё реле добавить при большом желании. б) Автоматический: (по такой схеме подключен с завода) как вариант, если есть под капотом свободные провода (после замка зажигания) выдерживающие до 15А нагрузки - можно и на них постоянно накинуть - подогрев всё равно будет включаться, только, если температура топлива ниже -3, -5 градусов. Спасибо тебе огромное !!!!а может подскажешь кат № на быстросъемы???значит ищем трубку/шланг с рамерами 8х10мм -правильно и затем натягиваем на отростки, или ищем заводские быстросъемы.. если у меня стоит уже бандажный от Номакон, с кнопкой под рулем, можно к ней запитаться под капотом?Предохранитель желателно на 15А иль 10А ставить?да и нужен ли он(предохрон)?отводы у проточника с двух сторон на 10мм - про внутренний диаметр недопонял сначала просто. (какой номерок - не в курсе, + ещё нужна будет фишка для подачи питания на проточник - в любом случае по этому поводу на разборку - грят на жданах, где то ещё находили всё это)смотри, у бандажника потребление где то 7-9А будет - у проточника до 10-11А. Чтобы запитать их вместе провода должны быть соответствующие - и предохранитель обязательно и не меньше 30А - хотя вместе я бы их не подключал.... отдельно когда щзапитывают такие вещи предохранители по 20А ставят.

Внутренний мм 8-мь будет, а по внешнему, трубка/шланг 10мм - но лучше найти быстросъёмы родные на 10мм.вариант подключения:а) Ручной: подключать как обычный подогреватель - 12В чз кнопку, можно ещё реле добавить при большом желании. б) Автоматический: (по такой схеме подключен с завода) как вариант, если есть под капотом свободные провода (после замка зажигания) выдерживающие до 15А нагрузки - можно и на них постоянно накинуть - подогрев всё равно будет включаться, только, если температура топлива ниже -3, -5 градусов.

да, помню так откручивал крышку на насосе в баке и закручивал таким же образом - действенная весч всё таки

раз стакан уже снят, пролить вдшкой гайку шоб смочить так резьбу, погреть феном (у жены одолжить) и потихоньку откручивать пробовать, при таком раскладе конечно лучше спец ключом который идёт на эти фильтры. перед установкой гайки обратно смазать можно резьбу графиткой будет думаю проще в сл раз открутить.

Dydits, у меня так: - на холодном двигателе на холостых эл магнитный клапан связан с вакуумным контуром - т.е. передаёт вакуум на клапан свирл и он должен втягиватся, т.е. насколько понял - заслонки в этом случае закрываются и создаётся завихрение воздуха на впуске. - на прогретом до рабочей температуры на холостых 50/50 - может быть клапан втянут - можно при этом добавить оборотов - шток клапана опускается - т.е. заслонки открываются и после какое то время обратно не втягивается, можно несколько раз газануть незначительно шток опять поднимается. - Вчера после трассы (больше 100 км) приехал к дому - машина работала на холостых какое то время, ради интереса проверил в каком положении шток - был в нижнем - т.е. заслонки открыты - вакуума на клапане нет. - Счас с утра завёл (двигатель холодный на хх) - опять проверил - шток в верхнем положении - т.е. вакуум на нём есть и заслонки закрыты. Посему когда писал пост выше смутило что на горячую часто как проверял эл магнитный клапан был связан с атмосферой - т.е. вакуум на клапан свирл не подавался. Может кто подскажет насколько это верно? Как писал ранее у меня 2 диафрагмы и обе дырявые... заклеил обе. Поставил более старую, судя по всему родную. Работает исправно уже 3-ю неделю. Дырка как у всех (1-2 мм) на одной и второй диафрагме, находил фотки разобранной диафрагмы кто то выклыдывал. Кстати после восстановления, в сравнении когда вакуумный контур свирла полностью отключён, разницы по: 1. расходу (город 8-9 трасса чуть больше 6) - проверял неточно, бортового компа нет. 2. прибавления мощности до включения турбы не заметил особенно. Единственное, что на холостых на холодную двигатель таки работает чуток помягче. Те кто пишут, что расход после восстановления свирла приходит резко в норму + мощ возвращается - скорее всего от того что турбина начинает работать верно + возможно пол литра или даже меньше экономит свирл Этим я не настаиваю, что можно свирл не восстанавливать - просто новая диафрагма не так и дорога таки или на худой конец заклеить не так сложно, просто если машин тупит, плюёцца ошибками и дело именно в свирле - можно первым делать заглушить сам клапан свирл дабы не вносить ещё большую беду неверной работой турбины. Напоследок поправлю себя по методу проверки самого клапана без вакуумметра - ежели он целый, то шток должен втягиватся высасыванием воздуха ртом и тянуть шток заслонок без особых проблем (шток заслонок должен при этом также работать без особых усилий) - если нет то 99.9% шо диафрагма порвана.

