butthead

Всем привет. Захрипело у меня в багажнике, немного погуглив, понимаю что и у меня будет такая проблема — рвётся подвес динамика. Снял крышку и да, на 60% окружности порвано. Ну думаю время берёт свое, и я в настройках ещё bass на 7 деление давным давно поставил, люблю я это дело. такая вот неприятность Сначала поискал мастерские по городу, кто сможет отремонтировать, нашёл пару, но основная проблема найти этот самый подвес подходящий по размеру, в свободной продаже у нас их нет. Обдумывал вариант заменить динамик в целом вот на такой например но говорят не стоит оно того, заводской двухканальный динамик очень хорош, да и мне хочется сохранять максимум оригинала с машине. В общем более-менее подходящий подвес нашёл на Озоне: ozon.by/product/podves-dl…earch=false&sh=Z78QObgtyg. Решил что буду пробовать переклеивать его сам и начал активно штудировать инфу по подходящему клею, в итоге пришёл к варианту B-7000, его заказал там же, вот он: ozon.by/product/kley-b700…earch=false&sh=Z78QOeqDzQ комплект готов Далее глаза боятся, руки делают: аккуратно оторвал пластиковое кольцо и вместе с ним сам подвес теперь это нужно очистить, подвес был приклеен к корзине через бумагу готово Далее немного щепетильности и терпения. Очень важно приклеить диффузор ровно, что бы он не касался катушки. Долго думал как поступить, с какого места начать приклеивание, я выбрал одновременный вариант — аккуратно, небольшим слоем нанёс на все участки склеивания, чуть выждал и начал соединение, главное в этом деле всё отцентрировать. Далее сушка сутки в прижатом состоянии. И в итоге всё получилось. глаз радуется от проделанной работы на месте и да, я всё ещё пользуюсь чейнджером но я бы с удовольствием перешёл на RT4, в который вроде как без проблем и колхоза можно внедрить USB, т.к. моя заводская mp3 магнитола в салоне половину CD-R дисков не читает, только лицензию ему подавай… на этом всё Цена вопроса: 7 $ Пробег: 347 000 км

Всем привет. Итак, пользуюсь моментом, утро середины октября и безумство красок природы, в фото учавствуют локации — набережные Немана, Гродненская пуща и озеро в ней: маскировка Гродненская пуща — я поклонник этого места отсутствие транзитных дорог, пограничная зона сделали из этого места заповедник краснокнижных растений, живности и релаксирующих пейзажей Созданое ледником, замкнутое озеро "Ендреня" среди леса

Доброго времени суток всем. Так сложились обстоятельства что машина в этом году больше стояла чем ездила, пробег с замены масла всего 4.000км На пробеге 3.839 решил поинтересоваться что там с давлением. Более того, решил я приобрести ещё один масломер на 6 бар, для большей точности и своего рода поверки старого масломера на 10 бар. до 10 бар и до 6 лживое положение стрелки при температуре масла 80 градусов. по факту Теперь видео, я выложил 2, сначала с масломером до 10. Для наглядности взял старый смартфон, запустил elm и попытался показать обороты, через bluetooth правда немного идет задержка показания оборотов, но обороты я всегда держу, когда попадаю в нужный диапазон, поэтому более-менее понятно. Обороты подписаны Revs (красная шкала): итого мы видим просадку масла, ( в скобках замер давления сразу после смены масла ) ХХ — 672 — 1.2 (1.25) 1500 — 2.0 (2.2) 2000 — 2.6 (2.8) 3000 — 3.1 (3.3) мах — 3.2 (3.5)для напоминания какой должен быть минимум далее испытываем новый масломер на 6 бар и сверяем: итого: XX — 672 — 1.1 1500 — 2.0 2000 — 2.6 3000 — 3.0 max — 3.1 ничего нового я не увидел, есть погршность только на ХХ и при 3000об. всего на 0.1. Кто из них привирает никто не знает, в идеале нужно сдвать на поверку… Вывод по Neste Turbo LXE 10w40 — ну как то не очень, до 8 тыс я его точно деражать не буду… Масломер от TOPAUTO отлично себя показал — выносливый, вкрутил я его в мае 2018 и так и ездил с ним все время под капотом, он тем временем испытывал перепады температур от минус 10 до, наверно, 90 градусов лежа на расширительном бачке)Если вдруг кто хочет узнать давление масла своего HDi V6, но лень заморачиваться, приезжайте, устроим) Всё вынашиваю идею как вывести информацию давления масла в салон, да никак не выношу). Вроде уже и разобрался с схемой подключения, ничего сложного. Осталось разобраться к чему подключить дисплей с датчиком, в Discovery например подключают к колодке переключения света, я не электрик совсем, можно ли так же сделать в Пежо 407? Ну и есть проблема с заказом самого дисплея, вижу для себя только ТАКОЙ — в РБ их нет, с АлиЭкспрес везти его к нам не хотят, на сам сайт vodnik (в РФ) деньги перевести не удаётся… Такие вот новости.

О да)

Всем привет. Спустя 55.600км стерлись пердние тормозные колодки: ну решил что хватит уже это были оригинальные колодки Peugeot (TRW), тут можно взглянуть как они выглядили в молодости новыми. Отработали хорошо, пылили знатно, только успевай диски протирать. Помню после притирки они попискивали на холодную, при лёгком притормаживании, через какое то время это прошло — не критично. Задние колодки ещё могли по работать, особенно справа), видимо от того что ручник на том колесе вообще не держал, но прикольно что на тех.осметре 4 месяца назад об этом не было обмолвлено ни слова, хотя я и так знал что на хорошем уклоне ручник не держит давно — виной этому не работающий трос стояночного тормоза. В целом, комплект диски\колодки Kamoka отлично работают, вообще никаких вопросов, с учётом их тогдашней цены это топ как по мне. Вот здесь я их демонстрировал новыми. И вот так они износились: слева левое колесо, справа правое… зато плоскость износа идеально ровная, хоть к новым дискам прикладывай) Мои давние подписчики могли заметить, что вид тормозной системы для меня имеет далеко не последнее значение. Опрятный вид тормозов это мой фетиш. По мимо того что я их перебираю каждые 2-3 года с разбором для перекраски, то этого будет мало, ещё очистка и локальное подкрашивание суппортов и торм.дисков при сезонной смене колес и даже чистка сквозь спицы дисков при мойке всей машины). Для этого у меня всегда имеется отдельная микрофибра. Главный враг внешнего вида суппортов и колесных дисков, это пыль выделяемая тормозными колодкам. Подвох ещё и в том — даже если внешне колесный диск и тормоза вымыты, то на внутренней полке диска, спустя уже месяц после переобувки накапливается хороший слой тормозной пыли, который не вымоешь без снятия колеса, так вот, даже при не продолждительной поездке по лужам и дождю весь этот слой, вместе с водой разлетается по внешней стороне и суппорту и в миг засирает всю эстетику. Далее идёт зимняя, соленая грязь, выбрасываемая дорожниками, которая постепенно ржавчиной замещает термокраску. Ну зимой 407 не ездит, поэтому главная беда уменя это именно колодочная пыль. Кстати пыль эта довольно вредная для здоровья и не менее опасная чем например те же выхлопные газы. Были даже попытки разработок фильтров на эту тему, устанавливаемых рядом с суппортом). Подробно идею можно рассмотреть вот ЗДЕСЬ на видео. Ещё одна хорошая идея, это безпыльные тормозные колодки, наслышан я о них был давно, в частности о ATE Ceramic из БЖ владельцев Citroen C5x7. Лично проверить их в действии я смог на Форд Фокус 3, которому на конвеере их ставили на переднюю ось, при чем не нужно было выяснять что именно они там стоят, достаточно лишь было заметить насколько чистые всегда передние колеса, относительно задних. Этот Фокус я активно юзал 2 недели, когда моему 2.7 поднимали гбц осенью и помню как я спустя эти 2 недели заехал его тщательно помыть на мойку самообслуживания, прикоснувшись к передним дискам я охренел — черная пыль отсутствовала на них от слова совсем, тогда то у меня "лампочка" и загорелась окончательно — хочу! Ценник конечно на них не стандартный не много оказался, перед самым новым годом пытался заказать их у самого дешёвого поставщика но с низкими гарантиями прихода и сроком в 50 дней, спешить все равно было не куда, но в феврале заказ сняли. Далее извесное всем вторжение 24го, рост цен и на данный момент цена на них находится в космосе, затею пришлось законсервировать. Но не на долго. Как то при встрече случайно предложил помощь Koreshuk в приобретении их в соседней стране и Андрюха мне их привёз по цене ниже до военной у нас, за что ему гиганское спасибо. И вот они у меня: передние и задние Задние. Арт.: 13.0470-2893.2 Передние. Арт.: 13.0470-2892.2 комфортные ) А вот при выборе тросов ручника пришёл к самому дешёвому варианту Cofle, потому что не Китай, негативных отзывов не встретил и узкая специализация бренда и даже по некоторой информации поставщик на конвееры. 15$ за 2шт., арт. 92.10.6224 Забавный момент, ранее они всегда были (для 407 по крайней мере) с надписью made in Italy, но мне ''пришла'' Турция, значит уже и там производство успели наладить) исполнение Тросики меняются довольно легко, главное сначала отсоединить их на суппортах, далее для удобства я достал задние сиденья, отсоединил 2 пластмаски центральной консоли (выдвижной кармашек(кстати я даже не знал о его существовании там) и его корпус) под воздуходами для задних пассажиров, там появиться гайка на 13, она держит консоль, открутив и слегка приподняв её, нужно открутить ещё 2 гайки на 10 которые держат кронштейн, его вынул и там уже видны тросики, которые легко разъединяются, далее снять весь пластик на днище и всё, можно вытягивать тросы, всё просто, в сети информации хватает. У меня стояли ещё родные тросы. От руки, снятые, ходили примерно одинаково туго, однако на деле один ещё работал, второй уже почему то нет. Ну а перед установкой "керамических" колодок, я убрал все следы классических. Все почистил, обновил краску. Использую пластины из предыдущего, оригинального комплекта для внутренней колодки. Смазку в направляшках обновил, смазка textar для торцов и задних стенок колодок смазка от вмпавто работает отлично право готово диски тут кстати тоже ATE, спереди фэн-шуй получился, в идеале правда тут и суппорты ATE должны быть, с диском 340мм, но это наверно уже в следующий раз) лево готово далее задняя ось: задний диск после очистки и 5 лет эксплутации, вроде и красить не надо, но всё же одним слоем я его обдал, т.к. краска в этот раз попалась с большим количеством блёсток))) задние скобы зад, лево готово зад, право готово Так же выдраил пыль и грязь изнутри дисков: в процессе ну и под баллончик всё это дело, задул спец.краской для них: чистота внутреннего обода тоже отражает внешний вид колес, как правило через 2 недели от обычных колодок тут уже всё черное, посмотрим как будет с ''керамикой'' Ну Фсё, теперь глаз не оторвать :-) как у кота яи С передними колодками проехал уже свыше 500км, по пыли могу сказть что её в 3-4 раза меньше и она светло-серого цвета. В целом супер, эффективность торможения точно не ухудшилась, думаю она станет лучше, когда всё полноценно притрется. В целом преимуществ у этих колодок хватает и свою цену они уверен на 100% отрабатывают — экономят тормозной диск, создавая свою защитную пленку и сами изнашиваются в 2 раза медленнее, вот и посмотрим. Для меня же всё это вторично, основное это избавиться от избыточного загрязнения колёс и тормозов. Вот и всё собсна, спасибо за внимание. ps. ах да, ручник теперь зверь, с мёртвой хваткой!) Цена вопроса: 160 $ Пробег: 340 000 км

