DJ BASS

Ни для кого не секрет, что тормоза являются основным элементом нашей безопасности в авто. Их основная задача остановить автомобиль. Но случается так, что если не проводить профилактику данного узла, а это чистка или замена направляющих суппортов, замена колодок тормозных, удаление грязи из суппортов, чистка, разроботка или замена суппорта, замена пыльников, то данный узел тормозной системы начинает нас подводить. Если проводить чистку элементов тормозной системы, то тормоза прослужат долго и не подведут. 
Для себя я выработал четкий план действий:
1. Проверка на наличие воды в тормозной жидкости. На многих СТО есть прибор, показывающий процент воды в ТЖ (тормозная жидкость)
2. Замена ТЖ раз в 4 года.
3. Каждый год после зимы профилактика тормозов, которая включает в себя:
а) Разборка элементов тормозной системы.
б) Чистка и смазка направляющих суппорта.
в) Чистка посадочных мест колодок
г) Удаление продуктов работы тормозной системы с ее элементов (попросту всей грязи с дисков, суппорта и колодок.)
д) Если визуальный осмотр показал износ колодок, то и замена последних.

Ну а теперь сие деяние на примере передних тормозов.
По задним тормозам смотри БЖ №15. Профилактика задних тормозов.
 
Сохранить в Альбом   Снимаем защитный колпачок с пыльника направляющего сверху и снизу.  
Сохранить в Альбом   Вставляем в отверстие пыльника torx T45 и откручиваем сверху и снизу направляющие  
Сохранить в Альбом   Снимаем скобу-пружину суппорта  
Сохранить в Альбом   Суппорт тянем на себя для сжатия тормозного цилиндра и снимаем суппорт с колодкой в цилиндре  
Сохранить в Альбом
 
Чистим и мажем направляющие высокотемпературной смазкой для тормозов. Bosсh стоит за тюбик 5 баксов 100ml
 
Сохранить в Альбом   Сзади другая система, но тоже ничего сложного. Направляющие закручены болтами под ключ на 13  
Что получаем в итоге - равномерный износ тормозных колодок и дисков, исключаем возможность заклинивания суппорта. Если суппорт клинит - итог перегрев дисков, износ колодок, перегрев подшипников. Корjче приятного мало.
ЗАДНИЕ ТОРМОЗА
Сохранить в Альбом   Разбираем тормозную систему. Откручиваем направляющие суппорта и снимаем сам суппорт.  
 
Сохранить в Альбом   Суппорт подвешиваем к пружине. Только не вешать на шланги.  
 
Сохранить в Альбом   Я подвесил на стяжки пластиковые.  
Сохранить в Альбом
 
Тормозная скоба без суппорта и колодок
 
Сохранить в Альбом   Направляющая суппорта. Осмтриваем визуально целостность пыльника.  
Сохранить в Альбом
 
Чистим посадочное место. При замене на СТО многие криворукие спецы просто выкидывают эту деталь. Просто ленятся подточить саму колодку при исспользовании неоригинального комплекта. Чистим до блеска. Колодка в своем посодочном месте должна болтаться.
 
Сохранить в Альбом     Снимаем направляющую суппорта. Очищаем от ржавчины и смазываем (это в запущенных случаях). В моем все отлично.  
Сохранить в Альбом
    Грязное посадочное место  
 
Сохранить в Альбом   Чистое посадочное.  
P.S. При замене задних колодок понадобится диагностика. В Диагбоксе выбираем в разделе ремонт подготовку к замене задних колодок. Это необходимо для дальнейшей калибровке эл.ручника и приспособа для нажимания и вкручивания цилиндра тормозного суппорта.

Кто-то спёр фотки.   Возможно были залиты с "убитого" сервера.
Перезалил с другого сервера. 

Предыстория такова: в холодный период года было обнаружено, что переднему пассажиру не хватает обдува ног теплом при авторежиме климата. Полазив немного по салону авто обнаружил, что работа привода заслонок климата и сами заслонки в порядке, а отсутствует оконечный патрубок для обдува ног. Не долго думая, заказал этот патрубок – фото 10 (идёт с аналогичным для водителя в комплекте, код детали – 6480.94, цена 60 уе, доставка 20 дней). Установка этой деталюшки оказалась не простой, т.к. доступ ограничивает бардачок и его облицовка, особенно внутренний край слева.

