[Balagan 15]

Бывает когда аккум уже подгулявший, но еще крутит стартер, так вот комп постепенно отрубает остальных потребителей эелктрики о чем загараются соответствующие сообщения. Когда напряжение в сети проседает по моему ниже 8-9 вольт то форсунки уже не откроются, хотя стартер еще будет маслать.

Да кстати, электрик с СТО также сказал, что при просадке напряжения от АКБ стартер мой будет крутить до последнего (вяло, неохотно, но будет). Но вот напряжения действительно может не хватить для работы реле свечей накала (очень много потребляют тока одномоментно), мозгам, форсункам, какому-то электромагнитному клапану и тогда просто не будет впрыска (вот якобы почему у меня нет даже вспышек и попыток схватиться). При этом, с его слов, напряжения не будет хватать и для корректной работы датчиков основных систем, влияющих на запуск и работу ДВС (отсюда глюки с датчиком температуры ОЖ на абсолютно холодном моторе).

 У меня тоже АКБ сегодня-завтра отправиться на мусорку) После ночи крутит из самых-самых последних сил, 2-3 раза оооочень туго прокрутит, и потом резко схватывает. Так же по началу горит значек аккумулятора, и иногда выскакивает значек охлаждайки.  Изменено 21 января, 2013 пользователем Balagan

[skorceni 70]

Странно все очень, у меня примерно также

режим работы свечей такой- 30 °C 16 секунд- 10 °C 5 секунд0 °C 0,5 секунда10 °C 0,25 секунда18 °C 0 секунда40 °C 0 секунда

в машине 2 акб или один?

В машине 2 АКБ. Причем сервисный менялся в марте 2012 года на Сифе (марку не знаю, менял предыдущий владелец, но стоил он порядка 1 млн. рублей).Насколько я знаю, сервисный аккум никак не влияет на процесс заводки авто.

Бывает когда аккум уже подгулявший, но еще крутит стартер, так вот комп постепенно отрубает остальных потребителей эелктрики о чем загараются соответствующие сообщения. Когда напряжение в сети проседает по моему ниже 8-9 вольт то форсунки уже не откроются, хотя стартер еще будет маслать.

Да кстати, электрик с СТО также сказал, что при просадке напряжения от АКБ стартер мой будет крутить до последнего (вяло, неохотно, но будет). Но вот напряжения действительно может не хватить для работы реле свечей накала (очень много потребляют тока одномоментно), мозгам, форсункам, какому-то электромагнитному клапану и тогда просто не будет впрыска (вот якобы почему у меня нет даже вспышек и попыток схватиться). При этом, с его слов, напряжения не будет хватать и для корректной работы датчиков основных систем, влияющих на запуск и работу ДВС (отсюда глюки с датчиком температуры ОЖ на абсолютно холодном моторе).

У меня тоже АКБ сегодня-завтра отправиться на мусорку) После ночи крутит из самых-самых последних сил, 2-3 раза оооочень туго прокрутит, и потом резко схватывает. Так же по началу горит значек аккумулятора, и иногда выскакивает значек охлаждайки.

Значок аккума и охлаждайки горит уже на заведенном авто?

[Balagan 15]

да

[Eagle 11]

А 75 Ач хватает для 2,2Хди? У меня просто, что в дорестайле, что в рестайле стоят на 100 Ач... Заводились всегда без проблем

[wiknik1 56]

Сижу ломаю голову! 2,2 HDI, при минус 10 со стартера не могу запустить 2 дня.

Аккумулятор новый, заряжен. При -8 запускается, но с трудом. В октябре поменял все свечи.

Масло все фильтры заменены в сентябре. На холодную (0,-5) сразу после запуска плавают обороты в малом диапазоне

в районе 800 об/мин +-50 оборотов, после прогрева все устаканивается. Сразу думал искать причину с топливной системы. Но!!!

В обоих случаях, с буксира, сразу запускается. И в течении дня ездишь без проблем. На стартер вроде тоже нельзя грешить, в прошлом году поменял бендикс и до -8 запускается.

После запуска с буксира в салоне и под капотом явно ощущается запах соляры. Но течи нигде не видно. На выходные попробую провести диагностику

форсунок.Подъехал к электрику. Проверь реле накала свечей, есть ли напруга на свечах? Ответ - это можно сделать только на холодную.

Но за два года на форуме понял, что есть у нас СПЕЦЫ, которые только по описанию, могут дать дельный совет.