Всем привет. Спустя 55.600км стерлись пердние тормозные колодки: ну решил что хватит уже это были оригинальные колодки Peugeot (TRW), тут можно взглянуть как они выглядили в молодости новыми. Отработали хорошо, пылили знатно, только успевай диски протирать. Помню после притирки они попискивали на холодную, при лёгком притормаживании, через какое то время это прошло — не критично. Задние колодки ещё могли по работать, особенно справа), видимо от того что ручник на том колесе вообще не держал, но прикольно что на тех.осметре 4 месяца назад об этом не было обмолвлено ни слова, хотя я и так знал что на хорошем уклоне ручник не держит давно — виной этому не работающий трос стояночного тормоза. В целом, комплект диски\колодки Kamoka отлично работают, вообще никаких вопросов, с учётом их тогдашней цены это топ как по мне. Вот здесь я их демонстрировал новыми. И вот так они износились: слева левое колесо, справа правое… зато плоскость износа идеально ровная, хоть к новым дискам прикладывай) Мои давние подписчики могли заметить, что вид тормозной системы для меня имеет далеко не последнее значение. Опрятный вид тормозов это мой фетиш. По мимо того что я их перебираю каждые 2-3 года с разбором для перекраски, то этого будет мало, ещё очистка и локальное подкрашивание суппортов и торм.дисков при сезонной смене колес и даже чистка сквозь спицы дисков при мойке всей машины). Для этого у меня всегда имеется отдельная микрофибра. Главный враг внешнего вида суппортов и колесных дисков, это пыль выделяемая тормозными колодкам. Подвох ещё и в том — даже если внешне колесный диск и тормоза вымыты, то на внутренней полке диска, спустя уже месяц после переобувки накапливается хороший слой тормозной пыли, который не вымоешь без снятия колеса, так вот, даже при не продолждительной поездке по лужам и дождю весь этот слой, вместе с водой разлетается по внешней стороне и суппорту и в миг засирает всю эстетику. Далее идёт зимняя, соленая грязь, выбрасываемая дорожниками, которая постепенно ржавчиной замещает термокраску. Ну зимой 407 не ездит, поэтому главная беда уменя это именно колодочная пыль. Кстати пыль эта довольно вредная для здоровья и не менее опасная чем например те же выхлопные газы. Были даже попытки разработок фильтров на эту тему, устанавливаемых рядом с суппортом). Подробно идею можно рассмотреть вот ЗДЕСЬ на видео. Ещё одна хорошая идея, это безпыльные тормозные колодки, наслышан я о них был давно, в частности о ATE Ceramic из БЖ владельцев Citroen C5x7. Лично проверить их в действии я смог на Форд Фокус 3, которому на конвеере их ставили на переднюю ось, при чем не нужно было выяснять что именно они там стоят, достаточно лишь было заметить насколько чистые всегда передние колеса, относительно задних. Этот Фокус я активно юзал 2 недели, когда моему 2.7 поднимали гбц осенью и помню как я спустя эти 2 недели заехал его тщательно помыть на мойку самообслуживания, прикоснувшись к передним дискам я охренел — черная пыль отсутствовала на них от слова совсем, тогда то у меня "лампочка" и загорелась окончательно — хочу! Ценник конечно на них не стандартный не много оказался, перед самым новым годом пытался заказать их у самого дешёвого поставщика но с низкими гарантиями прихода и сроком в 50 дней, спешить все равно было не куда, но в феврале заказ сняли. Далее извесное всем вторжение 24го, рост цен и на данный момент цена на них находится в космосе, затею пришлось законсервировать. Но не на долго. Как то при встрече случайно предложил помощь Koreshuk в приобретении их в соседней стране и Андрюха мне их привёз по цене ниже до военной у нас, за что ему гиганское спасибо. И вот они у меня: передние и задние Задние. Арт.: 13.0470-2893.2 Передние. Арт.: 13.0470-2892.2 комфортные ) А вот при выборе тросов ручника пришёл к самому дешёвому варианту Cofle, потому что не Китай, негативных отзывов не встретил и узкая специализация бренда и даже по некоторой информации поставщик на конвееры. 15$ за 2шт., арт. 92.10.6224 Забавный момент, ранее они всегда были (для 407 по крайней мере) с надписью made in Italy, но мне ''пришла'' Турция, значит уже и там производство успели наладить) исполнение Тросики меняются довольно легко, главное сначала отсоединить их на суппортах, далее для удобства я достал задние сиденья, отсоединил 2 пластмаски центральной консоли (выдвижной кармашек(кстати я даже не знал о его существовании там) и его корпус) под воздуходами для задних пассажиров, там появиться гайка на 13, она держит консоль, открутив и слегка приподняв её, нужно открутить ещё 2 гайки на 10 которые держат кронштейн, его вынул и там уже видны тросики, которые легко разъединяются, далее снять весь пластик на днище и всё, можно вытягивать тросы, всё просто, в сети информации хватает. У меня стояли ещё родные тросы. От руки, снятые, ходили примерно одинаково туго, однако на деле один ещё работал, второй уже почему то нет. Ну а перед установкой "керамических" колодок, я убрал все следы классических. Все почистил, обновил краску. Использую пластины из предыдущего, оригинального комплекта для внутренней колодки. Смазку в направляшках обновил, смазка textar для торцов и задних стенок колодок смазка от вмпавто работает отлично право готово диски тут кстати тоже ATE, спереди фэн-шуй получился, в идеале правда тут и суппорты ATE должны быть, с диском 340мм, но это наверно уже в следующий раз) лево готово далее задняя ось: задний диск после очистки и 5 лет эксплутации, вроде и красить не надо, но всё же одним слоем я его обдал, т.к. краска в этот раз попалась с большим количеством блёсток))) задние скобы зад, лево готово зад, право готово Так же выдраил пыль и грязь изнутри дисков: в процессе ну и под баллончик всё это дело, задул спец.краской для них: чистота внутреннего обода тоже отражает внешний вид колес, как правило через 2 недели от обычных колодок тут уже всё черное, посмотрим как будет с ''керамикой'' Ну Фсё, теперь глаз не оторвать :-) как у кота яи С передними колодками проехал уже свыше 500км, по пыли могу сказть что её в 3-4 раза меньше и она светло-серого цвета. В целом супер, эффективность торможения точно не ухудшилась, думаю она станет лучше, когда всё полноценно притрется. В целом преимуществ у этих колодок хватает и свою цену они уверен на 100% отрабатывают — экономят тормозной диск, создавая свою защитную пленку и сами изнашиваются в 2 раза медленнее, вот и посмотрим. Для меня же всё это вторично, основное это избавиться от избыточного загрязнения колёс и тормозов. Вот и всё собсна, спасибо за внимание. ps. ах да, ручник теперь зверь, с мёртвой хваткой!) Цена вопроса: $160 Пробег: 340 000 км

Всем привет. Решил наконец сайленты передних рычагов (бумерангов) заменить, уже давненько они напрягали своим потресканным видом. Четкий сигнал был подан что уже пора, когда переобувал колеса на лето — спереди справа, при снятом колесе средний сайлент уже оголился до железа. Как раз правый, новый рычаг MOOG лежал уже как год на полке в гараже, который я споймал всего за 22$. арт. PE-TC-5755 был упакован в огромной коробке ''улитка'' для V6, если amvar ещё на месте, рычаг должен быть с площадкой для косточки датчика подвески Болты новые по 3шт. арт. — 3638 16, 364817, 3648 18 Волновал процесс выкручивания болта среднего сайлента, который находится ровненько под полуосью. Вынимать правую полуось из коробки Пежо с 2.7 точно не вариант, очень уж трудоёмко, это Ситроводам повезло — давление сбросил и с вертикальным рыгом можно играться как хочешь, бумеранг можно снять даже не откручивая ступичную гайку. Однако полуось я все таки вынял, только не из коробки, а банально отстегул пыльник трипоида и далее никаких проблем, рычаг меняется элементарно, но в идеале такую работу нужно проводить вдвоём — много физической силы надо. Между делом изучил качество и состояние полуоси EAI спустя 6 лет, с которой я проехал 77.000км — кароче весь вал даже не поржавел, только граната. Пыльники резиновые в отличном состоянии. Выработка в чашке трипоида только в виде следов. Смазка была черная, выглядела хорошо — всё разобрал, вымыл и заложил 120 грамм жёлтой трипоидной смазки от ВМПавто. Так же оценил ленточные хомуты, которыми были затянуты пыльники, никогда с ними ранее не с талкивался — оказалось отличная вещь, родные хомуты я благополучно пристегнул назад, хотя новые лежали на готове. Вымазался как чёрт, от чего фоток не сделал… Левая сторона По дешёвке, за год, левый рычаг так и не споймал. До войны хотел приобрести RTS за 60$, не успел, ну а после, сами знаете… Заказал рычаг TRW в итоге из Польши, хороший знакомый привез мне его за 70$. У нас на тот момент он стоил 200+$. левый TRW арт. JTC1239. Однако made in Turkey!) сайлент Заменить левый рычаг гораздо проще, а если ещё и автомат-коробка, то даже и масло сливать не нужно перед снятием полуоси, а она тоже нуждалась в уходе — пыльник шруса отчертил линию будущего разрыва в виде трещины на добрую половину окружности. вот так я откручиваю ступичную гайку — через запаску надрыв, справа было по хуже трещина на пыльнике шруса — полуось Patron полуось Patron была куплена не дорого 3 года назад в качестве запасной, пока прошла ровно 40тыс, 440 ньютонов держит отлично — вопросов нет. Теперь пускай пока отдохнет) На смену идёт старая, неизвестного происхождения (возможно оригинальная) полуось. При мне она прошла 57.000км. и была снята из-за уставшего пыльника трипоида. раз два и три. За него то я и взялся перед разбором, чтоб при замене рычага не возитиься в тесноте со смазками, а сразу махнуть готовый вал — очень удобно, иметь запасные детали. Есть у меня в закромах и правая полуось родная, но с ней нужно основательно поработать — оба пыльника и хруст шруса бережно подготовленный мне от предхоза — надеюсь на гранату от patron… Перед началом грязной работенки. Родная полуось. Пыльник шруса тут стоит пластиковый оригинал с 2015 года. Трипоидный наверно родной ещё. На замену заказал резиновый пыльник Metalcaucho за 6$, где то он валялся одиноко, пришел в распакованном пакете, без хомутов, от того и цена символическая видимо…). На ощупь хороший — резина эластичная. Смазка в трипоиде выглядела уставшей, видны сгустки: взглянув на это появилось мнение что этот узел иногда может быть полезно обслужить даже при хорошо выглядещем пыльнике В этом приводе не предусмотрено стопорное кольцо, держащее подшипники на валу, очень удивило, тупо в трех местах завальцовано по шлицам. подшипники вид внутри чашки, в EAI было по лучше, но тем не менее, проехал уже 1000км, всё гладко а кольца стопорного нет Имейте ввиду, смазка для трипоидов и шрусов совсем разная. И двольно часто в комлекте с пыльником для трипоидного шарнира может лежать смазка для ШРУСа, с которой игольчатые подшипники долго не проживут из-за неверной вязкости и не нужных им добавок в виде дисульфида молибдена пересменка Родные рычаги. Все сайленты по жёсткости, на ощупь, почти не отличались от новых) . Да, есть трещины на всех, но ничего в хлам нету. Какие сайленты стояли никому не ведомо, мой пробег 100тыс Теперь, с вторым комплектом рычагов, их можно везти куда хочешь на СТО для перепресовки за ранее — одна из моих основных целей замены в сборе На этом вроде всё пока, спасибо за просмотр.