Порядок такой:

1. Пассажирский патрубок составной из 2 частей. В моём случае нужна оконечная часть.Отсоединяем, поддев отвёрткой в двух местах (фото 10) – при осмотре живьём всё ясно;

2. Теперь вооружаемся торксами, головкой на 10, плоской отвёрткой и фонариком. Идём к авто, в районе бардачка снимаем нижнюю панель (фото 1);
 
Фото 1


3. Затем,нащупав «флажки», снимаем крышку бардачка. При вытаскивании «флажков» обязательно соблюдать очерёдность: сначала приподнять, потом тянуть (фото 2 – снято изнутри снизу бардачка, фото 3);
 
Фото 2

 
Фото 3

4. Далее снимаем «аппендикс» бардачка, откручивая 3 шурупа: 2 вверху и 1 снизу изнутри (фото 4);
 
Фото 4


5. Видим оставшуюся облицовку бардачка. Откручиваем 5 шурупов (3 вверху, 2 внизу) и 1 болт под головку на 10. Обязательно отщёлкиваем плафон освещения бардачка и просовываем внутрь панели. Снимаем декоративную крышку-заглушку справа бардачка для дальнейшего удобства (фото 5);
 
Фото 5


6. Теперь аккуратно тянем за облицовку, начиная с правого торца бардачка. Место нахождение защёлок и направляющих на фото 6, 7, 8. Мне тяжело поддалась левая сторона облицовки, но излишних усилий не прикладывать (1-2кг с каждой стороны, напротив защёлок), иначе что-нибудь треснет или раскрошатся направляющие;
 
Фото 6

 
Фото 7

 
Фото 8


7. Теперь доступ к узлам доступен (патрубок, замена салонного фильтра при необходимости,электродвигатель печки и прочие). Патрубок направляем по салазкам снизу вверх до защёлкивания (фото 9);
 
Фото 9


8. Процедура сборки в обратном порядке и намного легче, главное не оставить лишних деталей.

По времени ушло в пределах часа, т.к. очень мешали комары и особенно мошки (без репеллента никуда). Если кому понадобятся оставшиеся патрубки (фото 10 без правого нижнего патрубка), обращайтесь.
 
Фото 10

 
Дополнительные фото:
 
 
 
 
 

 

Стал наблюдать, что крышка багажника ударяет по пластику откидного борта, шлифуя краску:
Решил частично разобрать откидной борт, чтобы осмотреть петлю замка и крепление пластика обшивки. Потребовался торкс Т20 для шурупов обшивки, Т30 для винтов замка, плоская отвёртка.
Для начала откручиваем 5 шурупов сверху:


Затем плоской отвёрткой вытаскиваем "ёршики"-заглушки" по 3 штуки с каждой стороны резинового уплотнителя борта:  
Снимаем уплотнитель и выкручиваем 4 нижних шурупа борта:
Снимаем бортовую ручку-защёлку (плавно потянуть на себя):


Теперь ищем по краям торца борта место защёлки, надавливаем отвёрткой на обшивку по стрелке:


Снимаем обшивку, потянув к краю борта, приспуская внешнюю обшивку (по центру мешает штырь). Доступ к замкам борта открыт:
   

Для доступа к замку двери багажника тянем маленькую крышку, начиная от края. Снимается на раз-два:  
В итоге положительного результата не получил, т.к. центральный замок не регулируется. Для уменьшения удара крышки багажника отвернул на пол оборота буфера-отбойники по краям багажника. Самовнушение или нет, крышка перестала бить по обшивке борта.   Продолжение смотреть ниже, сообщение 5

На первый двух фото явно голубой цвет, а третья фотка не для определения иолиса. В 1 сообщении темы об этом и говорится.

Очень похоже, что "осталось жить недолго". Для профилактики зарядить на малом токе, если такая ситуация будет повторяться, заменить аккумулятор. Проверить напряжение сети на заведенной машине на холостых и оборотах само собой.
Родной АКБ так потиху умирал, хотя летом его было достаточно.

Если приспособление для диагностики авто есть, то 3 вариант лучший, но дешевле предохранитель))

Всем здрям. Давно не отписывался в БЖ. Заказал я на EBAY у китайского продавана лампы LED 12V DC под цоколь G4. Что бы стало ясно, наша лампа ДХО стоит 20 евро 1 шт. Горят они ну очень не долго. А тут я купил 4 штуки температурой 4000К и 2 штуки 5000К. Вот последние по светимости мне больше понравились. Ну а теперь фото… Разобранная лампа ДХО HP24W имеет цоколь G4.
ССЫЛКА НА ПРОДАВЦА
Заказал 7.01.15 — получил 27.01.15. Безтрековая посылка. Стоит 5w 12V 48Led G4
Сохранить в Альбом   Сохранить в Альбом   Сохранить в Альбом   Сохранить в Альбом   Сохранить в Альбом   Сохранить в Альбом   Сохранить в Альбом  
Цена вопроса: $3

Еще разок всем здрасте. Решил проклеить уплотнитель между фарами, бампером и капотом. А все по причине того, что в одну из метелей, обнаружил сугроб снега под капотом. Да и по трассе если ехать по мокрой дороге, весь моторный отсек в г**не. Проклейку делал давно, результат решил озвучить только сейчас. Там где протер мотор тряпкой от грязи, там ничего не появилось в последний месяц, да и в метель снега под капотом не обнаружено. Уплотнитель можно купить в любом хозмаге за копейки. Зато результат отменный.
Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Цена вопроса: $2

В эти выходные добрался до воздушного фильтра в Пежо-3008. Процедура оказалась не сложная, но постоять буквой "зю" пришлось. Объясняю процедуру для любителей начального уровня. Надеюсь пояснения и фото понятны.
Для дизеля (1,6 DV6TED, 16 клапанов, 110лс) очерёдность такая:
1. снять бачок с тормозной жидкостью и отодвинуть в сторону, снять декоративную пластиковую крышку (верх двигателя) (фото 1);
 