Пежо 806 RHWРасскажите плиз как проверить электромагнитный клапан, что управляет диафрагмой. http://www.elcats.ru...48-e62f609243e9 поз. 10 на картинке. ситуация такая: - менял диафрагму 2 года назад - было: если разогнать до 90 на 4-й передаче - машин становился тупой как валенок - макс скорость на 5-й при этом не больше 90 и разгоняецца очень туго. После замены диафрагмы всё вернулось на круги своя. - пол года назад заметил, что периодами стала немного подтупливать, но тупняк пропадал сам собой на некоторое время и потом мог опять же сам собой появится (грешил что типа привык к машине и не чувствую мошши уже , уже последний месяц совсем начало раздражать - бо по городу разгона с 40 до 60 на 3-й иногда нет совсем - тапку в пол - машина начинает очень очень медленно разгонятся, чз метров 200 после такого тупняка машин может опять ожить более менее. В обсчем беда... Сегодня полностью отключил ваккуумную линию свирла от вакуумного аккумулятора (т.е. и эл магнитный клапан и диафрагму) - отвод вакуумного аккумулятора заглушил - машин ожил - набирает скорость хорошо, но хочется восстановить работоспособность свирла таки. Диафрагма проверял диафрагму ртом - силы высасывая воздуха не хватает что бы поднять шток (при этом воздух не подсасывается из вне) - рукой приподнимаю шток - высасываю воздух - отпускаю шток диафрагмы - он держицца - т.е. предполагаю, что диафрагма целая - хотя надо проверить вакуумметром для надёжности (мот на выходных одолжу сей девайс у кого по месту). Эл. магнитный клапан. При заглушеном моторе: - трубка что идёт от клапана к диафрагме - продувается и высасывается воздух из клапана на ура - в трубку что идёт от вакуумного аккумулятора - ни продуть не высосать ничего не могу - заглушена в клапане как бы. если покупать клапан - № 10 на картинке (1628.CH) никто не подскажет фильтр тоже покупать №12 (1628.CR) или он идёт в комплекте с клапаном? - если не идёт то есть смысл промывать родной или ставить на новый клапан как есть или таки покупать новый фильтр тож?

давление слива клапана обратки 2.5 бара - отсюда и требования к фильтрам, чтобы выдерживали это давление.Если "Не, не должен" относицца к степени фильтрации, то скажите зачем ставить после фильтра с 5 микронной фильтрацией фильтр на 10, 20 а то 100 микрон, видел прозрачные фильтры для бензиновых далеко не свежих авто и для дизельных как фильтры грубой очистки топлива. Если смысл тока поймать ворс с некачественного или пошарпанного фильтра то может и спасёт, но если фильтрующий элемент криво станет то совсем не вижу смысла.железный мерсофильтр ставят для того чтобы повесить бандаж и как следствие исключить кривизну установки фильтрующего элемента в родном стакане.

этот фильтр должен быть с 5-ти микронной фильтрацией и выдерживать давление от 2.5 бар и чуток выше для запаса шоб не лопнул или не порвался фильтрующий элемент . Прозрачных таких фильтров сам не встречал. много кто уже использует систему в родной стакан вставку подешевше для выполнения грубой фильтрации или вообще без вставки, а между ТНВД и родным стаканом мерсофильтр на два отвода и на него при желании бандаж.