Всем привет. Итак, решил я значит стрекозу снять из-за периодически выскакивающей ошибки с1135. (упоминал про неё здесь www.drive2.ru/l/611101142088156611/). Разобрал её, почистил, продул все там, пытался микросхему вытащить, поглядеть как там внутренняя строна поживает — не получилось, решил не трогать. В целом криминала визуально не обнаружил. Собрал все назад, боялся что чего нить не так выставлю и засыпает ошибками ещё хуже. Но нет, порядок, завёл машину, покрутил рулём — все ок. Потом оказалось что поворотники не работают. Сканер показывает ошибки не соответствия. Что я там мог нарушить? Сам рычажок поворотников открутить пытался, но на пол пути передумал, поглядел что защелок микросхемы там нет и завернул винты назад. Поправимо? Гугл вообще о таком не слышал.

Всем привет. Итак, решил я значит стрекозу снять из-за периодически выскакивающей ошибки с1135. (упоминал про неё здесь www.drive2.ru/l/611101142088156611/). Разобрал её, почистил, продул все там, пытался микросхему вытащить, поглядеть как там внутренняя строна поживает — не получилось, решил не трогать. В целом криминала визуально не обнаружил. Собрал все назад, боялся что чего нить не так выставлю и засыпает ошибками ещё хуже. Но нет, порядок, завёл машину, покрутил рулём — все ок. Потом оказалось что поворотники не работают. Сканер показывает ошибки не соответствия. Что я там мог нарушить? Сам рычажок поворотников открутить пытался, но на пол пути передумал, поглядел что защелок микросхемы там нет и завернул винты назад. Поправимо? Гугл вообще о таком не слышал.

Всем привет. Ровно год прошел с того момента как я заменил маслонасос и ремень грм с его роликами и этот год был самый неприятный за все 7 лет владения. После той замены появился гаденький звучок который не давал мне покоя: youtube.com/shorts/1xuaqpD4yMw Звук этот проявляется только на ХХ, когда мотор полностью прогрет, если трогаешь педаль газа, буквально на 2 деления поднять стрелку тахометра и он замолкает. От чего и на прогревочных оборотах например, после ночной стоянки при около нулевой температуре звука тоже почти нет, по мере прогрева он проявляется во всей красе. На видео он представлен в самом выгодном варианте, у самого источника со снятой защитой. Вроде и давление масла поднялось и комплект грм свежий крутится но радость от этого была испорчена какой то неведомой херней. Подлость ситуации ещё и в том что менялось все разом и определить что это гораздо затратнее. Внчале надежды были что звук все же постепенно уйдет и что то там притрется. Через недели 3 пришлось снова вмешиваться в ремень грм — подкинуть для проверки старый натяжной ролик и потом сам ремень. Мотор запускался разобранный на минуту, таким образом выяснили что звук этот издает маслонасос. 2 обводных ролика не трогали, логически они никак не могли влиять на этот звук — на прокрут в руках был порядок, да и сами по себе они выносливы и очень редко бывают изношены даже после свыше 100 тысяч пробега. Грустно было — давление поднял, но сделал работу мотора шумнее, маслонасос оказался с огоньком. Необычность ситуации ещё и в том что никто с этим не сталкивался, насосов этих было заменено огромное множество на Ленд Роверах и никаких подобных эффектов никто ни разу не отметил. Мне лишь пришлось гадать — или мне посчастливилось бракованный приобрести, то ли это уже особенность моего мотора. Опрос на ЛР-форуме результатов не дал, тишина, хотя казалось бы там сконцентрировано огромное количество не только пользователей Дискавери но и мастеров. Что ж пришлось мириться и принять это как неотъемлеммую часть звука мотора… До кучи потом ещё добавились и странности с системой охлаждения — мерзопакостная ситауация, пока я понял что это газы, каких только мыслей не рождались в моей голове, вплоть до замены мотора на 3.0hdi, которых в наличии к тому моменту не оказалось в Беларуси. В итоге когда я выяснил причину проблем с системой охлаждения и даже понял какая гбц дует газы, стало по легче и я принялся планировать ремонт. Если помните или кто пройдёт по ссылке на пол года назад в бж, там я не упомянул замену насоса, решил об этом рассказать в другой раз, т.е сейчас, т.к к тому моменту оставались ещё некоторые вопросы по поводу полученного результата. Так вот, сидел я в какой то момент напротив разобранного мотора, снятого ремня грм и выхлопной от передней гбц — последнее означает что доступ к маслонасосу ещё легче чем в первый раз, поддон снять проще простого). Ну и как вы поняли решил я попутно ещё раз его махнуть, а вдруг и шум этот проклятый исчезнет. Заказал маслонасос в общем! Он даже подешевел к тому моменту на 20р). А этот подумал я, если звук не исчезнет, вытавлю на продажу… Та-дааам! Встречаем. Новый маслонасос. Не опять, а снова) выпуск 27.10.20 в тот раз насос пришел новее на год предыдущего. В тот период насос подвергся маленькой "модернизации" — стали болты смазывать герметиком, разбирать в этот раз я его не стал, выкрутил лишь один болт что бы удостовериться в наличии того самого герметика, было любопытно убедиться в этом факте лично. Действительно, спустя 15 лет додумались!) Пока головка была на шлифовке, насос легко и не пригужденно был заменен. В тот раз я даже новый болт коленвала приобрел: PSA — 0516 G8 Ну что ж, после сборки мотора и его первого запуска паганенький звучок никуда не делся!) Разочарование. Однако потом когда я замерил давление на нём, разочаровние компенсировалось с запасом — повторная замена маслонасоса оправдалась по полной — давление масла выросло ещё на столько же, на сколько прибавил предыдущий насос! Однако ещё тень сомнения присутствовала — что на повышение давления масла повлиял именно насос. Т.к я так и не понял принцип работы натяжителей цепи и гидрокомпенсаторов — были подозрения что может эти детали как то повлияли на это… цокот характерный для 2.7 после запуска на холодную минимизировался. Поэтому я решил повременить с этим открытием и посмотреть на всякий случай как измениться давление после замены ГИДРОкомпенсаторов и натяжителя с его цепью на задней гбц. Теперь забегая вперёд скажу — на давление масла эти детали точно не влияют. Итого сразу перейдём к цифрам и выводам из всего этого. Итак — минимальные, назовем их так и это будет правильно, цифры давления масла для HDi V6: при 80 градусах масла Что было изначально у меня, родной насос 2006 года. Шестерня 13.5. измерение при температуре масла (5w40) 80 градусов 672 об. — 1.0 1500 об. — 1.45 2000 об. — 1.8 3000 об. — 2.4 Далее я меняю маслонасос в апреле прошлого года, насос 09.2019г.в. и получаю следующие цифры: температура масла (10w40) 80 градусов 672 об. — 1.1 1500 об. — 1.8 2000 об. — 2.3 3000 об. — 2.75 Проходит 7 месяцев, снова меняю маслонасос, выпуск 10.2020 и получаю следующие цифры: температура масла(10w40) 80 градусов 672 об. — 1.25 1500 об. — 2.2 2000 об. — 2.8 3000 об. — 3.3 Вот такие "чудеса", будто SAE50 залил, хотя масло полностью идентичное предыдщим замерам с насосом 19 года, экспериментальное — Лукойл Стандарт 10w40 Минеральное, самое дешевое, его я опять заливал специально для промывки, после глобального вмешательства и таким образом я его продержал всю зиму до марта и последующего вмешательства в заднюю гбц — итого проехал на нём ровно 2000км. в самых благоприятных условиях, без особых отжигов при забортной температуре от минус 10 до плюс 10, дешёвка от Лукойл не просела ни на грамм по давлению). После заливки Neste Turbo LXE 10w40 давление можно сказть не изменилось. Так же демонстрирую давление при температуре масла (свежее Neste 10w40) при 100-103 градусов и температуре ОЖ свыше 90гр. 672 об. — 1.1 1500 об. — 1.6 2000 об. — 2.2 2500 об. — 2.4 3000 об. — 2.6 max — 2.7 впечатляет, таких цифр у меня не было даже при 80 градусах на родном насосе… Ну и в целом впечатляет, подход к контролю качества этой детали, производят их в Южной Корее по заказу PSA. И ведь они там знают что деталь эта востребована и пользуется спросом преимущественно у владельцев Jaguar/LandRover, потому что под брендом "Land Rover" маслонасос стоит в 2 раза дороже и думаю если бы не они, то количество на складах этой детали было бы в 10 раз меньше, от того может и качество лучше, но это не точно). Например маслонасосы на 2.0HDi 136 и 2.2HDi 170 отсутствуют в продаже их наверно вообще не производят… Забавная картина, показывающая куда катиться этот мир и то что оригинальная деталь не дает никаких гарантий качества и никто о вас давно не заботится, хотя они тут пытаются изобразить обратное: но увы, всё это лишь спектакль и не более. Даже если взять масляные фильтры, которые смотрит эта девушка, то вот такой например Кнехтовский фильтр для 2.7, лежал в оригинальной упаковке)после этого 5 лет как оригинальные масляники не беру Ну и в целом эта СТАТЬЯ о маслонасосах прекрасно всё раскрывает и теперь я могу это подтвердить на собственном опыте. Но и это ещё не всё. Эти же маслонасосы получили дальнейше деградацию развитие от инжинеров JLR. Как то бытовал миф что на 3х литровых дизелях проблему с КШМ якобы решили, вроде уже больше никто об этом не заикается, т.к. её там никто не собирался решать), а наоборот, по факту инжинеры JLR думали как ещё больше снизить ресурс этих дизелей. И в ЭТОМ обзоре все великолепно разложено, там очень увлекательно и интересно. Возвращаясь к теме звука. После сборки мотора вроде бы я уже смирился с тем, что к звуку двигателя прибавится дополнительня нота, как через пару дней выходит эта статейка ТЫЦ в которой упоминается комплект ГРМ INA, точно такой как я себе ставил и после которого в Ситроене отметилась ну очень похожая ситуация, ну а в моей ситуации только и оставалось обвинить в источнике злощасного звука обводные ролики, которые пол года назад не подверглись проверке, эххх… немного бы раньше вышел этот пост. Ну и ладно подумал я, приобрету сразу новые ролики, для замены их на новые сразу без проверки в момент обслуживания задней гбц… Продолжение следует…