Фото 1

 
2. снять воздушные патрубки (между аккумулятором и декоративной крышкой двигателя) и отсоединить разъём (ближе к клапанной крышке) (фото 1, 2, 3);
 
Фото 2

 
Фото 3

 
3. заткнуть нормальной тряпкой турбину и отверстие клапанной крышки (фото 5);
 
Фото 5

 
4. аккуратно приподнять корпус воздушного фильтра с защёлок (2 спереди и 1 снизу, по форме аналогичные как на декоративной крышке двигателя) (фото 4, 6, 7);
 
Фото 4

 
Фото 6

 
Фото 7

 
5. открутить 3 шурупа (ключ Н4 - шестигранник);
6. открыть крышку корпуса воздушного фильтра, подымая и вытягивая на себя (фото 6);
7. переставить фильтр (фото 8, 9);
 
Фото 8

 
Фото 9

 
8. аккуратно установить крышку корпуса на форму, утапливая лепестки позади крышки, а затем прижимая крышку, наживляем шурупы (фото 6, 7);
9. зажимаем равномерно корпус фильтра до примыкания крышки к корпусу фильтра и устанавливаем на штыри-защёлки (обратно пункту 4);
10. ставим воздушные патрубки на место, не забывая убрать тряпки.
 
Во время процедуры замены воздушного фильтра рекомендую заменить топливный фильтр, т.к. доступ в этом случае будет максимальный.
Процедура следующая:
1. после пункта 3 (см. выше) отсоединить 2 топливных шланга, 1 разъём и спокойно вынуть вверх, отщёлкивая с крепления (фото 10);
 
Фото 10

 
2. топлива прольется минимальное количество;
3. отщёлкиваем обогреватель топлива (сбоку фильтра), подымая защёлку и отодвигая обогреватель отвёрткой в сторону;
4. откручиваем со старого фильтра пробку (сверху фильтра) и переливаем топливо в новый через ту же пробку;
5. переставляем обогреватель на новый фильтр;
6. устанавливаем 2 топливных шланга на место до щелчка и 1 разъём;
7. ставим фильтр на место на защёлку.
8. качаем грушей (возле крышки воздушного фильтра), вытащив из крепления, топливо примерно 5 минут, можно с перерывом (фото 2);
9. как только груша станет тугой, поставить воздушный патрубок, соединяющий корпус воздушного фильтра с турбиной и завести двигатель на предмет утечек (если прокачали топливо хорошо, то двигатель заведётся как обычно и сбоев не будет;
10. собираем остатки патрубков и радуемся жизни.
Если не спеша, на даче, на солнышке, да первый раз, то обе процедуры занимают в пределах часа
Не претендую на образец, но надеюсь кому-то помог.

Описание для замены (снятия) аккумулятора с Пежо-3008 1,6HDi (по заводу стоит L3, 70Ач, ст. ток 720А) согласно фоток.
Добавлю фото размеров аккумулятора 275х175х195мм:
  
Инструментов минимум: головки на 13 и 10 (желательно с удлинителем см на 15-20), возможно плоская отвёртка.

1. Выждать минут 5 после остановки двигателя (не знаю зачем, но рекомендуют) и отключить плюсовую клемму от АКБ (фото 1);
 
Фото 1


2. Нажать на лепестки крышки предохранителей и поднять вверх (фото 1);

3. Открутить 2 гайки на 13 и снять клеммы, отжать защёлку и опустить разъём вниз (только нижний разъём), отщёлкнуть хомут и высвободить 2 жгута проводов (на защитной крышке АКБ) (фото 2);
 
Фото 2


4. Нажать одновременно на лепестки узла предохранителей, оттянуть крепление(левее разъёма) поднять вверх, отложить узел влево от АКБ (фото 2, 3);
 
Фото 3

5. Поднять вверх и на себя переднюю часть защитного короба АКБ, убрать в сторону (фото 4, 5, 7, 9);
 
Фото 4

Фото 5

 
Фото 6

6. Отключить минусовую клемму АКБ (фото 7);
 
Фото 7

7. Открутить болт крепления АКБ (слева внизу, головка с удлинителем на 10) и аккуратно вытащить с крепёжной пластиной (фото 6);

8. Сдвинуть АКБ влево до освобождения с удерживающей планкой и приподнять вверх, аккуратно вынимаем с моторного отсека (фото 8, 9);
 
Фото 8
Фото 9

9. Установка АКБ в обратном порядке. Не забыть прикрутить болт крепления АКБ и проверить жёсткость его установки. Обратить внимание на упоры крышки ящика для АКБ, которые соответствуют крепёжным петлям. При зажиме гаек на 13 на блоке предохранителей излишних усилий не прикладывать.

Общее время снять/поставить примерно 20 минут (в потёмках, первый раз). При отключении АКБ информация компа не сбрасывается, время и дата остаются (требуется лишь подтверждение после самонастройки системы), настройки магнитолы и прочее остаются прежними. До того как завести двигатель, включить зажигание и выждать 3-5 минут (кто как рекомендует) для идентификации системы.
 