Может, кто, что порекомендует. Почему она заводится с буксира?????????????

Изменено 22 января, 2013 пользователем wiknik1

[Citrin 1 217]

Подключаем комп в тот момент когда она не заводится и смотрим давление в рейке.

[Hottab 343]

Давление в рейке будет не хватать. В 70% это форсы. В 20% это регулятор, В 10% это ТНВД.

[wiknik1 56]

Спасибо! У самого нет программы диагностики. Погоню в слесарню. Но у нас там такие с п е ц ы !?!?!?

[Citrin 1 217]

Почему она заводится с буксира?????????????

Потому что например если форсунка какой-то объем сливает или в обратку или в цилиндр оборотов ТНВД при прокручивании стартером может не хватить что бы компенсировать падение давление в рейке. А когда заводят с "толкача" обороты у ТНВД уже другие. ))

[skorceni 70]

А 75 Ач хватает для 2,2Хди? У меня просто, что в дорестайле, что в рестайле стоят на 100 Ач... Заводились всегда без проблем

Ну я честно говоря не знаю. Аккум подбирал через 1-ю аккумуляторную компанию. По ихнему каталогу на 2.2 хди устанавливаются батарейки емкостью мин. 70А/Ч и до 85А/Ч, мин. пусковой ток составляет 620 А. Как мне объяснил специалист (заинтересованный продать товар по большей стоимости), можно конечно всунуть и 90 и 100. Но при условии, что авто совершает небольшие поездки в условиях города, это будет приводить к хроническому недозаряду АКБ и как следствие, ее преждевременной кончине. У меня условия эксплуатации, особенно зимой, именно такие (г. Гродно), до работы 5-7 минут пешком, поэтому выезжаю на машине редко. Таким образом 75, но с пусковым током 720А самый оптимальный для меня вариант. А вообще эксплуатация покажет. Вот только все не соберусь кинуть батарейку на авто, т.к под попой есть старая добрая бензинка.

[wiknik1 56]

Давление в рейке будет не хватать. В 70% это форсы. В 20% это регулятор, В 10% это ТНВД.

Убеждаюсь, что прогнозы действительно Спецов - сбываются. С помощью Dragun, убедились, что давления в рейке мало. По форсункам проблем ноль.Заменил регулятор (1220000 руб., Бош с сеткой, фильтр) плаванье оборотов пропало, но при -15 не завелась, ни одной вспышки, с буксира - сразу.При этом под капотом запах соляры (просмотрев все ветки, видел, что в 2010 г. Citrin интересовался этим вопросом при таких температурах).На диагностике (Брест, АвтоДизель), показано, что форсы нормальные, но при таких температурах в связи с износом прокладок течет ТНВД. Предложено - по моему желанию, переборка ТНВД,диагностика, ремкомплект, сборка и т.д.), цена вопроса при их полной работе - 2300000. Считаю, что нормально (машине 10 лет,все равно когда-то надо делать). Завтра будут делать. Самому интересно, чем закончится.

[skorceni 70]

Выглядит вроде логично - зарядили АКБ проблемы нет, пару раз завелся, разрядил и все снова. И то что с похолоданием вылезло сильнее тоже под это вроде подходит. А что - такая роблема поменять? И деньги не страшные, и раз выглядит "не новой" то зимой точно не повредит. В любом случае снять и посмотреть дома по току заряда-и как ведет себя при разряде проблема не большая как мне кажется. И напряжение когда крутит какое?

Оно то все конечно логично и с похолоданием все понятно. Вот только почему летом заводился только с 3 раза? Ну не верится мне , что это батарейка.Поменять аккум конечно не проблема, что уже собственно и сделано: батарейка ZAP 75А/ч, 720 А стартовый ток (пока не ставил, холодно). На днях буду пробовать запуститься, отпишусь о результатах.Ну а все таки кто-что думает по поводу иммобилайзера, может код не сразу принимает?