Итак, после замены прокладки под передней ГБЦ и попутной замены деталей в ней, а это — цепь, натяжитель и гидрокомпенсаторы, нужно было проделать тоже самое и с задней, т.е. тоже заменить цепь, наятжитель и гидрокомпенсаторы, а то как то неуютно ездилось от осознания что одна голова обслужена, а вторая нет). Ещё для полного "уюта" заодно и ремень ГРМ с роликами попали под раздачу, в книге по ремонту например, постоянно упоминается что при демонтаже ремня, всегда нужно ставить новый, не до конца понимаю зачем, но в этот раз ремень снимался уже 3 раз за последние 10тыс. км., поэтому я решил сделать все по интсрукции, что бы забыть про ту область на очень долго, ну а почему ролики из прошлой записи вы уже знаете). Делать это самостоятельно я не осмеливался. Самая весёлая процедура в этом процессе вытаскивание форсунок которые в тесноте "смотрят" в мотрный щит и особенно когда эти форсунки были вставленны туда скорее всего на конвеере, 16 лет назад. Столичный Хоттабыч Сервис без раздумий согласились на эту работу и заранее записавшись 10 марта я выдвинулся к ним со своими запчастями: PSA 0830 55 — обводные новый натяжитель я уже просто купил за компанию PSA 0829 F9 — натяжной ремня грм. Оригинал имеет 2 дополнительные строчки с шифрами. В обычных комплектах на ролике только дата, та что слева от центрального отверстия PSA 0816 K2 — ремень грм hdi v6 DAYCO для Peugeot/Citroen выглядит так отличительная особенность — вот такое ювелирное тиснение прокладка клапанной крышки INA 420 0086 10 — гидрокомпенсаторы или толкатели 12 шт. PSA 0849 27 — натяжитель и 0816 G9 — цепь LAND ROVER 1311318 — сальник распредвала 1шт. и PSA 198167 — огнеупорные шайбы форсунок 3шт. PSA 0806 61 — болт крепления натяжного ролика грм и болты крепления обводных роликов грм — FORD 4660216 В сервис машину предоставил в 10 утра, пол дня ушло на демонтах 3х форсунок, считаю это хорошим результатом с учетом их расположения. В процессе был обнаружен порванный демпфер распредвала задней гбц: вот такой разрыв на 70% окружности даже эту деталь производит Dayco демпфер распредвала задней гбц а это уже б.у демпфер, который был найден мной на разборке в 300 метрах от сервиса за 20$ и доставлен самим разбощиком, вот такие чудеса бывают) Ну а я тем временем прошел пешком 11км до ж.д вокзала от мкад и с удовольствием вспомнил что такое поезд — 4 часа и я в Гродно). На следующий день я повторил точно такой марафон и в 16ч я отправился домой на машине. Романтика :-D впервые у меня появился документик о проделанных работах В целом от сервиса впечталение осталось хорошим, как я и предполагал. Изучал их подход и отношение предварительно в Instagram. Это тот уникальный случай, когда я машину оставил со спокойной душой. Основная работа сделана отлично. Но таки без косяка все же не обошлось, передний бампер накрыли только при моём приходе по окончанию работ, от чего он остался весь в мелких следах в виде писягов на лаке, но т.к. в этом плане там и до этого было не в идеале я промолчал. От чего и не дотянули до оценки — отлично. Итог: рваный демпфер никак себя не проявлял. Звук за которым я гонялся в прошлой записи никуда не исчез). Что исчезло, так это цокот после запуска на холодную, полностью! Это меня удивило, ранее я думал это характерная, не исправимая черта 2.7 — однако это признак то ли изношенных гидрокомпенсаторов, то ли натяжителей цепей или может всего вместе взятого? родные детали натяжители, на левом видны какие то раковины 24v межвальные цепи Родные сальники распредвалов. Генри?! И тут ты? Вот и всё. В заключение видео работы тепловоза: Звук может даже стал тише. Главное теперь я знаю что с этим поделать ничего нельзя). Пора на чип тюнинг кароче)

Всем привет. Популярнейшая тема сейчас — "что будем лить?") Цены поулетали в космос. Я тут особо с выбором не мучился, золотую середину определил для себя быстро — Neste Turbo LXE 10w40. Успел его взять по вменяемой цене, решил не мелочиться, на всякий случай сразу 20л. за 437р. Бренд Neste не навязчиво я рекламировал всем, в частности именно продукт Pro 0w40, на который я подсадил очень много людей. Сам же пробовать его не планировал). Симпатия к этому бренду у меня начала появляться из-за скандинавского происхождения. Финский, Норвежский или Исландский флаг для меня хорошая приманка — любимые страны). Арт. 186320 или 124620. Для 2.7 как раз на 3 замены Далее Neste Turbo LXE соответствует требованиям jaso DH1. JASO DH1 напомню о преимуществах Всесезонное — застывние минус 42. Зимой то особо не ездит Пежо, но как бонус и знак качества это плюс, на зависть некоторым 5w30). Канистра с двумя пробками, для развоздушки. В точно такие канистры разливаются масла Gulf. Ну и в целом мне нравиться вязкость 10w40 — старая, добрая и не модная. На будущее я планировал останавливаться именно на этой вязкости, когда наиграюсь с экспериментами, но тут уже заставили абсурдные, всем известные обстоятельства и я так же поддался ажиотажу. Не факт что я с экспериментами закончил, если что остатки его очень быстро найдут применение). Идея испытать RedLine ещё не угасла, не смотря на все события. Масляный фильтр FRAM, споймал его осенью по низкой цене, заказал для эсперимента, т.к никогда не держал в руках фильтры этого бренда. Судя по наклейкам фильтр приехал из Польши, забавно. Качество отличное, упакован в дышащий пакет, более именитые бренды в том числе и оригинал не смогли себе такого позволить. Ехал 11 дней, обошелся всего в 5$. Например в данный момент он стоит 87р или 31$) арт. CH10035ECO Знакомое Made In Austria. Ufi, Bosch, Knecht для 2.7 оттуда же) Так же традиционно не забыл про Resurs Next, 2 стик пакета разбавил с пол литрами масла и влил после прогрева. После замены у меня как всегда — мотор работать тише не стал, машина быстрее не поехала). Всем спасибо за внимание и до следущих записей. Пробег: 337 383 км

И вновь приветствую всех! После замены прокладки гбц, первое время катался без нижней защиты что б контролировать сухость после вмешательства. Единственный нюанс, наблюдалась капля масла на трубке слива из турбины, она вроде как и раньше там присутствовала, меня только потом осенило что и там есть маленькая прокладочка, совсем её выпустил из виду, при снятии турбины меня рядом не было. В итоге все ставилось на старое. Фиг с ним, подумал я, лишь бы не прогрессировало. Так, спустя 500км мелкими перебежками в сухую погоду накатав, убедившись что все норм, поставил защиту, километров 200 я с ней проехал и вот на днях спускаюсь в яму глянуть как там дела, а дела там так себе, защита мокрая и пятно на полу сантиметров 15. Делааа… таки прорвало… дальше мандраж) а реально ли заменить прокладочку там не разобрав пол машины? Открутив крепление выхлопа передней гбц я начал пробовать. Главный вопрос был — будет ли двигаться трубка вообще, что б прокладку вытащить/вставить? как она закреплена к блоку я не знал, глазами по факту увидеть там что либо не реально, на схеме вроде будто просто вставляется и никаких болтов: номер 11 первый видимый болт на первом фото, с помощью удлиннтелей откучивается без проблем. второй, его не видно за кабелем, прикрепив карданчик, потихоньку в несколько попыток открутил и его, в итоге трубка начала двигаться, ура! тут же и прокладка на половину вылезла, с помощью загнутой проволочки я её вытащил оттуда — пол дела сделано. Типа виновник Теперь висел вопрос — как туда новую поставить!) Прокладка хрупкая, будто бумажная, но имеет металлическую арматуру сеточкой. На следующее утро новая была у меня на руках. Цена 2 евро Вооружился я двумя вязальными спицами и двумя кусками длинной, тонкой проволоки, одну проволоку изогнул под мешающие выступы в недрах и на конце за одну половинку прокладки обжал её и начал пропихавать аккуратно для направления под трубку, второй проволокой оттягивал трубку вниз, одной спицей направлял прокладку, второй сдвигал в сторону трубку :-DD. хирургическая операция Кароче описывать все тоноксти наверно не имеет смысла). Но я победил. Далее тест драйв 10км и убеждаемся что это ничего не дало. Снова всё мокрое. Эххх…(( Начал думать что что то с турбиной видимо не то, масло шло откуда то выше трубки слива. И тут я понял что я попал. Посоветовавшись с человеком хорошо знающим 2.7 он мне рассказал про ещё одну прокладку, в этот раз медную, да ещё и двойную, на подачу масла в турбину под давлением и что встречались случаи её разгерметизации номер 13 Было воскресенье, благо у нас развелось интернет магазинов, нашёлся один который работал без выходных и я тут же заказал эту шайбу с поставкой на следующее утро. И тем временем, не долго думая, с не довериями и сомнениями начал разбирать морду. 4 часа и машина выглядела вот так: глаза боялись, руки делали И все это из-за детальки за 2.5$ Далее ожидала картина что всё это не зря: виновник определен и доступ есть, фууухххх… Почти готово, главное хорошо зажать. Большой вороток туда не пролазил, пришлось зажимать маленьким, вставив большую звездочку в головку на 8, на вороток одевал накидной ключ для увеличения рычага, таким образом надёжно зажал Ну а после сборки произошел тот самый прикол с замком капота. Позже капот открыл без проблем). Ну и главное теперь вновь все сухо. Цена вопроса: $5 Пробег: 336 000 км