Тема удаления сажевого фильтра популярна в каждой ветке современных моделей дизельных Пежо, но визуально оценить объём работ не сразу получается.
Опущу моменты лирики и кратко опишу процесс физического и программного удаления FAP (сажевого) фильтра, далее просто сажевого для двигателя DV6TED4 с топливной системой Bosch, мощностью 110л.с., объёмом 1,6л.
При появлении надписей на мониторе: 
- Particle filter additive level too low: Repair needed – Низкий уровень присадки противосажевого фильтра: требуется ремонт или
- Risk of particle filter cloogging – риск засорения сажевого фильтра,
также постоянный восклицательный знак на панели приборов. Требуется произвести диагностику машины.
В данном случае интересует информация о перепаде давления на входе и выходе фильтра, частота прожигов за пройденное расстояние. В моём случае это 180 км вместо 600-700 и критическая цифра перепада давления. Чистку и мойку фильтра решил не производить, чтобы не разбирать дважды одни и те же узлы. Решил сразу вырезать и исключить затраты по обслуживанию фильтра. Пробег на момент вырезки 183600 км, при котором так или иначе фильтр "списывается".
Было учтено несколько моментов, в пользу удаления FAP (сажевого фильтра):
- полная обратимость процедуры (установка новой колбы сажевого фильтра), никаких сварных работ не требуется ;
- уменьшение влияния на соседние узлы двигателя: турбина, клапан EGR (клапан рециркуляции выхлопных газов), поршневой группы;
- допуск к использованию более распространённого масла 5W40 вместо 5W30 INEO;
- меньший расход топлива и прочие факторы.
Итак, сама процедура: сначала диагност производит считывание штатной программы управления двигателем – около 10 минут, через некоторое время (у меня через 2 дня) загружает обновлённую программу без использования функций впрыска присадки и прочие параметры (возможно используется готовая программа) – аналогично 10 минут. Далее работа носит чисто слесарный характер: демонтаж «бочки» с фильтром в передней части двигателя. Требуется яма или подъёмник, минимум инструментов. Основная трудность – плотная компоновка агрегатов в моторном отсеке и болт крепления хомута патрубка выхлопа (возможно потребуется его замена).
  
 
Сам фильтр представляет собой бочонок размером банки на 3л с керамическими сотами, внутри колбы, обёрнутые асбестовым листом для уменьшения теплопотерь.
   
 
Далее вступает в ход грубая сила – перфоратор с двумя пиками (коническая  и плоская) с задачей извлечь «лишний» материал из бочки.
 
 
На фото видно, что соты закупорены, начиная с середины фильтра и не заметны на поверхности. Промывка фильтра не позволяет добраться именно к этим дальним заложениям, хотя какой-то эффект конечно же дают. Рыжие частички – не сгоревший церий, содержащийся в присадке. Объём отходов примерно полведра.
  
 
После прочистки получаем почти новый пустой бочонок.

 
Устанавливаем всё назад.
По времени полное время удаления 2,5 часа, из которых 2 часа можно потратить самостоятельно на снятие и удаление сот фильтра.
Итог: характер поведения авто и обороты холостого хода те же, выхлоп и его запах не изменился, по крайней мере в обычном режиме использования. Диагностический сканер показывает нулевой перепад давления до и после фильтра. Значительное падение расхода топлива очевидно и цифры ранее не наблюдаемые с покупки авто.
  
 
При большем пробеге разница по расходу топлива будет более точной и можно будет сделать выводы об «окупаемости» удаления фильтра.
Заглушку на клапан EGR пока не ставил, т.к. с ним порядок. Увеличение мощности двигателя не производил, дольше проживёт.
О вопросах экологии тоже размышлял – спорно, т.к. в Беларуси нет ограничений по использованию машин с евро-3 или евро-4, машина пока не коптит как трактор. Тем более «конская» растаможка, не уместный дорожный сбор, завышенные цены топлива из-за акцизов по сути могут компенсировать что угодно, в том числе и экологические вопросы.
 
 
 
 

У панорамы стекло почти 1см толщиной (как писали выше, так сломай ещё попробуй)! Детям радость, в салоне светлее, да и смотрится лучше что внутри, что снаружи. Как то закрыл панораму, так не привычно уже, кажется, что потолок на голову давит ))А про св без панорамы, так почему то не верится, что с завода так выпустили... По вин-у пробивали о наличии панорамы?