за 20 сек фильтр бы не отогрелся да и сетка в баке само собой - возможно и подзабилось где-то по началу потом прорвало таки резким увеличением давления (либо стакан в баке наполнился топливом за это время и дал возможность стартовать), кстати много кто пишет, что после того как автос глохнет - включают бандаж и чз 5 минут можно ехать... Имхо главное, что все эти приблуды обогрева включаюцца сразу как автос заглох и парафин не успевает серьёзно ничего прихватить... а если дать постоять... просто единственное, что сильно смущает в вашем варианте - не боитесь, что отстоянный конденсат водички в стакане при таком нагреве поползёт вверх и не дай бог попадёт в ТНВД? проточник ставят до фильтра или в крышке фильтра по заводу, бандаж крепят к верхней части фильтра тоже чтобы не греть именно низ фильтра (во всяком случае старался у себя так делать)...

судя по описанному тут и выше... а) был нерабочий проточник б) его поменяли на новый в) засунули греть уже фильтрованное топливо ещё один элемент проточника в сам фильтр. "в" пункт также вызвал некоторые сомнения т.к. если стоит радиатор на обратке толку от этих дополнительных 100-150 ватт будет немного. мои наблюдения по первым морозам этой зимой. а) родной проточник не даёт парафиницца фильтру до -16 -18 где-то точно, при более низких температурах не скажу, эксперементируйте сами. б) после непродолжительной поездки (пол часа где то) по городу и потом продолжительной остановки (на несколько часов) каким то чудным образом забиваецца подача топлива в баке (то ли парафин оседает, то ли ещё что). знакомый таксист на 50л типа зимнего топлива 5 литров бензина лил - стоит новый проточник, "замёрзло" по схеме б) выше топливо в баке (прихватило сетку или что то рядом) Элементарно снимал подачу топлива на фильтр - оттуда ничего не текло.... - пока не погрел бак снизу заводится отказывалась. Сам также примёрз этой зимой - бандажём правда не пользовался (фильтр переделан на мерсовский, если кто пока не в курсе), работал тока новый проточник (на улице -15 -16) - машин ехал с утра и не плевался (около получаса езды по городу), постояв 8 часов возле работы - уехать отказалася, на фильтр подача топлива была еле, еле - насос в баке издавал жутчайшие вздохи, грел 2 раза по 5 минут фильтр до ощутимо рукой тёплого состояния бандажём, но пока не погрел бак снизу, старта тоже не было. До сетки в баке добирался накануне осенью... выглядела чистой. топливо тока с заправки.... Веду к тому, что пред подогрев фильтра полезен, так же как и проточный, бесспорно, но и сетку бака отогреть нажатием кнопки или хотя бы накидыванием проводов на аккум вещь будет весьма практичная для моего во всяком случае варианта, бо топливо как нельзя полная лажа... арктику лить даже стрёмнее чем керосин, а керосина нынче на заправках по месту не нарисуешь. Leonevich спасибо за фотки разобранного проточника, глядя на него возникла просто идея засунуть нагревательный элемент этот в бак поближе к сетке, летом при наличии времени займусь.

если хотите тут съекономить, поставьте электро родной просточник перед родным стаканом + к вашему подогреву от ОЖ. Пока двигатель будет прогревацца топливо будет подогревацца эл проточником - потом подключицца и подогрев от ОЖ (ниже +15 всё топливо будет идти чз теплообменник ОЖ) и проверьте что ваш подогрев от ОЖ вообще используецца - мот там клапана нет и стоит заглушка - или ещё чего. а вообще у знакомого подогрев от ОЖ только - говорит ездит без проблем, когда половина вокруг стоит с аварийкой и открытыми капотами. (Т.е. имею ввиду проверьте тщательно, что он у вас работает для начала) если фишку не нашли - то берите релюшку до 20А - силовую линию напрямую от аккума тяните предохранитель тыкните на силовой линии 20А - управляющую линию запитайте, где найдёте плюс ближайший, который при включении зажигания появляецца. на существующую линию я бы не стал вешать проточник - линия может не выдержать в результате.