Всем привет. Пришлось тут внезапно морду разобрать, об этом возможно в следующей записи. При сборке судя по всему не обратил внимание что тросик слетел с замка, в итоге теперь капот открыть не могу!) Через пасть замок виден, его правда частично закрывает чехол/защита. Теперь вопрос — не пойму как работает механизм, за что нужно потянуть или толкнуть что бы отщёлкнуть его буду рад если у кого был опыт, за что тут и куда потянуть?

Всем привет. Пришлось тут внезапно морду разобрать, об этом возможно в следующей записи. При сборке судя по всему не обратил внимание что тросик слетел с замка, в итоге теперь капот открыть не могу!) Через пасть замок виден, его правда частично закрывает чехол/защита. Теперь вопрос — не пойму как работает механизм, за что нужно потянуть или толкнуть что бы отщёлкнуть его буду рад если у кого был опыт, за что тут и куда потянуть?

Ещё с мая, где то раз в месяц начала выскакивать эта ошибка, отключая мне abs/esp и amvar. После перезапуска все проходит. С1135 — Сигнал датчика угла рулевого колеса Я так понимаю дело в стрекозе, где то в микросхеме. Что с этим делать не пойму. Менять сразу стрекозу или пробовать что то ремонтировать? Может есть какие то налаженные способы решения этой проблемы?

Всем привет! Итак, масло Extreme VR2 0w50 за 8000км просело и можно сказать превратилось в SAE40. Давление на свежем масле при его температуре 80 градусов: XX 672об. — 1.2 1500 об — 2.2 2000 об. — 2.8 3000об. — 3.2 Давление после 8098 км., преимущественно жарким летом. Замер при тех же 80 градусах: ХХ — 1.15 1500 — 2.0 2000 — 2.55 3000 — 2.8 Для точности данных, ну и для промывки заодно, я вновь залил Лукойл Стандрт 10w40, т.к. напомню, его же я и залил сразу после замены маслонасоса, для того что бы была контрольная точка на сороковке. В общем давление вернулось в то самое, прежнее положение и особо не изменилось после просевшей пятидесятки — таким образом я исключил возможную притирку или износ насоса, а основание на то пологать были, но об этом позже… Ещё эту тему я затрону, там есть что рассказать. существует всего 3 продукта с такой вязкостью — Mobil 1 Racing, Eneos Sustina ну и Extreme VR2 Выводы о качестве масла Extreme vr2 0w50 спешить делать не буду, мало опыта. На проседание по мимо качества также могло повлиять и то что масло не дизельное, а так же и то что оно имеет большую разбежку между цифрами низко и высокотемпературной вязкостью, слишком уж оно универсальное, можно было бы в этом винить и загуститель, но представитель заявил что в этом продукте его максимум 1% — поверим на слово. Масло за этот пробег так и не почернело, всегда оставалось темно-карамельным на щупе, возможно такова его особенность или же возможно это было связано и с тем что мотор 800 километров перед этим полоскался лукойловской минералкой, обычно масло в моём моторе становилось черным примерно через 2000 километров. Ещё тут снова по РБ начали распространять информацию о поддельных маслах. Снова наводят панику. К вбросу этому как всегда много вопросов, на которые никто не даст ответы. Меня лично как всегда смущает в главных ролях, которые выносят на первый план маловязкие 5w30. В этот раз это Mobil Super 3000 Formula FE и Total Quartz Future NFC, например эти продукты изначально не качественные по своей рецептуре, даже разлитые на самом оригинальном заводе, на термонагруженном моторе, почти уверен их можно усадить за 3000 км легко, как и бльшинство самой наверно популярной на сегодняшний день вязкости 5w30 самых разных брендов, которые в 95% случаев состоят из низкосортного гидрокрекинга или никудышнего Шелловского GTL. Цех на видео вяглядит как обычный склад оригинальных масел, на который просто приехали снять "фильм", ну или действительно была нелегальная поставка, но качество думаю там будет обычное, так как это скорее всего оригинал). Где так называвемые в рамках расследования анализы контрафакта? Что там в них залито любопытно… Ведь где то же нужно закупить жидкость нужного цвета и консистенции моторного масла, что б которые ещё при этом не выдавали подозрительных звуков при работе мотора. Современные, популярные тридцатки очень похожи на м10ДМ, по стабильности думаю они будут где то на равной. Тут, на драйв2, очень много экспериментаторов, которые используют в самые разные моторы м8 и м10, моторы как то ходят и норм. Не подумайте что я тут к чему то призываю). Я не вижу особых отличий между м10 и современным, маловязким 5w30. Но все уверены что 5w30 это обязательно только синтетика, тонко настроенная под определенный допуск и мотор, под допуск может оно и настроено, но значения для мотора оно не имеет, по факту же это обычное высокоочищенное минеральное масло не более, gtl так же изготавливают из газового парафина, никакого отношения к синтетике оно не имеет, а вот загустителя такая база просит больше всех. Все остальное упорная работа маркетологов и бизнеса между крупными компаниями и брендами. Лично я это воспринимаю как заказное прикрытие от маслопроизводителей и постоянное напоминание потребителям что все наши масла отличные, ну а если что не так, значит вы приобрели подделку. А мы дальше будем вам гнать низкосортные масла под видом синтетики, сбавив контроль качества. Такой вот юридический зонтик. Моё личное ИМХО. У кого фобия на подделки, лучшее лекарство от этого — установка показометра давления и температуры масла в салон. Именно оно, давление, первый и главный показатель защиты двигателя от износа. Присадки вторичны. В разных моторах есть свое спроектированное, определенное давление, так же и у каждого сочетания температурной вязкости будет своя кривая давления в зависимотсти от оборотов. Таким образом можно наблюдать как ведет себя масло после отжигов или пробега 5000 — 10000км. Собирать статистику, делиться со всеми опытом. Так можно разобраться что и как, глядишь и вбросы про подделки прекратятся и производители начнут качество подымать на уровень, который ещё был лет 15-20 назад. Откровенная веретенка по показаниям давления сразу или после 500-1000км пробега себя выдаст. А так же убедитесь что даже самое подлинное на ваш взгяд масло ведёт себя не стабильно, значительно просаживаясь с пробегом, превращаясь из тридцатки в шестнадцатку или десятку например. Рекомендую избегать маловязкие, низкозольные, экологичные масла, даже если у вас евро6. Зазоры у всех моторов одинаковые. Исходить нужно от климатических условий, форсированности двигателя и стиля езды и никаких рекомендаций производителя, особенно там где есть w20 или маловязкие w30, за исключением если вы на севере эксплутируете мотор, хотя опять же, если w20 будет на гидрокрекинге, при минус 35 например оно и там превратиться в мед. Усё.