В продолжение темы пишу о результатах после замены основной АКБ. Итак, был установлен аккум ZAP 75А/ч, 720 А стартовый ток. Поворачиваю ключик-загорается спиралька на 5 секунд (на улице +2), завожу-тишина:стартер крутит уверенно, но не схватывает. Повторяю всю процедуру 4 раза и о счастье машина заводится (простояла почти 4 недели на морозе). После прогрева двигатель стал работать мягче и тише. Авто с новой АКБ эксплуатирую уже 4-й день, спиралька горит как и положено (сегодня утром при -3 только вспыхнула и погасла, машина завелась без проблем). Таким образом, проблема с долго горящим индикатором свечей накала (даже в теплую погоду) и последующим запуском двигателя решена.Вместе с тем, осталась проблема с заводом двигателя с первого раза. Машина по-прежнему запускается со второго раза, хотя может иногда и с первого запуститься. Данная проблема остается нерешенной.При включении зажигания на холодной машине все же загорается иногда индикатор "перегрев двигателя" и надпись СТОП. Но авто заводится и работает нормально, через секунд 10 индикатор гаснет. Вывод: слабый аккум, который стоял до этого не причем, похоже кранты датчику температуры ОЖ.

[wiknik1 56]

Закончу, свой вопрос. 31.01.13 в течении дня, сняли, перебрали, поставили ремкомплект, стенд, установка. Цена вопроса -2040000 р. из них980000 -снятие(установка) ТНВД, что можно сделать самому. Все ОК, заводится с полтыка, но пока нет температуры ниже -2. Посмотрим, но думаю все будет нормально, т.к. изменилась самапроцедура заводки, прекратилось плавание оборотов на холодную.

[skorceni 70]

Итак уважаемые форумчане реанимирую свою тему. Спустя 4 дня эксплуатации вновь столкнулся с описанной в 1-м посте проблемой. После замены аккума машина заводилась хорошо, при температуре -3-1 - 0+3 при повороте ключа индикатор свечей накала горел всего 0,5 секунды, т.е. только вспыхивал как и положено. Авто уверенно заводилось, правда со 2-го раза (ну это другая тема). Радости моей не было предела, т.к. авто фактически с ноября стояло на приколе.И вот сегодня после поворота ключа вновь загорелся индикатор накала, горел секунд 8 (на улице 0+1, ночью было не больше -3). Естественно при включении зажигания двигатель не завелся, хотя старетер от новой АКБ маслал, что дурной. Было предпринято не менее 4-х попыток (индикатор все равно каждый раз до появления ОК горел 8 секунд). Стартер крутил уверенно. В итоге завелся с громким рокотом и оборотами порядка 1200, через полминуты двигатель пришел в норму и стал работать как обычно. Прогрел машину, доехал до работы, заглушил. Через несколько минут снова завел (индикатор уже только вспыхивал). Заводилась легко. До вечера машину брать не планирую, предполагаю, что уже в 18.00 будут проблемы с запуском.В чем все таки проблема с этим индикатором и незаводом двигателя. Получается аккум не причем, хотя 4 дня все было отлично. В то что трабл может быть в свечах либо реле накала как-то не верится. Считаю, что если узел ломается или свечи выходят из строя то это раз и навсегда, а не так как у меня. В четверг работаем, в пятницу отдыхаем (хай хозяин поебе...ся), в понедельник можем еще немного поработать, а во вторник снова отдохнем.Хочу еще кое-что добавить (может это как-то касается моей темы). От предыдущего владельца досталась книга с различной документацией об авто, сразу в нее не додумался заглянуть. Позже обнаружил в ней акт выполненных работ на СТО "Сифтранс" от 30.09.2011 Выполнялись следующие работы: 1. Поиск неисправности системы ESP 2. Поиск неисправности аварийной сигнализации 3. Замена сервисной АКБ В самом нижнем разделе "РЕКОМЕНДАЦИИ" было указано: требуется замена: - контактор инерционный 0000636654 (временно установлена "перемычка") - блок реле BSI 00006580Q6 - проводка 00006566L9Я не знаю наверняка были ли прежним владельцем выполнены рекомендации СТО. Подскажите пожалуйста на русском языке, чему это требуется или требовалась замена, что за временная перемычка. Могут ли эти косяки влиять на запуск авто.

[Hottab 343]

Спустя 4 дня эксплуатации вновь столкнулся с описанной в 1-м посте проблемой.

Так ты проверил то, что я писал выше?

проверить датчик температуры и проводку от него до мозгов.

[skorceni 70]

Спустя 4 дня эксплуатации вновь столкнулся с описанной в 1-м посте проблемой.

Так ты проверил то, что я писал выше?

проверить датчик температуры и проводку от него до мозгов.