Водителю да, она без надобности.Но дети оценят панораму

Расскажу и свою историю))))
Купил себе Пежо 5008 машинка супер. Но едишь даже на ровной поверхности и что то скрепит, стукает сзади хрен поймешь. Поехал на СТО. Машину подняли проверили, диагноз - все отлично проблем нету!!!  Спрашиваю так что гремит? Пожимают плечами. Поехали со слесарем кататься. Приезжаем он улыбается и говорит это у вас донкрат в запаске 100 %. Хотел открутить не откручивается закисло все. Четвером они начали дергать ничего не получилось и в итоге как то сняли чехол с донкратом. Он был весь ржавый но стук не прекратился!!!!!!!    Давай они машину трести из стороны в сторону и тут один говорит - АМОРТИЗАТОРЫ 100 %. Хорошо заказал в Польше себе, я сам езжу и могу заказать на аллегро. Купил фирменные но дешевые, подошли от какой то другой модели, точно уже не вспомню но стоимость за 2 шт если ничего не путаю 60 $. Поляк уверил что подойдут и в случае проблем заберет обратно. Стали как родные и сразу пропал треск. Поехал через пару дней к знакомому мастеру он складывал в ведро металлалом и дал ему старые амортизаторы он их взял покрутил и спрашивает - ты что дол#ае# ?  Зачем их поменял? Они же хорошие? Я ему все рассказал он в непонятках. Вообщем тут диагноз такой что отличить плохие от хороших почему то нереально!!!  Если стук в районе задних колес и если даже на ровной дороге стучит или хрустит меняйте амортизаторы. Кому надо могу и помочь с доставкой из Польши! (это не реклама!)  Кстати были еще проблемы с кондиционером, была небольшая утечка, спецы говорили что где то в охладителе а он в панеле и работа только 500 $ за снятие торпеды и т.д. Я купил герметик для кондиционеров и 50 грамм этой херни решили полностью мою проблему. Залил в кондей и летом ездил и балдел. Держит сейчас как надо.   

Всем привет. Датчик температуры наружного воздуха в Пежо 5008 находится в правом зеркале заднего вида. Долго барахлил (показывал неправильную температуру), потом и вовсе вместо нее появился прочерк. Вот и добрался я до него )) Была куплена оригинальная замена.
 

 
1. Корректором зеркала поворачиваем максимально влево. Чтобы правый угол максимально был открыт.

 
2. Заглянув внутрь через образовавшуюся в правом углу щель видим усики-зацепы (2). Отверткой аккуратно отодвигаем усики (мне хватило двух) и зеркало падает вам в руки. Отсоединяем провода питания подогрева (3) (если есть).
3. Видим парные крепления-защелки кожуха зеркала указанные стрелкой. 
 

 
Попарно, начиная со стороны двери, отвертками отжимает и оттягиваем кожух потихоньку на себя.
 

 

 
4. Сняли. Видим датчик температуры - сдвигаем его по салазкам вправо и снимаем.
 

 
5. Режем здесь.
 

 
6. Зачищаем, соединяем, проверям, собираем. При сборке обратите внимание на две направляющих возле места крепления зеркала к двери, они должны совпасть с отверстиями на кожухе.
 

 
Фсе. Наслаждаемся проделанной работой.

Все французоводы знают, что в дизельных авто PSA используется присадка Eolys. Сразу скажу, что речь пойдет о пежо 5008. Для моей машины нужна присадка Eolys Powerflex. Цвет быстросъемного соединения для заправки ГОЛУБОЙ или как у меня и shumacher-БИРЮЗОВЫЙ . Если используется Eolys 176 или Infineum F7995, то цвет быстросъемного соединения ЗЕЛЕНЫЙ.
У меня цвет Голубой, это еще определяется по OPR. Кто захочет пройти сию процедуру, то расскажу что и как.
Значит так. На exist данный тип присадки стоил 100$. У наших официалов в Витебске 85$. Купил у офицалов, паренек Николай, дал мне еще и комплект для заправки.
В нашем авто бачок с присадкой находится перед правым задним колесом. К не му подходит 2 штуцера с разных сторон. Со стороны моторчика штуцер и разъем этого моторчика. Нам нужно соединение с противоположной стороны. Шланг выходит из бочка и входит в бочок через штуцер. Куда заливать, разницы нет, система закольцована. Можно в шланг через разъем, как делал я, можно в пыску торчащую из бочка. Самый гемор снять это соединение. Сняли, убедились, что цвет Зеленый или Голубой. Состыковали систему всю и залили. Процесс залитый не фотал, руки грязные были.
Вечером нужно будет прописать присадку. Будет отчет и по прописке. Так как доливка присадки без прописки это пустая работа, так как мозги авто ничего о ней знать не будут.
 
Сохранить в АльбомЛитр Eolys и шланги для заправки  
 
Сохранить в Альбом Штуцер, который нужно снять для заправки. Заливал через гофрированный шланг.  
Сохранить в Альбом
Далее пойдут скрины. Суть их понятна. Нажимаем по пунктам необходимую нам операцию.
Не пойму, почему скрины перетасованы.
1. Запускаем Diagbox
2. Модель авто.
3. Режим работы-Diagbox
4. Далее меню Ремонт
5. После прохождения глобального теста выбираем Насос введения присадки.
6. Ремонт-запасные части-замена бачка с присадкой.
7. Следуем подсказкам программы.
8. Прописываем присадку в калькулятор двигателя.
9. Идем в Калькулятор двигателя в том же меню глобального теста режима Ремонт.
10. Выбираем калькулятор двигателя
11. Потом меню ремонт, - послепродажное обслуживание фильтра твердых частиц, -программирование присадки.
12. Следуем подсказкам программы.
 