Всем снова привет. Балдею от подбора запчастей на эту машину. Получаю удовольствие от этого процесса). прокладка выпуска. 6$ натяжной ролик ремня тнвд. 12$ Ремень тнвд ContiTech. 18$. Болт натяжного ролика тнвд Peugeot/Citroen. арт. 4596 03. прокладка клапанной крышки. 20$ Сальники распред.валов. LandRover. 15$ за 3шт. Болты гбц для PSA ждать месяц, поэтому заказывал от Британских собратов. Для одной гбц нужно 8. Заказал 6шт для LandRover — арт. 1331316 и 2шт. для Jaguar, арт. JDE3199 — Чисто из любопытства. Посмотреть, есть ли хоть отличия в наклейках между ними, ну там например чисто ''кот'' будет нарисован или оформление другое? Нет. Все одно и тоже, только артикул другой и цвет пакета. Болт для LR 5$ за один)) Болты гбц Jaguar. 6$ за шт. Медные шайбы для форсунок попутно освежить колечки в радиаторе кондиционера Сальники клапанов Elring 12шт. арт. 505.680. 1$ за шт. 3 свечи. В оригинале Beru. арт. 5960F8. 50$ за 3шт. Натяжитель цепи. Оригинал. Арт. 0849 27. 38$ Цепь распред.валов. 38$ Гидрокомпенсаторы. INA. Арт. 420 0086 10. 49$ за 12шт. Ну и грех не заменить попутно, превентивно вот этот пластиковый коллектор: Арт. 1336Y2. 43$ деталька эта когда в возрасте тоже любит преподносить неожиданные сюрпризы, находиться в труднодоступном месте, но когда морда разобрана, дел на 1 минуту. вставляется прямо в блок Далее выбор самой прокладки: оригинал от PSA 0209 CV — 1.12мм 1 зуб 0209 CW — 1.17мм 2 зуба 0209 CX — 1.22мм 3 зуба 0209 CY — 1.27мм 4 зуба 0209 CZ — 1.32мм 5 зубов У меня на обоих головках стоят прокладки с завода 0209 CX — 1.22мм на 3 зуба. Выбирать и заказывать нужно после шлифовки Оригинал от PSA ждать месяц. Естественно не вариант. Оригинал от JLR 5 дней в лучшем случае, тоже не совсем подходило. ГБЦ шлифанули на 0.1мм. Соответственно прокладка понадобилась максимальная, на 5 зубов. Как раз где то не далеко была единственная прокладка от REINZ с доставкой 1 день. Её и заказал. Прокладка ГБЦ Victor Reinz. Арт. 61-34875-40. 47$ ГБЦ после шлифовки, там же высверлили одну заломанную свечу, классика) операция Сборка Красота Свечи и форсунки были установлены с белой смазкой от Febi, арт. 26712 Пока шла сборка головы, я тем временем взялся за радиаторы — Мойка, ну и подкрасить немного. Сразу свиду кассета с радиаторами выглядела не плохо. Однако между основным и интеркулером по низу выросла не большая шуба: ой полезное дело оказывается делаю На мойке, тут главное аккуратно с напором Интеркулер, после мойки. Ещё родной. Испанский BEHR. Состояние отличное для 15лет, только соты местами немного подустали, Радиатор кондиционера китайский AVA. Трудиться уже 6.5 лет или 90.000км. Состояние отличное. Сетками в бампере принципиально не пользуюсь. Возможно основной успех что не езжу зимой… Обновил все резинки, на которых стоят радиаторы в телевизоре: Опоры радиатора Так же при разборе морды в лёгком доступе и передняя турбина. Решил заменить её на б\у, в моей была повреждена крыльчатка. В неё видно что то, когда то попало. Думаю это было не при моем владении. Не нравилось мне только то что она громковато работала, при сбросе газа на ХХ она довольно медленно стихала и стихала она иногда не до конца, лёгкий вой можно было слышать просто на ХХ. При этом по люфтам она не выделялась от тех бэушек которые я перещупал. В целом по турбинами 2.7 сделал вывод что такие же не убиваемые как в первых версиях 2.0, 2.2 hdi. Это чувствуется и по ценам на вторичке, огромный выбор, их просто завались. Повреждения на крыльчатке. Глубокие выбоины внутри . Интерестно происхождение всего этого. Очень странно что крыльчатка вообще жива судя масштабам на корпусе При всем этом на разгонной динамике это не сказывалось. Турбина была сухой. Родной натяжитель цепи Износ виден, предполагаю что не критичен?.. Итог: сделали ревизию только одной головы, заднюю не осилили, устали и мне не удобно было задерживать дальше гараж человека. Моя машина в разы больше отняла время, чем те что сюда обычно приезжают). В планах, весной поднять заднюю клапанную крышку, заменить так же гидрокомпенсаторы, натяжитель, цепь и заодно, так же превентивно т.к сухо все там, прокладку вакуумного насоса, ну и 3 свечи. Пока планирую в hottabservice отдать, сервис чисто по psa, 2.7 там совсем не боятся. Слежу за ними в инстаграм, ребята внушают доверие. Вывод: от новых гидрокомпенсаторов эффект значительный, не ожидал, стрекот после запуска характерный для 2.7 минимизирован, стал глухим и не заметным и это только от половины! Эффекта от замены турбины почти нет — только сменила тон и инерционный вой после сброса газа на ХХ стал короткий и полностью замолкает. Вообще пока турбина была ещё не откручена, пощупав люфт вала, сразу решил её не менять, только потом когда сняли я увидел повреждения и уже потом стало понятно что ставить такую назад не разумно. В целом она ещё могла бы ходить думаю долго. Б/у турбина 80$ Давление в системе ОЖ теперь как и было раньше, через 2 часа при откручивании пробки полная тишина и уровень не движется. Ещё интересный момент, один из сухариков клапана был поломан на 2 части, но держать клапан ему это не мешало. Заказал один новый от Ford, арт. 1072051 — 8$. На этом пока все, спасибо за внимание. Пробег: 335 400 км

Привет всем. С интересной проблемой я столкнулся, начало которой было положено во второй половине июня, в те самые первые, аномально жаркие дни за +30. Так как постоянно имею привычку проверять уровень на холодную, после трассовой поездки и суточной стоянки в гараже, увидел что уровень у меня в бачке превышен эдак на сантимтра 1.5. Открыв бачок, жидкость поднялась до горла и вытекло ещё грамм 100 на землю. Кароче выкачал излишки до максимального уровня, а это грамм 600 в целом вышло, сразу поставил новую пробку, была у меня в запасе и поехал себе с подозрительными мысялми о коё чем не приятном. Далее пристально наблюдая за шлангами и бачком, начал по тиху успокаиваться, почти всю жидкость вернул назад, открывая бачок по утрам. Но было одно но — давление в системе было всегда, по утрам и даже после 2-3 дней простоя, пробку откручиваешь, получаешь хороший такой пшик и подъём уровня. Далее я уже начал понимать что и на горячую шланги твердее обычного. До этого шланги были вроде тоже не мягкие, но вроде и не до такой степени. Опрашивал всех кто связан с ремонтом моторов, все успокаивали и так же как и я списывали на аномальную жару. Мотор при том давлении оставался полностью сухим, что удивительно, антифриз не уходил. А тем временем от коллег только и приходили сообщения о прорывах — первый, потом второй, а вот и тритий. У меня лишь только совсем чуток помпа потекла по оси, та самая GRAF, о замене которой я писал как то, заменил я её на DOLTZ, думая может и с крыльчаткой там чего случилось, хрен там, помпа как помпа, ещё не известно от чего она потекла, из-за качества или из-за избыточного давления… Кароче все противоречило тому что дисбаланс в системе из-за попадания газов — печка работает, антифриз из бачка не лезет сквозь пробку на ружу а наоборот проседает до минимума, пузырей в бачке нет, жидкость кристально чистая, масло естественно тоже, поведение температур штатное. Так в общем я и ездил почти всё лето, думал тросик капота сотру, надоело его постоянно открывать). Condom напяливал кстати тоже, на бачок в смысле — не надувался. Потом уже где то в сентябре, попробовал прогреть мотор стоя с открытым бачком — и когда температура подходила до рабочей, жидкость потихоньку подобралась до горла, выход воздуха таким образом из обратки перекрылся, тогда то и появились пузырьки. В описании на схеме шланги обратки подписаны как — "выход ГАЗОВ из системы ОЖ", ну логично, вопрос лишь сколько должно быть этих газов, т.к. бачок прозрачный, было видно что из обратки малого круга идёт воздух, а как оно было раньше я не обращал внимания. В общем и этого аргумента мне показалось не достаточно. Потом обратился я на СТО, бывший ПежоСервис Интер, по интересоваться, проконсультироваться, а у них возми да и окажись прибор жидкостный который определяет CO2 в ОЖ! Проверили. Ну и что вы думаете? Приобор ничего не показал! Обрадовало. Вывод сотрудников сервиса был — слишком мало симптомов для бробоя прокладки, посоветовали лишь заменить термостат. Логики я конечно в этом не видел, но нужно все же исключить все варианты, да и термостат я ни разу за 6.5 лет не менял, так что лишним точно не будет. Ещё была у меня не навязчивая мысль что возможен где то и некий подсос воздуха. В общем решил сделать ревизию. Сначала думал заменить отдельно термостат, в итоге оригинального не оказалось, взглянул на ценник корпуса термостата в сборе и решил махнуть его вместе с корпусом, деталь эта у нас с огоньком, иногда трескается по шву, поэтому для профилактики тоже не помешает обновить этот узел: арт.1336 Y3 — 80$ На всякий случай поменял уплотнительные кольца на помпе и теплообменнике который в развале, что б устранить все сомнения о неком мистическом подсосе воздуха) Прокладка водяного насоса. Прокладку от doltz я испортил при установке, пришлось тогда поставить старую, довольно хлипкую от graf Прокладка теплообменника: новая(bosch) и старая — растянулась, но тем не менее функцию свою выполняла. Состояние этого соединения меня очень интересовало, оно любит сгнивать. У меня же там оказался полный порядок, за 5 лет ничего не изменилось, думаю это место показатель качества антифриза и состояния состемы ож в целом: Вот оно, уже с новой прокладочкой Ну в общем собрал я всё и поехал кататься, ну и думаю как вы догадались эффекта это никакого не дало. Я особо и не надеялся. Зато теперь чуть смелее можно подымать гбц, с той мыслью что это джолжно быть не зря. А тем временем я взял старую пробку расширительного бачка на эксперимент и изучение её устройства, а главное с целью обрезать полтора витка пружины выпускного клапана. Обрезал. Стал ездить. И о облегчение! Шланги на горячую стали в меру жёсткими. Такие вот своеобразные костыли получились. Естественно оставлять я это так не планировал. Удивлял тот факт что проблема не прогрессирует, за почти 5 месяцев! И это при том что мотор я не жалел принципиально, т.к. хотел поскорее что б проблема себя проявиля четче и смело подымать головы, а их у меня 2. И вот скучая как то на работе я по тиху допетрил как убедиться на 100% в пробое прокладки гбц, да и ещё какой именно! Благо в 2.7 помпа крутиться ремнём генератора. В общем начал действовать, стало жутко интересно). Скинул ремень, слил антифриз, снял впуск и пару шлангов и тот самый корпус термостата — а корпус тормостата в 2.7 как раз крепиться к двум головкам в горизонтальном положении, вон они — два колодца друг на против друга и начал заливать прямо в них антифриз почти до верха. Далее ключевой момент, было страшно заводить полуразобранный мотор) — Та-дааааам! — итог как видите пробой под передней голдовой! Ура! План действий стал понятен. Стал с удовольствием, потихоньку заказывать запчасти. В ремонт доверил мотористу, человеку которого я давно знаю, но при этом мотора он этого в глаза не видел, когда то давно он менял прокладку в моём бывшем peugeot 406. Буду помогать ему информационно, литературой и контентом по 2.7, так же помогать и физически, потому что есть не поддельный интерес понаблюдать за процессом. В планах подъем только передней гбц, заднюю трогать особого смысла не вижу, возможно только подъём клапанной крышки. Такие вот дела… Пробег: 335 000 км