Сам я проверить не могу, т.к. еще не волшебник, а только учусь. Какой именно датчик температуры надо проверять: температуры воздуха в цилиндрах, наружного воздуха или ОЖ. Как и чем это можно сделать (есть знакомый электрик с приборами). Когда надо проверять, когда машина не заводится или в нормальном состоянии. Если честно, то уже надоело возить ее на эвакуаторе по сервисам (денег стоит немалых), а спецы говорят, что трабл можно проследить только на нерабочем аппарате.Я так понимаю, что раз у меня систематически при запуске на холодную появляется индикация перегрева двигателя проверять все же стоит датчик температуры ОЖ. Я правильно понимаю.

[Hottab 343]

Да, правильно. Вроде датчик температуры ОЖ стоит не дорого. Можно подкинуть на замену и посмотреть. Проверить сам разъем на датчике. Если нет, то нужно смотреть проводку. По возможности не только прозвонить, но и проверить ее в жгуте. Если ничего не поможет, то нужно смотреть именно в тот момент, когда не заводится.

[skorceni 70]

Да, правильно. Вроде датчик температуры ОЖ стоит не дорого. Можно подкинуть на замену и посмотреть. Проверить сам разъем на датчике. Если нет, то нужно смотреть проводку. По возможности не только прозвонить, но и проверить ее в жгуте. Если ничего не поможет, то нужно смотреть именно в тот момент, когда не заводится.

Спасибо за ответ. Будем копать в этом направлении. Только подскажите где примерно находится данный датчик, если доступ нормальный проверим сами. О результатах отпишусь.Ну и все таки хотелось бы узнать, что за детали требовали или все еще требуют замены по рекомендациям СИФА. Что за проводка такая под №00006566L9, от чего и куда идет, что запитывает, блок реле БСИ № 00006580Q6 на что может влиять (вроде никаких особых траблов не проявляется), контактор инерционный (красная кнопка под капотом), что за временная перемычка там могла быть установлена. Подскажите пожалуйства. Изменено 6 февраля, 2013 пользователем skorceni

[пыжман 79 0]

добрый вечер всем пыжеведам! машинка - 607 2.2 hdi, 2000 г.в., мкпп. Проблема такова - утром при температуре -4 завелась красиво, доехал до работы . Предварительно никаких признаков того, что в обед того же дня просто тупо не заведется не было. В обед при температуре -1 машина без каких -либо предварительных намёков не завелась. Комп. диагностика показала, что нет давления топлива в рампе, дословно "0" бр, при работающем основном топливном нсосе. Подскажите плз, в чем может быть причина такой беды и как с ней бороться?

[wadim-s 0]

ну так насос в баке сдох походу

[пыжман 79 0]

в том то и дело, что основной насос в баке работающий, т.е. создает давление, топливо поступает до форсунок, а дальше та самая беда. проверял регулятор давления топлива, безрезультатно. "спецы" кричат, что насосу ВД пришел конец. Но если так, то почему так внезапно, слабо вериться

[Дмитрий. 122]

никаких ошибок небыло на диагностике?

[Kom- v 0]

в том то и дело, что основной насос в баке работающий, т.е. создает давление, топливо поступает до форсунок, а дальше та самая беда. проверял регулятор давления топлива, безрезультатно. "спецы" кричат, что насосу ВД пришел конец. Но если так, то почему так внезапно, слабо вериться

Так обычно и бывает,а как вы хотели?Если вы правильно продиагностировали и давление реально 0 в рампе,то вероятнее всего ТНВД.

[Citrin 1 217]

проверял регулятор давления топлива, безрезультатно

Проверял как?

[пыжман 79 0]

проверял регулятор давления топлива, безрезультатно

Проверял как?

способ очень прост- ставил свой регулятор на заведомо исправный автомобиль. мой регулятор в норме. а есть другие способы проверки? Изменено 19 февраля, 2013 пользователем пыжман 79

[пыжман 79 0]

никаких ошибок небыло на диагностике?

ошибки были 2 или 3, но не связанные с топливной системой

[Citrin 1 217]

Какие были ошибки?

[пыжман 79 0]

Какие были ошибки?

точно не скажу все, но одна была связана с фапом (которого в настоящее время нет), самая основная -это отсутствие давления

[chub 32]

проверьте манометром выдаваемое давление насоса подкачки, если он жужит-это не значит что он создает нужное давление, ну а потом можно и далее смотреть

[пыжман 79 0]

благодарю за совет, а скажите, с помощью компьютерной диагностики не возможно ли сделать такую процедуру. Задаю такой вопрос так как во - первых не имею понятия в комп. диагностике,во - вторых местный "кулибин" по моему что-то похожее делал с насосом подкачки, но не вручную, а с использованием своего компа,

[Citrin 1 217]

Подкачку только манометром проверить.