Сохранить в АльбомПройдя тестирование насоса, ставим паузу. Выбираем работу с насосом.  
Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом

Описание для замены (снятия) аккумулятора с Пежо-3008 1,6HDi (по заводу стоит L3, 70Ач, ст. ток 720А) согласно фоток.
Добавлю фото размеров аккумулятора 275х175х195мм:
  
Инструментов минимум: головки на 13 и 10 (желательно с удлинителем см на 15-20), возможно плоская отвёртка.

1. Выждать минут 5 после остановки двигателя (не знаю зачем, но рекомендуют) и отключить плюсовую клемму от АКБ (фото 1);
 
Фото 1


2. Нажать на лепестки крышки предохранителей и поднять вверх (фото 1);

3. Открутить 2 гайки на 13 и снять клеммы, отжать защёлку и опустить разъём вниз (только нижний разъём), отщёлкнуть хомут и высвободить 2 жгута проводов (на защитной крышке АКБ) (фото 2);
 
Фото 2


4. Нажать одновременно на лепестки узла предохранителей, оттянуть крепление(левее разъёма) поднять вверх, отложить узел влево от АКБ (фото 2, 3);
 
Фото 3

5. Поднять вверх и на себя переднюю часть защитного короба АКБ, убрать в сторону (фото 4, 5, 7, 9);
 
Фото 4

Фото 5

 
Фото 6

6. Отключить минусовую клемму АКБ (фото 7);
 
Фото 7

7. Открутить болт крепления АКБ (слева внизу, головка с удлинителем на 10) и аккуратно вытащить с крепёжной пластиной (фото 6);

8. Сдвинуть АКБ влево до освобождения с удерживающей планкой и приподнять вверх, аккуратно вынимаем с моторного отсека (фото 8, 9);
 
Фото 8
Фото 9

9. Установка АКБ в обратном порядке. Не забыть прикрутить болт крепления АКБ и проверить жёсткость его установки. Обратить внимание на упоры крышки ящика для АКБ, которые соответствуют крепёжным петлям. При зажиме гаек на 13 на блоке предохранителей излишних усилий не прикладывать.

Общее время снять/поставить примерно 20 минут (в потёмках, первый раз). При отключении АКБ информация компа не сбрасывается, время и дата остаются (требуется лишь подтверждение после самонастройки системы), настройки магнитолы и прочее остаются прежними. До того как завести двигатель, включить зажигание и выждать 3-5 минут (кто как рекомендует) для идентификации системы.
 

Ндам…  Я про Фому, а вы про Ерёму… Прежде чем писать что то, подумайте о смысле написаного другими форумчанами, а своими скринами, которые нужны только вам,  можете подтереть свои перлы. А вести дальнейший диалог с вами смысла не вижу.

Давление ставь 2.7. Это среднее между 2.5 и 3.0 по шильде на стойке. В большие морозы будет немного ниже.
По маслу... в дизеле после замены после первых 100 км на щупе оно уже отлично видно. Но у трактора всегда так.

Тема удаления сажевого фильтра популярна в каждой ветке современных моделей дизельных Пежо, но визуально оценить объём работ не сразу получается.
Опущу моменты лирики и кратко опишу процесс физического и программного удаления FAP (сажевого) фильтра, далее просто сажевого для двигателя DV6TED4 с топливной системой Bosch, мощностью 110л.с., объёмом 1,6л.
При появлении надписей на мониторе: 
- Particle filter additive level too low: Repair needed – Низкий уровень присадки противосажевого фильтра: требуется ремонт или
- Risk of particle filter cloogging – риск засорения сажевого фильтра,
также постоянный восклицательный знак на панели приборов. Требуется произвести диагностику машины.
В данном случае интересует информация о перепаде давления на входе и выходе фильтра, частота прожигов за пройденное расстояние. В моём случае это 180 км вместо 600-700 и критическая цифра перепада давления. Чистку и мойку фильтра решил не производить, чтобы не разбирать дважды одни и те же узлы. Решил сразу вырезать и исключить затраты по обслуживанию фильтра. Пробег на момент вырезки 183600 км, при котором так или иначе фильтр "списывается".
Было учтено несколько моментов, в пользу удаления FAP (сажевого фильтра):
- полная обратимость процедуры (установка новой колбы сажевого фильтра), никаких сварных работ не требуется ;
- уменьшение влияния на соседние узлы двигателя: турбина, клапан EGR (клапан рециркуляции выхлопных газов), поршневой группы;
- допуск к использованию более распространённого масла 5W40 вместо 5W30 INEO;
- меньший расход топлива и прочие факторы.
Итак, сама процедура: сначала диагност производит считывание штатной программы управления двигателем – около 10 минут, через некоторое время (у меня через 2 дня) загружает обновлённую программу без использования функций впрыска присадки и прочие параметры (возможно используется готовая программа) – аналогично 10 минут. Далее работа носит чисто слесарный характер: демонтаж «бочки» с фильтром в передней части двигателя. Требуется яма или подъёмник, минимум инструментов. Основная трудность – плотная компоновка агрегатов в моторном отсеке и болт крепления хомута патрубка выхлопа (возможно потребуется его замена).
  