Всем снова привет! Итак, усложняющее отличие в процедуре замены маслонасоса от Land Rover в том, что нужно демонтировать маслянный картер(поддон), под ним находятся 4 болта, которые держат его на нижнем торце, а что бы снять поддон, тоже нужно по потеть — выхлоп передней гбц (в 607 такой проблемы нет) и компрессор кондиционера очень сильно затрудняют доступ к болтам. процесс завершения, всё установлено . Перед разбором масло TatNeft Pro Optima Truck Pao 5w40 как раз откатало свой срок — 9.500 км, поэтому слилось без сожаления. На готове у меня было масло Extreme VR2 0w50, приобрел я его до решения замены насоса, компенсировать износ так сказать), а так же самому было любопытно убедиться, на собственном опыте, какой даёт прирость давления высковязкое масло. Ну а то что Лионы прекрасно переносят подобные вязкости, сомнений не осталось, положительного опыта огромное количество. Однако для чистоты эксперимента и промывки заодно, я приобрел Лукойл Стандарт 10w40, 7 литров которого обошлись всего в 14$. Отличный продукт за свою цену, который я всем рекомендую для промывки, да и поездить на нём можно, если мотор по проще или слабофорсирован, оно например такое же малозольное как и Ineo Ecs, да и в целом на него похоже, только не корчит из себя синтетику и стоит в 3-4 раза дешевле и при этом на нём гораздо безопаснее эксплутировать мотор, чем на рекомендованнных помоях, т.к. вязкость у него разумная. Дешёвая минералка, на фоне флагманов, которые в 7 раз дороже) термостабильное На нём я и измерил давление масла с новым насосм — итак, что было: старый насос, масло TatNeft 5w40 Температура масла 80 градусов 672 об. — 1.0 1500 об. — 1.45 2000 об. — 1.8 3000 об. — 2.4 требуемый минимум: … Стало на новом насосе, масло 10w40 Температура масла 80 градусов: 672 об. — 1.1 1500 об. — 1.8 2000 об. — 2.3 3000 об. — 2.75 Замеры производились после поездок и полного прогрева мотора. Температура ОЖ остывает вместе с маслом и находилась в пределах 80-85 градусов. На удивление, новый насос дал отличный результат и я остался очень доволен! По моей статистике, такое давление является стандартным для 2.7. Очень рад что не полез в КШМ, так как судя по всему делать там особо нечего. Резюмируя вывод — как оказалось, замер давления это не только состояние вкладышей, но как видим, может быть и состояние масляного насоса. Теперь самое интересное, обзор старого насоса. Он оказался родным, 2005 года, самая первая версия. Вот он, родимый. С ухом, для натяжного ролика ремня грм, без усиления — в редких случаях обламывалось, далее все как при оборванном ремне… Так же отсутствует надпись FoMoCo, судя по всему тогда ещё моторы производились на родине во Франции, надпись появилась в 2008, как раз в тот момент когда Форд переоборудовал свой автомобильный завод в Дагенхаме, Англии, в моторостроительный и производство Лионов переселили туда и далее Форд стал смело штамповать свои лейбы Болты пластины, только один открутился со щелчком, откровенно открутившихся не было, остальные были просто прослабены и открутились без усилий. Пластина оказалось знатно потёртой, сразу стало понятно, что уж точно не толщина шестерни дала прирост давления: Второй любопытный факт это коричневые следы — вынужден предположить что это работа реметализанта ResursNext, в точке где происходил максимальный износ и трение хорошая фактура для скептиков износ и медные отливы так же видны и на шестерне износ алюминиевый корпус Вот такой вот неожиданный поворот событий оказался. На Лукойл'овской минералке я покатлся 850 км. — к маслу никаких вопросов. На готове ждал своей очереди пао-эстеровый Extreme 0w50. Изначально хотел попробовать ZIC Racing 10w50 — смесь ПАО+AN, это кстати, как ни странно, единственный, полноценный синтетический продукт у этого бренда. Оба продукта нравились тем что при высокой вязкости имели не запредельный hths — 4.5, считаю всё должно быть в меру, т.к. в гонках учавствовать не собирался. 0w50 это была как раз свежевышедшая новинка от Экстрим и я не смог устоять, 15% эстеров, уникальная вязкость, которая привлекала и настораживала одновременно — такая разбежка в цифрах при некачественной базе, может требовать большого количества загустителя. Однако представитель бренда на ойлклубе меня заверил что его там менее 1%. Поверил на слово, с помощью манометра, в течении эксплуатации проверим по факту. Не исключено что благодаря этой штуке мой мотор остался жив) Масло имеет приятный запах — пахнет кокосами. Так же обратите внимание, прям на лбу, на этикетках написаны в процентах применяемые базы! Если учесть какое выдалось лето в этом году, то выбор мой оказался оправдан вполне, прям как чувствовал). Ну а теперь цифры давления: [ родной насос и sae40 ] — ( новый насос и sae40 ) — новый насос и sae50 температура масла 80 градусов XX 672об. — [1.0] — (1.1) — 1.2 1500 об. — [1.45] — (1.8) — 2.2 2000 об. — [1.8] — ( 2.3) — 2.8 3000об. — [2.4] — (2.75) — 3.2 температура масла 100 градусов: ХХ 672об. — [0.85] — (0.9) — 1.05 1500об. — [1.1] — (1.4) — 1.7 2000об. — [1.4] — (1.7) — 2.2 2500об. — [1.6] — (1.9) — 2.5 3000об. — [1.9] — (2.1) — 2.6 4000об. — [2.0] — (2.2) — 2.8 С дальнейшим c использованием sae50 пока не уверен. Но цифры двления конечно приятные!) На осень, на фото выше, прячется Castrol Edge Supercar 0w40, а дальше посмотрим, думаю 5w40 от Extreme vr2 будет вполне достаточно… Ну вроде всё пока на этом. Всем спасибо за внимание) Пробег: 330 000 км

В продолжение предыдущей темы. И всем снова привет! В итоге все то давление масла которое я демонстрировал в прошлых, давних записях было при температуре 71-73 градуса: 672об. — 1.0 1500об. — 1.9бар. 2000об. — 2.4бар. 3000об. — 2.9бар. Получилось очень красиво, все как по таблице и с не большим запасом), — эдакие элегантно одетые розовые очки получились. И когда я через какое то время решил взглянуть температуру через сканер, пришлось приуныть и призадуматься, я даже неделю спокойно поездил)… В итоге давление масла при его 80 градусах оказалось следующее: 672 об. — 1.0 бар. 1500 об. — 1.4 бар 2000 об. — 1.8 бар 3000 об. — 2.4 бар при требуемых минимальных: … Ага… Вот я и до выпендривался — подмал я… Вот это поворот!) Значит вкладыши потёрли уже до меня. Чё делать то? Было принято решение — не делать ничего. Только лишь от сбережений, отрезать кусочек, на всякий случай, на контрактник). И дальше кататься не думая об этом. Причин такого решения много. И оно наверно самое верное) Менять вкладыши дело лотерейное — браться никто не хочет, как и сам я тоже побоялся, много риска, без опыта ну его, зависнуть в гараже на месяц ну совсем не было никакого желания. Если б ещё оригинальные вкладыши в свободном доступе были в продаже, то может быть… Время шло. И вы не поверите, у меня даже мысли о чип тюнинге были, вот это была бы проверка на прочность). А тем временем я пристально, с интересом изучал ленты бортжурналов Discovery 3-4, что б я без них делал?.. Позже, постепенно начала появлятся интересная информация о раскручивающихся масляных насосах на моторах 3.0TDV6. Первый случай у Gregor42ru конечно удивил, но для себя особого значения не придал. Через какое то время обнаружились ещё 2 подобных случая на моторах 3.0. После записи andrey903 и я неожиданно для себя принял решение заменить и в своём 2.7 масляный насос. Надежды были 50/50 что новый насос повысит давление, да и мотор мой слишком далёк по году выпуска от трёхлтровиков, что бы ожидать в нём так нагло выкрутившихся болтов. Но была, не была, да и в целом любопытство распирало что там у меня. Созвонился с мастерами которые постоянно возятся с 2.7HDi, но при этом с нулевым опытом по замене насосов, ну не меняет их у нас никто!) — дали добро, лучшего варианта я не видел по всей стране. В общем затарился я насосом, сальником КВ, прокладкой поддона, ну и комплектом ГРМ заодно, всё равно всё придется демонтировать на пути к насосу, ремню было 73тыс, планировал докатывать до 100. Corteco арт. 15027932B. 7$. Со слов мастеров, точно такой сальник лежит в коробке Peugeot/Citroen прокладка Peugeot/Citroen арт. 030457 Комплект ГРМ — INA INA копия комплекта DAYCO, в том числе и по цене. 94$ Отличие только в коробках и надписях на ремне. Made in Italy как бы намекает что ремень произведен скорее всего на заводе dayco Заметка от мастера — Ремень Dayco под собственным брендом, сильно отличается от Dayco который запечатан в упаковке Peugeot/Citroen. С его слов оригинальный ремень внушает доверие и его можно смело ставить на 150 тыс, в отличии от заменителей которые рекомендуется держать 100. натяжной обводные NTN комплект с болтами Масляный насос: Производство 23 сентября 2019 Знаменитая деталь в обществе владельцев Discovery). В коробке LandRover аналогичная ЗЧ стоит в 2 раза дороже! задняя часть и та самая пластина с болтами, которые со временем могут выкручиваться благо я был информационно вооружён и все болты перезажал на синий, резьбовой герметик с рабочим диапазоном до 177 градусов. Смазывать болты герметиком стали на заводе через пару месяцев после производства моего экземпляра, мне чуток не повезло арт. RW8509. все болтики открутились со щелчком Заодно и во внутренности заглянул: прижимная пластина изнутри механизм шестерни по меткам видно что болты зажались сильнее заводского исполнения т.к. есть сообщения что болты на новых насосах встречаются недозажатыми, то о каком либо определённом моменте затяжки и речи не может идти. Интересный, подробный обзор вышеупомянутой детали ЗДЕСЬ на этом пока всё, продолжение следует… Цена вопроса: $248 Пробег: 329 000 км