[chub 32]

на компе не посмотришь, ручками и манометром

[пыжман 79 0]

всем спасибо. завтра будем смотреть. теперь я понимаю, почему этот мягко сказать "хулибин" не выходя из моего авто давал мне "дельный" совет отбуксировать его к себе в гараж и заниматься только тнвд.

[DRAGON Brest 276]

в том то и дело, что основной насос в баке работающий, т.е. создает давление, топливо поступает до форсунок, а дальше та самая беда. проверял регулятор давления топлива, безрезультатно. "спецы" кричат, что насосу ВД пришел конец. Но если так, то почему так внезапно, слабо вериться

Если топливо поступает до форсунок, как может давление в рейке быть 0??? И как определили что топливо до форсы поступает?

[wiknik1 56]

всем спасибо. завтра будем смотреть. теперь я понимаю, почему этот мягко сказать "хулибин" не выходя из моего авто давал мне "дельный" совет отбуксировать его к себе в гараж и заниматься только тнвд.

Была аналогичная проблемма. Решилась заменой ремкомплекта ТНВД. Замена регулятора давления ничего не дала.Смотри здесь

[пыжман 79 0]

увы, но из-за работы так сегодня и не добрался до авто, будет стоять колом до выходных. У меня ещё один вопрос-как принудительно отключить подачу топлива из бака при включенном зажигании (очень нужно).

Изменено 20 февраля, 2013 пользователем пыжман 79

[vitalya 19]

увы, но из-за работы так сегодня и не добрался до авто, будет стоять колом до выходных. У меня ещё один вопрос-как принудительно отключить подачу топлива из бака при включенном зажигании (очень нужно).

поднять заднее сиденье и снять разьем со стакана!

[Citrin 1 217]

А может проще предохранитель достать под капотом? Не ?

Предохранитель F25-питание топливного насоса. Под капотом.

[пыжман 79 0]

понял, спасибо.

[пыжман 79 0]

на сегодня последний вопрос. кто подробно расскажет, как в идеале вручную манометром проверить давление топлива (алгоритм действий), если в картинках очень буду благодарен.

Изменено 20 февраля, 2013 пользователем пыжман 79

[chub 32]

с топливного фильтра снимаешь разьем топливного шланга на подачу топлива и соединяешь (через переходник) к манометру, включаешь зажигание или на компе активируешь работу насоса и смотришь на показания манометра

[Cital 70]

А комп зачем? Не проще ли просто включить зажигание.

[пыжман 79 0]

А комп зачем? Не проще ли просто включить зажигание.

короче всем спс,будет результат - отпишусь.

[пыжман 79 0]

И снова я со своей проблемой. Вскрытие показало, что вся проблема именно в тнвд. Завтра будут снимать и смотреть сам насос. Но хотелось бы знать заранее о том, к чему готовиться и как с этой проблемой справиться малой кровью. Если можно дайте полный и оперативный совет. Буду благодарен.

[пыжман 79 0]

А по конкретнее?

[пыжман 79 0]

В моем случае топливо поступает до тнвд,а дальше ни капли.так что же это может быть,если ни он самый.сам насос сухой,никаких стружек до этого не было.если это он,то почему такая мгновенная смерть?если это тнвд то на сколько я попал и что с этим делать?не жмитесь с советами и рассуждениями. Ваши советы судя по просмотрам нужны и другим дилетантам.

[пыжман 79 0]

что значит "насос сухой" ? снаружи? так он и не должен быть мокрым!) что значит дальше ни капли? как проверялось? какое давление выдает подкачивающий? состояние клапана обратки на ТФ?

диагностить пытались?

Сухой это значит,что ремкомплект менять не нужно.диагностика была,Давление подкачки и обратка в норме. Суть вопроса в другом.Нужен совет если тнвд то что дальше делать и сколько обойдется?

[Дмитрий. 122]

что делать? если это действительно ТНВД то менять на б/у а дальше смотреть и думать, какой смысл раньше времени капиталить всю топливную.

[пыжман 79 0]

Какие цены нынче на б/у тнвд?

[Дмитрий. 122]

а позвонить по объявам никак?