 
Сам фильтр представляет собой бочонок размером банки на 3л с керамическими сотами, внутри колбы, обёрнутые асбестовым листом для уменьшения теплопотерь.
   
 
Далее вступает в ход грубая сила – перфоратор с двумя пиками (коническая  и плоская) с задачей извлечь «лишний» материал из бочки.
 
 
На фото видно, что соты закупорены, начиная с середины фильтра и не заметны на поверхности. Промывка фильтра не позволяет добраться именно к этим дальним заложениям, хотя какой-то эффект конечно же дают. Рыжие частички – не сгоревший церий, содержащийся в присадке. Объём отходов примерно полведра.
  
 
После прочистки получаем почти новый пустой бочонок.

 
Устанавливаем всё назад.
По времени полное время удаления 2,5 часа, из которых 2 часа можно потратить самостоятельно на снятие и удаление сот фильтра.
Итог: характер поведения авто и обороты холостого хода те же, выхлоп и его запах не изменился, по крайней мере в обычном режиме использования. Диагностический сканер показывает нулевой перепад давления до и после фильтра. Значительное падение расхода топлива очевидно и цифры ранее не наблюдаемые с покупки авто.
  
 
При большем пробеге разница по расходу топлива будет более точной и можно будет сделать выводы об «окупаемости» удаления фильтра.
Заглушку на клапан EGR пока не ставил, т.к. с ним порядок. Увеличение мощности двигателя не производил, дольше проживёт.
О вопросах экологии тоже размышлял – спорно, т.к. в Беларуси нет ограничений по использованию машин с евро-3 или евро-4, машина пока не коптит как трактор. Тем более «конская» растаможка, не уместный дорожный сбор, завышенные цены топлива из-за акцизов по сути могут компенсировать что угодно, в том числе и экологические вопросы.
 
 
 
 

Тема удаления сажевого фильтра популярна в каждой ветке современных моделей дизельных Пежо, но визуально оценить объём работ не сразу получается.
Опущу моменты лирики и кратко опишу процесс физического и программного удаления FAP (сажевого) фильтра, далее просто сажевого для двигателя DV6TED4 с топливной системой Bosch, мощностью 110л.с., объёмом 1,6л.
При появлении надписей на мониторе: 
- Particle filter additive level too low: Repair needed – Низкий уровень присадки противосажевого фильтра: требуется ремонт или
- Risk of particle filter cloogging – риск засорения сажевого фильтра,
также постоянный восклицательный знак на панели приборов. Требуется произвести диагностику машины.
В данном случае интересует информация о перепаде давления на входе и выходе фильтра, частота прожигов за пройденное расстояние. В моём случае это 180 км вместо 600-700 и критическая цифра перепада давления. Чистку и мойку фильтра решил не производить, чтобы не разбирать дважды одни и те же узлы. Решил сразу вырезать и исключить затраты по обслуживанию фильтра. Пробег на момент вырезки 183600 км, при котором так или иначе фильтр "списывается".
Было учтено несколько моментов, в пользу удаления FAP (сажевого фильтра):
- полная обратимость процедуры (установка новой колбы сажевого фильтра), никаких сварных работ не требуется ;
- уменьшение влияния на соседние узлы двигателя: турбина, клапан EGR (клапан рециркуляции выхлопных газов), поршневой группы;
- допуск к использованию более распространённого масла 5W40 вместо 5W30 INEO;
- меньший расход топлива и прочие факторы.
Итак, сама процедура: сначала диагност производит считывание штатной программы управления двигателем – около 10 минут, через некоторое время (у меня через 2 дня) загружает обновлённую программу без использования функций впрыска присадки и прочие параметры (возможно используется готовая программа) – аналогично 10 минут. Далее работа носит чисто слесарный характер: демонтаж «бочки» с фильтром в передней части двигателя. Требуется яма или подъёмник, минимум инструментов. Основная трудность – плотная компоновка агрегатов в моторном отсеке и болт крепления хомута патрубка выхлопа (возможно потребуется его замена).
  
 
Сам фильтр представляет собой бочонок размером банки на 3л с керамическими сотами, внутри колбы, обёрнутые асбестовым листом для уменьшения теплопотерь.
   
 
Далее вступает в ход грубая сила – перфоратор с двумя пиками (коническая  и плоская) с задачей извлечь «лишний» материал из бочки.
 
 
На фото видно, что соты закупорены, начиная с середины фильтра и не заметны на поверхности. Промывка фильтра не позволяет добраться именно к этим дальним заложениям, хотя какой-то эффект конечно же дают. Рыжие частички – не сгоревший церий, содержащийся в присадке. Объём отходов примерно полведра.
  
 
После прочистки получаем почти новый пустой бочонок.