Всем привет. PSA довольно щедры оказались по предоставлению информации водителю, в машинах D и E класса присутствует температура масла. Но на сколько правдива эта информация? Как оказалось, разметка температуры на шкале частично имеет декоративный характер. в инструкции в принципе этот намёк прослеживается — речь идёт только лишь о зонах положения стрелки Логически: если верить цифрам 90 и 140, то каждое деление равно 8,3 градуса, значит центр это 115. Что имеем по факту. Вооружаемся лексией, заходим в блок BSI, именно в нём к сожалению можно узнать правду из-за чего ELM эту информацию не выдает, что очень жаль! Далее "измерение стандартных параметров" — "приборы" — "информация двигателя" — там и видим графу "температура моторного масла". Сравниваем: Итак, логически самое первое деление это 65 градусов. На фото стрелка сдвинулась — сканер показывает 67 градусов, что полностью сопадает Ну а далее стрелка значительно начинает отрываться от реалий: здесь логически должно быть 78-80 градусов, сканер нам показывает 70 градусов) Греем мотор по сканеру до 80 градусов, что видим на приборе? прибор же нам показывает что то в районе 103 градусов) Далее стрелка сбавляет пыл и замедляется, догреваем масло до 90 градусов по сканеру шкала нам говрит о четких 107 градусах) Догреваем масло до 100, это у нас рабочая, гордская температура как оказалась: в этом положении прибор нам врет на 10-11 градусов, т.е. показывает 111 градусов При дальнейшем нагреве прибор снова начинает приближаться к правде, при скорости 140 км\ч и далее, масло нагревается до 113 градусов, стрелка в этот момент чуть-чуть накланяется правее центра и говорит нам о температуре 117 градусов, т.е. погрешность уже всего в 4 градуса. На БК у нас есть дублер, здесть просто шкалы, температура масла справа, при первом появлении столбика, как на фото, свидетельствует о 51 градусе. При 113 градусов масла, столбик поднимается ровно до центра между квадратиками, что сообщает нам о норме Такой же характер поведения стрелки был и на другой машине — 407 купе 2.7, т.е. почти уверен что такое поведение у всех машин построенных на этой платформе. Когда то со мной эти лживые показания сыграли интересную шутку) Я наивный верил ему) А оснований не верить не было. На приборке ещё у нас 2 маленьких "колодца" — количество топлива и температура ОЖ: прибор температуры антифриза точный и реагирует на колебания — это я знал давно и проверял не нароком через diagbox и elm, да и без них видна была логика — притопишь хорошенько педаль, температура отклоняется до 93-94, потом отпускаешь педаль газа, катишься с горки, постепенно падает до 85 и т.д К топливному прибору тоже вопросов нет: Топливный бак по паспорту 66л., центр 33л, все так и есть, в том же разделе где и температура масла видны мельчайшие подробности. Врать начинает когда в баке остаётся четверть, логика тут понятна, идёт подбадривание водителя что пора бы запрвиться и стрелка в более ускоренном темпе уклоняется к красной зоне и там снова замедляется Где логика с температурой масла и чем руководствовались создатели? Жаль этого не узнать… Тем не менее, этот прибор отлично продемонстрировал как рекомендованные маркетологами fuel economy масла 5w30 кладут стрелку до упора в красную зону Продолжение следует. Пробег: 328 000 км

Поделись всё же) любопытно...

Всем привет. Увлекаюсь присадками последние 5 лет, решил поделиться не большим опытом.Всё началось в декабре 2015, завожу я как то машину после дневного морозного простоя, а мотор начинает захлёбываться — троить, четверить, пятерить и т.д., вообще все это как то произошло резко, без каких либо предварительных ранее предпосылок. Помучавшись с минуту, всё выровнялось и мотор заработал ровно. Работа мотора после теплых/горячих запусков происходила как ни в чем не бывало. Сам пуск мотора всегда был и есть идеален все 6 лет эксплуатации. В дальнейшем, всё это повторялось частенько, но как то по мягче. В диапазоне температур от 0…до +10 и чем сырее на улице, тем сильнее было "троение", обычно максимум пол минуты позора и мотор работает ровно. Сразу хотелось обвинить свечи, однако после проверки оказалось что все они рабочие, оставалось грешить только на Siemens, т.е. аппаратуру топливную. Зимой я как всегда много не ездил, по тиху изучая информацию, где то к февралю рискнул попробовать оригинальную присадку, которая в последствиии помогла, мотор стал снова работать ровно после холодного пуска. Вот ТУТ я про это упоминал. Далее приход тепла и лета в течении которого я решил подстраховаться перед грядущей осенью в виде предложенной мне присадки Stanadyne, где то более литра я её постепенно использовал, купить её тогда у нас было не возможно, не знаю как сейчас. Как по мне толку от неё никакого я не заметил. stanadyne В общем по приходу осени и первых, сырых прохладных дней проблема вернулась, всё так же, чем выше влажность, тем больше мотор недовольно бухтел после первого холодного пуска, как только температура ниже 0, становилось все более-менее нормально. Посещали конечно мысли что надо бы форсунки вынуть, да завести на стенд какой, но с другой стороны, машина валит, расход в норме и соответствует паспорту, да и выхлоп чистый… Попробовал снова оригинальную присадку, однако во второй раз эффекта практически не было. Позже, ближе к лету, хоть и проблема почти ушла, я начал экспериментировать дальше с присадками, пробовал бренд Pro-Tec: вот такую — арт. 2101 и вот такую — арт.1241. Этот флакончик мне запомнился, выкатывал я его на трассе, частично по Минску, отклик на газ при её наличии в баке был явно более истеричный, будто мне подкинули 50 ньютонов на низы… К очередной осени "троение" опять по тиху вернулось. К тому моменту решил обратить внимание на присадки Liqui Moly: однократно попробовал такую, эффект нулевой потом перешёл на постоянное применение знаменитого SPEED DIESEL ZUSATZ Speed Diesel Zusatz — арт.1975 его я использовал 3 банки, одной хватает на 400 литров топлива и так до лета я проездил с ней. Закончил её применять при забавных обстоятельствах, приходит мне значит четвертая банка в интернет магазин, а она оказалась не герметично закрытой, вроде ничего и не вытекло особо, банка была влажной и стоял характерный запашок, подумал ладно, ничего страшного. Однако позже решил всё же проверить её на вид, сравнить пока есть остатки старой, в итоге в мерный стаканчик залилась жидкость прозрачного как вода цвета, тогда как ранее присадка всегда была жёлтого, ну тут естественно сразу мысли такие… ага, не герметично закрыто, цвет не тот и запах отличается, ну значит явно тут уже не ликви моли… В итоге отправил вопрос с фотографиями по мессенджеру представителям Liqui Moly в Минск, я думал они мне сразу дадут ответ, однако они же отправили всю фактуру в Грманию и сказали ждать ответ до двух недель… вот так всё сложно оказывается, хотя казалось бы… В итоге в тот же день сдал банку обратно в магазин от греха по дальше. В целом какого то особо эффекта от применения не ощущтил, поэтому сильно не расстроился, жаль только до осени не получилось додержать, зато освободилось поле для очередных экспериментов. К тому моменту как раз набирала обороты рекламная акция от Академика про Aprohim/Suprotec SDA, заказал взамен LM и начал пробовать: арт. 122882 и 122790 Потом и ответ от представителя LM пришёл, о том что в Diesel Zusatz изменена рецептура и теперь она действительно будет иметь прозрачный вид. Ну так я и думал, убедился на 100%, что б не заражать себя фобией о том что кругом одна подделка) Aprohim/Suprotec SDA по принимали мы не долго, до первых осенних прохлад и сырости, когда начались очередные "подтраивания" — нифига не работает "ваш" SDA, подумал я… Дальнейший мой эксперимент был с 2х-тактным маслом, одна из самых спорных "присадок") ГазПромНефть Коротко опишу что моему мотору совсем не зашло, но я это понял не сразу, проблема стала вновь проявляться особо ярко выраженно, принял это за совпадение, что пришла пора все таки выкалупливать форсунки. Т.к. видел как коллеги в свои Land Rover Discovery с такими же моторами и топливной системой вбухивали по литру(!) на бак и хоть бы хны), я тоже не стеснялся, 100 грамм на 10 литров ДТ, ненуачё?) 1% всего лишь… Так же наблюдал за бээмвистами, которые тоже полюбили 2т масло и благополучно его долгое время использовали и были довольны тихой работой двигателя. Я же тем временем начал по тиху знакомиться кто там у нас в городе форсунки мне проверит, съездил в одну контору, ОДО «ТТС КристаллТранс» называется, ну там мне ничего конкретного не сказали, кроме как — вынимай, привози, проверим, может чего выясним. Делать мне этого ой как не хотелось. Да и ещё маячил один вариант — промыть форсунки напрямую, мимо бака, каким нибудь концентратом). К концу зимы я созрел, надо было ещё хорошенько всё обдумать, так как с 2.7HDi такого ещё никто не делал на тот момент, по крайней мере в сеть точно не выкладывали: Выбрал LAVR ML 102. На мой объём две банки сразу сконструировал систему в процессе Ну не знаю как там по факту, но по ощущениям после процедуры особо ничего не поменялось, в том числе и коррекция форсунок (только к тому моменту у меня появилась лексия). Но "троение" первое время всё же стихло, а там уже март и апрель, тепло и проблема как всегда ушла. 2т масло после промывки лить перестал, сделал не большую паузу в экспериментах. И позже почему то вновь вернулся к Suprotec/Aprohim SDA. Наверно потому что больше всех понравился их маркетинг, разные протоколы испытаний, использование триботехнологий. И решил зависнуть на этом варианте. Да, про общественное мнение про этот бренд прекрасно знал и про то как эти мнения рождаются тоже, глубокое погружение в масло-тему научило отделять зерна от плевел, интернет это одновременно помойка и кладезь полезной информации, поэтому на такое я уже внимание не обращал. Использовал присадку всё лето безпрерывно, там и октябрь 2019г вновь пришёл, вместе с "троением"), симптомы проявлялись более умеренно, по сравнению с прошлым сезоном, прошла осень, зима, там и весна 2020г, я уже постепенно стал забивать на это, думал и присадку бросить лить, чего зря деньги выкидывать, но почему то удержал эту традицию, хуже думаю точно не делаю, всё же явно стало лучше, так и продолжил лить один флакон на минимальные 40л (в интсрукции указано от 40 до 60л). И вот тут мы и подобрались к прошлому холодному сезону, который в итоге прошёл идеально. Наркомания. Как и обещал производитель — ждать эффект только при постоянном применении. В общем итоге вывод для себя сделал такой: Топливная система Siemens очень чувствительна к качеству топлива, которое видимо у нас в РБ далеко от идеала, но при этом вполне себе надёжна и вынослива. Как и гласит некоторая теория, 2т масло снижает цетановое число, на моём примере это проявилось отчетливо, насчёт того что оно там что то смазывает и благоприятно влияет на топливную аппаратуру у меня теперь большие сомнения… Suprotec/Aprohim SDA применяю беспрерывно уже вот почти 2 года, состав работает, буду использовать его постоянно, пока он есть в продаже, стоимость упаковки в которой 2 флакона 4,5$, для себя считаю это не существенной тратой к прибавке стоимости 80 топлива. фото на память, перед отправкой в мусорный бак) Как то вот так. Предполагаю что присадки и промывки возможно работают все, не буду делать акцент именно на Suprotec/Aprohim SDA. Возможно эффект их работы нужно ждать какое то время при систематическом применении, так же и промывки, возможно однократной процедуры может быть не достаточно. Ну и так же не маловажный момент, у каждого мотора всё индивидуально, степень износа и/или загрязнения, а так же прихотливость отдельных брендов топливной аппаратуры. Всем спасибо за внимание. Пробег: 325 300 км