 
Устанавливаем всё назад.
По времени полное время удаления 2,5 часа, из которых 2 часа можно потратить самостоятельно на снятие и удаление сот фильтра.
Итог: характер поведения авто и обороты холостого хода те же, выхлоп и его запах не изменился, по крайней мере в обычном режиме использования. Диагностический сканер показывает нулевой перепад давления до и после фильтра. Значительное падение расхода топлива очевидно и цифры ранее не наблюдаемые с покупки авто.
  
 
При большем пробеге разница по расходу топлива будет более точной и можно будет сделать выводы об «окупаемости» удаления фильтра.
Заглушку на клапан EGR пока не ставил, т.к. с ним порядок. Увеличение мощности двигателя не производил, дольше проживёт.
О вопросах экологии тоже размышлял – спорно, т.к. в Беларуси нет ограничений по использованию машин с евро-3 или евро-4, машина пока не коптит как трактор. Тем более «конская» растаможка, не уместный дорожный сбор, завышенные цены топлива из-за акцизов по сути могут компенсировать что угодно, в том числе и экологические вопросы.
 
 
 
 

Тема удаления сажевого фильтра популярна в каждой ветке современных моделей дизельных Пежо, но визуально оценить объём работ не сразу получается.
Опущу моменты лирики и кратко опишу процесс физического и программного удаления FAP (сажевого) фильтра, далее просто сажевого для двигателя DV6TED4 с топливной системой Bosch, мощностью 110л.с., объёмом 1,6л.
При появлении надписей на мониторе: 
- Particle filter additive level too low: Repair needed – Низкий уровень присадки противосажевого фильтра: требуется ремонт или
- Risk of particle filter cloogging – риск засорения сажевого фильтра,
также постоянный восклицательный знак на панели приборов. Требуется произвести диагностику машины.
В данном случае интересует информация о перепаде давления на входе и выходе фильтра, частота прожигов за пройденное расстояние. В моём случае это 180 км вместо 600-700 и критическая цифра перепада давления. Чистку и мойку фильтра решил не производить, чтобы не разбирать дважды одни и те же узлы. Решил сразу вырезать и исключить затраты по обслуживанию фильтра. Пробег на момент вырезки 183600 км, при котором так или иначе фильтр "списывается".
Было учтено несколько моментов, в пользу удаления FAP (сажевого фильтра):
- полная обратимость процедуры (установка новой колбы сажевого фильтра), никаких сварных работ не требуется ;
- уменьшение влияния на соседние узлы двигателя: турбина, клапан EGR (клапан рециркуляции выхлопных газов), поршневой группы;
- допуск к использованию более распространённого масла 5W40 вместо 5W30 INEO;
- меньший расход топлива и прочие факторы.
Итак, сама процедура: сначала диагност производит считывание штатной программы управления двигателем – около 10 минут, через некоторое время (у меня через 2 дня) загружает обновлённую программу без использования функций впрыска присадки и прочие параметры (возможно используется готовая программа) – аналогично 10 минут. Далее работа носит чисто слесарный характер: демонтаж «бочки» с фильтром в передней части двигателя. Требуется яма или подъёмник, минимум инструментов. Основная трудность – плотная компоновка агрегатов в моторном отсеке и болт крепления хомута патрубка выхлопа (возможно потребуется его замена).
  
 
Сам фильтр представляет собой бочонок размером банки на 3л с керамическими сотами, внутри колбы, обёрнутые асбестовым листом для уменьшения теплопотерь.
   
 
Далее вступает в ход грубая сила – перфоратор с двумя пиками (коническая  и плоская) с задачей извлечь «лишний» материал из бочки.
 
 
На фото видно, что соты закупорены, начиная с середины фильтра и не заметны на поверхности. Промывка фильтра не позволяет добраться именно к этим дальним заложениям, хотя какой-то эффект конечно же дают. Рыжие частички – не сгоревший церий, содержащийся в присадке. Объём отходов примерно полведра.
  
 
После прочистки получаем почти новый пустой бочонок.

 
Устанавливаем всё назад.
По времени полное время удаления 2,5 часа, из которых 2 часа можно потратить самостоятельно на снятие и удаление сот фильтра.
Итог: характер поведения авто и обороты холостого хода те же, выхлоп и его запах не изменился, по крайней мере в обычном режиме использования. Диагностический сканер показывает нулевой перепад давления до и после фильтра. Значительное падение расхода топлива очевидно и цифры ранее не наблюдаемые с покупки авто.
  
 
При большем пробеге разница по расходу топлива будет более точной и можно будет сделать выводы об «окупаемости» удаления фильтра.
Заглушку на клапан EGR пока не ставил, т.к. с ним порядок. Увеличение мощности двигателя не производил, дольше проживёт.
О вопросах экологии тоже размышлял – спорно, т.к. в Беларуси нет ограничений по использованию машин с евро-3 или евро-4, машина пока не коптит как трактор. Тем более «конская» растаможка, не уместный дорожный сбор, завышенные цены топлива из-за акцизов по сути могут компенсировать что угодно, в том числе и экологические вопросы.
 
 
 
 

Слышишь умник, тебе при здаче квартиры или еще там чего, кран с фильтром поставили?
ПЫ.СЫ. Не зная. Не ПИ,,,,,,,,,,,,,,,,,ДИ,